Клуб автолюбителей Рено Логан

Всем добрый день. Не нашел такого обсуждения, если что, прошу переместить, заранее спасибо.
Пришло мне время сделать ТО-45000 и стало жалко денег на обслуживание у официалов, а самое главное, пропало всякое доверие к сервису РЕНО. Новую машину я им доверю только если сам буду над душой стоять, иначе...лучше бы им не связываться, в общем.
А нынешняя у меня битая, (13 000 км проехал уже после удара)оценена недорого, гарантия кончается через пару месяцев, ладно, думаю, съэкономлю и сделаю на совесть.
Позвонил в Ранамакс, обслуживание 5 тыс. руб., запись через два дня. Хм, раньше у них свободно было, да и деньги приличные. Спросил, что именно входит в ТО-45000 и записываться не стал.
Вечером поехал в СТО-5 приобрел:
- свечи 4 шт. по 168 руб
- фильтр масляный 190 руб.
- фильтр воздушный 506 руб.
- прокладка сливной пробки 28 руб.
Итого 1396 руб., все запчасти оригинальные.
В Ашане купил масло 5/40 Элф Экселиум синтетика 1106 руб./4 литра (нужно 3.3).
Итого уже 2502 руб.
Далее в ОБИ купил свечной ключ под 16- что-то рублей 70.
Пришлось купить китайский комплект переходников для отворачивания пробок картеров (400 руб., зато теперь могу любую пробку...) и съемник маслофильтров (к сожалению, он не подошел, так что 79 руб. на ветер).
На круг получается почти 3000 руб. Экономия мизер, но отступать некуда.
Пробку отвернул легко, кЕтай не подвел (хотя до этого сломал об эту пробку несколько самодельных квадратов 8х8). Потом долго и нудно пытался отвернуть масляный фильтр. Он маленький и неудобно упрятан, съемник подойдет возможно крабик, но я в итоге осторожно открутил фильтр большим разбодным ключом, сняв перед этим кожух выпускного коллектора, чтобы не мешал, мне кажется, вполне гуманный метод. Когда снимал фильтр, оттуда вылилось немного масла. Пришлось потом снимать защиту поддона, чтобы насухо вытереть мотор. Масло в двигатель заливать лучше через воронку. Новый фильтр перед установкой я тоже медленно наполнил маслом (не забудьте смазать посадочный поясок тонким слоем).

А вот когда снимал свечи-допустил косяк. Свечные колодцы наполнены песком с дороги, их надо продувать перед выкручиванием. А я не посмотрел и естественно насыпал песка в 4-й цилиндр. Как я его в горячке отсасывал через пластиковую трубочку, рассказывать не буду, скажу только, что не через пылесос.

Снял воздушный фильтр и опять, блин, песок сыпанул на заслонку внутрь. Запускать двигатель совсем расхотелось до обработки пылесосом, но пылесос дома, так что моя попытка закончилась тем, что машина стала не на ходу

. Оттолкал ее к стенке гаража, загнал прицеп и пошел домой, читать темы про"песок попал в цилиндры". На работу сегодня пришлось ехать на метро.

У меня очень большие сомнения, что в официальном сервисе этот песок вообще как-то удаляют и масло снизу вытирают. А еще там на ТО4 и ТО8 не чистят задние тормозные механизмы, а если вдруг и придется снять тормозной барабан (когда клиент сам очень захочет посмотреть на состояние колодок) ставят его на место со старой гайкой! Так что каждый выбирает сам где обслуживаться, особенно по окончании гарантии.

Так что каждый выбирает сам где обслуживаться, особенно по окончании гарантии.

ТО-30000 я тоже хотел делать сам, но стоимость запчастей и масла у неофициалов оказалась всего на 1000 дешевле, чем все обслуживание у официалов целиком. К тому же была зима, так что решил пока сохранить гарантию. И мега правильно сделал, потому что на 32000 попал в аварию. Первый вопрос от страховой-покажите сервисную книжку, гарантийная ли машина? Если гарантийная-то ремонт у официалов-насчитали 220 тыс., признали тоталом, мне выплатили 170 тыс. и я еще взял кредит и купил новую машину. А если бы была не на гарантии, то сделали бы ее по-быстрому в каком нибудь левом сервисе и была бы у меня кое как починенная моя старушка, вся в шагрени и со шпаклевкой под краской. Я сам как то восстанавливал гнилую копейку, таких соплей наварил по-первости. Внешне просто идеально выглядеть стала, но в аварию на ней лучше не попадать. Уж лучше битая, честное слово.
Так что прежде, чем отказываться от гарантии, два раза подумайте.
С другой стороны, реновские сервисы обнаглели в конец. Совковый принцип: раз очередь стоит-без клиентов не останемся.

Дороговасто... :shock:

У меня возд. и масл. фильтры + масло - 940+105+120=1165 р.

Ded54 писал(а):Дороговасто... У меня возд. и масл. фильтры + масло - 940+105+120=1165 р.

Это учитывая что на то-45 официалы воздушный фильтр не меняют.

На ТО1 своими глазами видел и даже слышал как продувают места расположения свечей компрессором. ТО2 поеду делать в гараж к "дяде Степе"

Макар писал(а):У меня очень большие сомнения, что в официальном сервисе этот песок вообще как-то удаляют и масло снизу вытирают.

Я вот тоже думаю,что пока машина новая ,они будут еще песочек убирать -им же потом по гарантии отдуваться...А когда гарантия кончиться,то вряд ли -я же за ремонт им деньги привезу.

Так что тоже большое желание обслуживать самому.

Ded54 писал(а):Дороговасто... У меня возд. и масл. фильтры + масло - 940+105+120=1165 р.

Запчасти пришлось взять оригинальные, "просто фирменных" не было.
Насчет продувки-это я конечно тупанул, что не сделал. Самое главное, что у меня компрессор с продувочным пистолетом стоит, продуть вообще не проблема.

Jeff2 писал(а):На круг получается почти 3000 руб. Экономия мизер, но отступать некуда.

Экономия вполовину,да и масло у Вас синтетика...Ключи - не расходный материал,поэтому-не считается.

Из свечных колодцев я выдуваю грязь ножным насосом. Кладу на крышку воздушного фильтра тряпку. С насоса снимаю наконечник и ставлю другой из набора от компрессора с узеньким отверстием.Выдувает хорошо. ТО-2 и ТО-3 делал сам. Расходы на ТО-3. Масло эльф полусинтетика-600руб. Масляный фильтр с прокладкой сливной пробки-200руб. Свечи Бош Энгельс 120 руб. комплект. Итого 920деревяных. ТРИУМФ ЖАДИНЫ.

Сосед по гаражу работает у оф. дилера Рено. Подошёл, ко мне, предложил вышеописанные материалы по ценам поставщика. На коленке показал цены, я решил, что ТО2 буду делать сам( не без мозговой помощи форума). За одно предполагаю, что кому нибудь из форумчан помогу сэкономить рубль-другой. Пока самому рановато этим заниматься и сильно не вникал. Если кому что надо, пишите в личку , телефоном его поделюсь.

боб писал(а):ТРИУМФ ЖАДИНЫ.

То же так хочу...

А передавать он эти запчасти наверно будет в подворотне из под полы. Вдруг заметут...
Или у них там все повязано?

Jeff2 писал(а):Вдруг заметут...

Значит он либо оч смелый, либо хитрый, а может от молодости неосмотрительнный...
Думаю, для конспирации через посреду(в моём лице) надо действовать.

Ну ладно, пропылесосил я двигатель и внутри цилиндра

. Я в своем гараже головку цилиндров жигулей перебирал, а тут на замене свечей закомплексовал, цилиндр двигателя пропылесосил.

Ужас.
Заодно пропылесосил корпус воздушного фильтра. Машину прогрел, погазовал на холостых. В общем, я сделал все, что мог, чтобы песчинки не навредили мотору.

Михаил71 писал(а):Подошёл, ко мне, предложил вышеописанные материалы по ценам поставщика. На коленке показал цены,

А вот это меня еще больше заставляет задуматься...Откуда у него эти материалы?Если от поставщика ,то в чем его выгода?Неужели это то,что не поменяли на ТО на чей-то машине?Хотя скорее всего -это не просто сосед по гаражу,а просто хороший друг.

Макар писал(а):У меня очень большие сомнения, что в официальном сервисе этот песок вообще как-то удаляют

Зависит от честности дилера, вообще должны удалять.

Макар писал(а): и масло снизу вытирают.

Масло не вытирают, просто снимают защиту двигателя. У меня после обоих ТО защита была чистая, так что тут дилерам зачёт.

Макар писал(а):У меня очень большие сомнения, что в официальном сервисе этот песок вообще как-то удаляют и масло снизу вытирают.

В Мосрентсервисе я сам видел, как пескоструем(сжатый воздух под давлением) песок удаляли перед выкручиванием свечей. А масло не вытирали, так как они защиту снимают для осмотра деталей машины и заодно меняют масло.

#Сергей# писал(а):Если от поставщика ,то в чем его выгода?Неужели это то,что не поменяли на ТО на чей-то машине?

Я так понял, что дилер неплохо наваривает на наших ТО .А этот человек хочет поменьше.

#Сергей# писал(а):Хотя скорее всего -это не просто сосед по гаражу,а просто хороший друг.

Нет

#Сергей# писал(а):
Михаил71 писал(а):Подошёл, ко мне, предложил вышеописанные материалы по ценам поставщика. На коленке показал цены,

А вот это меня еще больше заставляет задуматься...Откуда у него эти материалы?Если от поставщика ,то в чем его выгода?Неужели это то,что не поменяли на ТО на чей-то машине?Хотя скорее всего -это не просто сосед по гаражу,а просто хороший друг.

Вы что, в советском союзе не жили? Разве не понятно, откуда?
"Сынок, не воруй! Если тебе что нибудь надо-ты скажи. Я тебе всегда с работы принесу."

Ну вот, помыл машину и перестали включаться передние габариты, до этого не замечал. Машину сам обслужил- гарантия тю-тю, а так бы поехал, сделали бы забесплатно.

Jeff2 писал(а):Ну вот, помыл машину и перестали включаться передние габариты

Значит пора поменять лампочки. :lol:

Jeff2 писал(а): а так бы поехал, сделали бы забесплатно.

Бесплатно поменяли бы лампы? Хе хе, было бы не плохо конечно, но это фантастика.

Блина, не получается пока крутить болты-винты на этой машине! :-(

Стал подтягивать фиксатор двери - сорвал звёздочку в голове винта. Попытался заменить китайским болтом - у него обломилась голова. Сваркой не прихватился, но черти из кооператива "гараж" аккуратно высверлили и поставил российский винт под крест.
Это было перед отпуском. После отпуска - ну очередной раз почесал слегка защитой муравейник. От предыдущих почесаний постепенно накопилось и защита "прилегла" к лонжерону, загремела. Снял, отрихтовал. Стал ставить - отломилась головка одного из болтов в лонжерон :-(

. Опять к чертям на гараж высверливать.
Вот такая грустная история. Только дважды попытался что-то покрутить, а логаночка не далася мне ни в первый ни во второй.
Хотя нет... Один раз разрешила. Кресла для надевания чехлов позволила снять! :-)

Гаражники уже предупредили, что если масло буду сам менять, то чтобы я сливную пробку не тянул сильно, а то они уже на самообслуживаемых логанах с проблемой её срыва сталкивались.
Блина, сколько чего я на зубиле крутил - никогда ничего не ломалось в процессе этого.
Собирался было ТО-2 сам делать... Но похоже всё же поеду на сервис. Не хочет она похоже, чтобы я в ней что-то крутил, кроме колёс....

zuza

А не пробовали просто силу прикладывать адекватную размеру болта? :lol:

Я по молодости в шиномонтаже работал, так вот мой напарник, Колян, был спец по сворачиванию болтов которыми диски прикручиваются. Вставал на ручку балонника, а она в длине была 80 см, и прыгал на ней. В неделю мог в лёгкую болтов 10 сорвать. Таки один раз нарвался, приехал недовольный владелец Ауди и дал ему ******* :lol:

Это я к тому, что к дурным рукам голова должна прилагаться. :lol:

В общем в следующий раз поаккуратнее всё делайте.

Сегодня призвел ТО-2 своими силами, пробег 30260 км!
Итак по-порядку:
- приобрел в Ашане свечной ключ (Китай) - 24 руб. и ключ для сливной пробки - 27 руб.
- купил в Туле (магазин "Все 4 колеса") масло ELF EXCELLIUM NF (5W-40) - 900 руб. (со скидкой 10%)
- купил в Exist фильт масляный (7700274177) - 160,12 руб., фильтр воздушный (7701047655) - 433,21 руб., кольцо уплотнительное сливной пробки (7700266044) - 24,8 руб., свечи зажигания (Eyquem RFC 58 LZ 2E) 4 шт. по 124,26 руб. - 497,04 руб.
Итого расходные материалы, включая ключи, на 2066,17 руб.
Вся работа заняла около 1,5 часа, долго возился с масляным фильтром, так как не мог сорвать его с места. Но сняв защиту выпускного коллектора, с помощью отвертки(тупой) и молотка удалось его (масляный фильтр) отвернуть.

А у меня такой вопрос людям кто из Питера! Попал в аварию все полностью восстановил,но начались проблемы,машина просто напросто не заводится,причем стартер крутит,но не схватывает.Ответьте к кому лучше обратиться,кроме официалов.СПАСИБО!

Подскажите, нужны обычные диски на LOGAN на 14, нужны диски специально для LOGANа или подойдут и какие -нибудь другие (диск крепится на 4 болта)?

Frolov писал(а):или подойдут и какие -нибудь другие (диск крепится на 4 болта)?

Любые, с нашими параметрами: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=176

Подскажите,хочу поменять масло, какой размер болта(шестигранник) в поддоне?

Frolov, а поиском пользоваться? :twisted:

Или Вы так, флуд ради флуда? (или темку открыть желаете?) :?:

Frolov писал(а):Подскажите,хочу поменять масло, какой размер болта(шестигранник) в поддоне?

Там не болт, а пробка. Под квадрат 8х8 мм.

Однако, стоит ли самостоятельно масло менять, если не получается даже на поддон самому взглянуть? :wink:

Ха, я "взглянул" на свой и подготовил набор шестигранников. И долго не мог понять, почему ни один не подходит. Ямы видимо нет у человека, вот и не разглядел.
Нужен квадрат 8х8 и не пытайтесь подобрать из конструкционной стали - провернется.

Сегодня самостоятельно сделал ТО-2. По времени получилось около часа (с перекурами). Заменил:
масло Эльф 5W40 (1000р.)
свечи DENSO K20TXR (600р.)
фильтры:
воздушный Big filter (120р.)
масляный Big filter (105р.)
топливный KOLBENSCHMIDT 523-FP (300р.)
Итого - 2125 руб.
Решил поменять топливный фильтр, т.к. родной стоял в пластмасовом корпусе, а тут попался немецкий в железном, да и бензин у нас...

Господа , кто из Великого Новгорода , обращайтесь ко мне , если надо отремонтировать Логана. Запчасти найду (оригиналы или полные аналоги) дешевле , чем на АВТО-М , причём реально дешевле , работа тоже не 1000 р нормочас.
Офф дилеры оборзели в конец , стекло лобовое 6200 (я купил за 3900), час работы 1000 р. Полуоси по 9 тр практически (за 5700 нашёл). Нах такой сервис то ? Ступичные подшипники (проверено практикой) ходят хоть оригиналы , хоть аналоги по 10-15 ткм. Цена вопроса оригинала около 1200 , аналог Крафт (кетаец

) 200 р. Заменить недолго. За что платить такие деньги за сервис , это же не Лексус

А где в Логане находится топливный фильтр и как его поменять?Сколько это будет стоить на сервесе?Скольо стоит сам фильтр?

Jeff2 писал(а):Ха, я "взглянул" на свой и подготовил набор шестигранников. И долго не мог понять, почему ни один не подходит. Ямы видимо нет у человека, вот и не разглядел.
Нужен квадрат 8х8 и не пытайтесь подобрать из конструкционной стали - провернется.

Подходит от ручки которой дверь открываешь!
Я ручки менял дома, так не стал выкидывать одну с сердечником

ей масло и менял

Да, только без ямы я реально напрягся, когда откручивал эту пробку - это при том, что у меня был нормальный ключ, удлинитель и вороток. Как открутить эту пробку дверной ручкой, особенно круглой - не знаю.

Jeff2 писал(а):Да, только без ямы я реально напрягся, когда откручивал эту пробку - это при том, что у меня был нормальный ключ, удлинитель и вороток. Как открутить эту пробку дверной ручкой, особенно круглой - не знаю.

ЖЖОШь!

Ручка была не круглая!! А обычная! Надел на неё трубу и легко открутил

Подскажите пожалуйста, а где в Логане находится топливный фильтр и как его поменять?Сколько это будет стоить на сервесе?Скольо стоит сам фильтр?

Frolov - предупреждение за нарушение п.4 правил форума.

Читаем:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=132049#132049
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=19223#19223
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=281519#281519

Так-же читаем правила форума: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=291
И учимся пользоваться поиском.
Спасибо.

Взял новую машину и сразу наплевал на сервис. ТО делаю сам ( для тех кто ездил на отечественном автопроме это вполне по силам), да и нет доверия к официалам. Обходится дешевле более чем в два раза, и по времени час - полтора. Для масленного фильтра подобрал подходящий съёмник, ключ для свечей, и квадрат для пробки картера. Кстати эти ключи всё равно пришлось бы приобретать рано или поздно. Использую часто не оригинальные запчасти, которые стоят в два - три раза дешевле ( литьё оригинал 5500р не оригинал 1800р и т.п.), по качеству разница пока не заметна, да и оригинальные железки делают часто там же где и не оригинальные.

ТО-1 делал в сервисе, а ТО-2 и ТО-3 сам. После ТО-1 еле открутил масляный фильтр и пробку,даже сломал съёмник \ краб\ , зато после себя на ТО-3 ё откручивается прекрасно. Руки бы поотрывать мальчикам за такое прикручивание. Собираюсь и в дальнейшем обслуживать машину сам не всегда руководствуясь рекомендациям производителя. Например я заменил воздушный филтр на всех ТО, был грязный. Топливный наоборот был чистый\ из любопытства разбил его\ . Подходит ТО-4 тоже буду делать сам и ремень ГРМ заменю самостоятельно.

Может оффтоплю , но маслянный фильтр удобнее всего снимать удавкой ( если оригинального сьёмника нету). Модераторы , простите уж , но может кому пригодиться: медный провод , многожильный , длина около метра, ну примерно 6 сечение, в изоляции, делается обычная петля, всё откручивается,

Сергей Борисович писал(а):но может кому пригодиться:

+1

Пригодится!

Сергей Борисович писал(а):может кому пригодиться

при следующем ТО попробую приспособиться, а то 2 раза пришлось курочить фильтр на своих ТО2 и ТО3.
Неделю назад заменил оба рулевых наконечника. Ничего сложного, кроме того, что по руководству от Третьего Рима было указано о левой резьбе правого наконечника (потерял минут 30 и немного нервов), а она оказалась правая. Схождение сделал сам с помощью рейки (приходилось делать ранее).
Кроме этого сам ставил противотуманки (за 300р), перегибал привод дворников, освещал бардачек, делал электропривод замка багажника, ставил БК Мульт.(у зеркала), передние эл.стеклоподъемники.
Станция ТО за 80 км, поэтому на гарантию плюнул после ТО 15 т.км. и 2 года ковыряюсь сам.

Господа логановоды, стою перед делемой, до конца гарантии осталось 4 месяца, позвонил к официалу просил обсчитать стоимость ТО-4, вот итог: замена масла, масленного фильтра, свечей и воздушного фильтра с работой стоит 4999 руб. плюс: замена ремня ГРМ, замена ролика ГРМ, замена ролика генератора (а когда узнали, что в авто есть еще и кондей, сказали что это вызывает определенные сложности) за указанные работы 7000 руб., всего 12000 руб. В связи с изложенным, хочу узнать Ваше мнение стоит ли ехать к официалам либо все перечисленное сделать в сервисе у знакомого спеца со стажем и слететь с гарантии.

Barm писал(а): все перечисленное сделать в сервисе у знакомого спеца

Будет и дешевле намного, и спец обслужит как своего, и знать будешь за что конкретно заплатил.

Дед писал(а):Будет и дешевле намного, и спец обслужит как своего, и знать будешь за что конкретно заплатил.

Да, я уже начинаю придерживаться этого мнения. Тем более мне сказали что после пробега в 60 тыс. ступичные подшипники официалы уже не меняют по гарантии.

Barm писал(а):
Дед писал(а):Будет и дешевле намного, и спец обслужит как своего, и знать будешь за что конкретно заплатил.

Да, я уже начинаю придерживаться этого мнения. Тем более мне сказали что после пробега в 60 тыс. ступичные подшипники официалы уже не меняют по гарантии.

По гарантии не меняют, но можно в "неопытных" сервисах менять по нескольку раз. Там разные есть для машин с АБС и без АБС. Даже для АБС есть так же двух типов в зависимости от даты выпуска. Если воткнуть не тот - АБС не поймет что к чему.

Vladnn писал(а):По гарантии не меняют, но можно в "неопытных" сервисах менять по нескольку раз. Там разные есть для машин с АБС и без АБС. Даже для АБС есть так же двух типов в зависимости от даты выпуска. Если воткнуть не тот - АБС не поймет что к чему.

Но чтобы не ошибаться при выборе конкретной детали можно обратиться к официалу и взять у него в отделе запчастей.

Barm писал(а):
Vladnn писал(а):По гарантии не меняют, но можно в "неопытных" сервисах менять по нескольку раз. Там разные есть для машин с АБС и без АБС. Даже для АБС есть так же двух типов в зависимости от даты выпуска. Если воткнуть не тот - АБС не поймет что к чему.

Но чтобы не ошибаться при выборе конкретной детали можно обратиться к официалу и взять у него в отделе запчастей.

Цена этих запчастей будет не дешевой. Остается уж тогда эту работу доделать у официалов, чтобы полная ответственность (если такое возможно

) была на них.

Vladnn писал(а):Цена этих запчастей будет не дешевой.

+1

Пробег подшипников после замены, не важно где купленых, примерно одинаков. Зачем платить больше?

Всема добрый вечер. Хочу поделиться своей радостью 16.10.08 сам сделал ТО 15000. Ситуация была такая: в начале этого лета попал под СуперМаз и до конца лета остался без машины (меняли весь правый бок), и это с пробегом 14500)))). Соответственно после ремонта и первой поездки "по грибы" пришло время делать ТО. Цена поднялась с 3500 до 5000,прикинул и (почитав про пресловутые свечные колодцы) уточнив цены на расходники в ЛОГАШОПЕ и масло в кэмпе, пошёл собираться в гараж. Самым дорогим оказалось масло Эльф 5-50 за 1350р., до кучи купил салонный фильтр и прокладку клапанной крышки(потело маслом над второй свечёй, хотя на угаре и)))))перегаре по субботам)))), не сказывалось), а также балончик с очистителем карбюраторов. Поясняю, ВНИМАНИЕ!!!! на остывшем моторе с помошью очистителя (как-никак под давлением) помываем и продуваем насосом колодцы, поверьте становятся как новые, единственно свечу надо приподнять над посадочным местом на два-три оборота, оказалось так лучше в самом узком месте промывается. А дальше как по маслу пошло. Собой теперь доволен.))) Извините надо бежать потом допишу.

Дед писал(а):Взял новую машину и сразу наплевал на сервис. ТО делаю сам ( для тех кто ездил на отечественном автопроме это вполне по силам), да и нет доверия к официалам. Обходится дешевле более чем в два раза, и по времени час - полтора. Для масленного фильтра подобрал подходящий съёмник, ключ для свечей, и квадрат для пробки картера. Кстати эти ключи всё равно пришлось бы приобретать рано или поздно. Использую часто не оригинальные запчасти, которые стоят в два - три раза дешевле ( литьё оригинал 5500р не оригинал 1800р и т.п.), по качеству разница пока не заметна, да и оригинальные железки делают часто там же где и не оригинальные.

Согласен на все сто%

Barm писал(а):Да, я уже начинаю придерживаться этого мнения. Тем более мне сказали что после пробега в 60 тыс. ступичные подшипники официалы уже не меняют по гарантии.

Кстати ступичные подшипники на перед вроде от тазов переднеприводных подходят

27dg102 писал(а):Кстати ступичные подшипники на перед вроде от тазов переднеприводных подходят

Если это действительно так, то хотелось бы узнать конкретно от чего именно, чтобы по возможности сравнить.

Дед писал(а):Если это действительно так, то хотелось бы узнать конкретно от чего именно, чтобы по возможности сравнить.

от АЗЛыКа 2141 :wink:

http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=220637#220637

Только учтите - это для Авто без АБС :!:

и ещё, тема про съёмник: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7405&start=0
Удачи! :wink:

Други! Кто менял самостоятельно масло в двигателе? Подскажите где сливная пробка? Нужно ли снимать защиту?

Serhio
Пробка сливная снизу , заливная сверху . Защиту снимать не надо .

Ставишь машину на яму, снизу в защите отв. , ключ нужен квадратный на 8. Я сделал проще: поехал в мастерскую со своими материалами и за 100 р. мне заменили масло и фильтр за 15 мин. Даже руки не испачкал :wink:

Ded54
И голову не надо мучить вопросом: "Куда девать отработку?" :brainy

Идальго писал(а):И голову не надо мучить вопросом: "Куда девать отработку?"

А вот я думаю где её взять . Я ей печку в гараже топлю .

bob292 писал(а):
Идальго писал(а):И голову не надо мучить вопросом: "Куда девать отработку?"

А вот я думаю где её взять . Я ей печку в гараже топлю .

Можно сократить межсервисный пробег. :wink:

Либо законнектиться с какой-нибудь "Экспресс-заменой масла".

Идальго
1 Не все клиенты правильно поймут мою инициативу .
2 Там всё уже схвачено , не я один такой умный .

Уважаемые, замучился пробивать фильтр отверткой из ямы и обливаться при этом маслом. Сервисмены, едри их, тянут явно съемниками, а я в межсервисных ТО прыгаю и каждый раз с ужасом думаю, а вот если я весь корпус фильтра изорву отверткой, а он так и не отвернется?
Нельзя ли показать, может у кого съемник подходящий имеется?

Пробку я тоже не сразу отвернул, но с помощью наждака из жигулевского шестигранника изготовил требуемый + труба 3/4 полметра.

Самсонов Вадим
Я откручиваю цепным , только у меня самодельный из тоненькой цепочки от ксерокса шаг 6,35мм .

Да, и еще вопрос.
При замене топливного фильтра хотел сбросить давление, как пишут в книге от 3 Рима (вынуть реле бензонасоса). И с ужасом обнаружил, что у меня не такой релейный блок, как на фото в книге. И в Диаложис тоже не такой как у меня блок.
И как мне теперь узнать, где какие реле стоят у меня? :?:

Ded54 писал(а):Ставишь машину на яму, снизу в защите отв. , ключ нужен квадратный на 8. Я сделал проще: поехал в мастерскую со своими материалами и за 100 р. мне заменили масло и фильтр за 15 мин. Даже руки не испачкал

Ды с удовольствием, вот сегодня обехал несколько сервисов - нигде не берутся. Справедливости ради нужно заметить, что весь персонал брошен на переобувку, фигней заниматься некогда.
Отработку сливаю в старую канистру их под масла, потом в мусорку или если на даче сжигаю.
Я так понял, что снизу, через отверстие в защите смогу открутить пробку и...масло польется через защиту. Или удастся подложить посудину под двигатель? Ведь на сервисе так не делают, защита то чистая.

Самсонов Вадим писал(а):Да, и еще вопрос.
При замене топливного фильтра хотел сбросить давление, как пишут в книге от 3 Рима (вынуть реле бензонасоса). И с ужасом обнаружил, что у меня не такой релейный блок, как на фото в книге. И в Диаложис тоже не такой как у меня блок.
И как мне теперь узнать, где какие реле стоят у меня?

По реле не скажу , не знаю , а по сбросу давления - можно и не делать , брызнет совсем чуть чуть - прикройте тряпкой , гораздо больше будет вытекать из фильтра и магистралей .

Serhio писал(а):...Я так понял, что снизу, через отверстие в защите смогу открутить пробку и...масло польется через защиту...

И масло польётся через это отв. в защите струйкой. Диаметр струйки 20 мм, диаметр отв. в защите 40 мм. Подставляете посудину и усё...

bob292 писал(а):Идальго писал(а):

И голову не надо мучить вопросом: "Куда девать отработку?"

А вот я думаю где её взять . Я ей печку в гараже топлю .

А подробнее про печку можно? В аське.

Л-Д-В
В аське не умею , напишу в личку .

Самсонов Вадим писал(а):Нельзя ли показать, может у кого съемник подходящий имеется?

Где-то приводились такие

Первый раз делая ТО-0 на 10-ти тысячах менял масло и маслянный фильтр, реально не вру но фильтр откручивел 4-часа :shock:

пытался и отверткой и стамеской и зубилом. когда в итоге все свершилось от фильтра осталоль около2\3.
не следующий день поехал и купил себе трехлапый съемник фирмы Jonesveay, (что на левом рисунке)кстати он не только откручивает но и закручивает., а сливная пробка , что на коробке что на двигателе открутилась без особых усилий одной рукой.

tim1505
Съёмник подходит без проблем , у тебя с ГУРом ?

Здесь можно еще варианты посмотреть.

ShK
Спасибо .

bob292 писал(а):Съёмник подходит без проблем , у тебя с ГУРом ?

Да с гуром, подходит нормально для удобства снимаю теплозащитный экран, там две гайки.

Ded54
Спасибо

Самсонов Вадим писал(а):Да, и еще вопрос.
При замене топливного фильтра хотел сбросить давление, как пишут в книге от 3 Рима (вынуть реле бензонасоса). И с ужасом обнаружил, что у меня не такой релейный блок, как на фото в книге. И в Диаложис тоже не такой как у меня блок.
И как мне теперь узнать, где какие реле стоят у меня?

Может у кого от За Рулем книга есть, гляньте, если не трудно, какой там релейный блок под капотом?
Хотя уже процентов на 80 уверен, что от привилежа. Закон подлости.

Менял сегодня масло. Откручивая фильтр сломал отвертку, погнул шпильку длинной 50 см и диаметром 8. Погнул шестигранник 10мм длиннойм метр да так, что не могу выгнуть. От фильтра осталось, да ничего не осталось. Вообщем с кумом мы решили на двоих съемник купить. Он все это видел

. Сколько он стоит-то?

Л-Д-В писал(а):сломал отвертку, погнул шпильку

И этот геморрой стоит 500 сэкономленных рублей??!!!
Я, пока меняли масло у официалов, выпил чашечку кофе, полистал журнал и посмотрел телевизор. Вся процедура заняла минут 30 и стоила 1699 руб.
Подробнее:
Комплекс работ по замене масла в ДВС 838.00
Фильтр масляный 237.00 + НДС 36.15
Прокладка сливной пробки (резина, металл) 30.00 + НДС 4,58
Масло ЕLF EVOLUTION SXR 5W30 разливное 3,3 л 594.00 + НДС 90.61

Хотя после ТО-2 всё думаю делать самостоятельно.

OREL писал(а):И этот геморрой стоит 500 сэкономленных рублей??!!!

Нет, калькулятор показывает, что съэкономил более 1500 р. Учитыва, что запчасти брал в экзисте, сделал все сам, следовательн, знаю что поставил и залил.
Итого за 1 день я съэкономил 1500. Что съэкономленно, то заработано. Заработать за день 1500р. весьма не похо. Да?

А если даже съэкономить-заработать 500р. то это тоже не плохо. Мноие в день получают 500р. на работе, а замучаются так, что ой-ой-ой. Немного помучатся с фильтром-это мелочи, по сравнению с тем, что им приходится делать на работе.

Л-Д-В писал(а):Сколько он стоит-то?

Краб подходит лучше всего. Покупал за 200р. правда более года назад. Снятие фильтра и откручивание пробки слива масла геморно после дилеров, после себя никаких проблем.

Л-Д-В писал(а):А если даже съэкономить-заработать 500р. то это тоже не плохо. Мноие в день получают 500р. на работе, а замучаются так, что ой-ой-ой. Немного помучатся с фильтром-это мелочи, по сравнению с тем, что им приходится делать на работе.

Да, но это в свой выходной день. Соответственно, двойная оплата. :lol:

1500 больше подходит

простите за неожиданный вопрос -

а как контролируется сколько масла уже налилось в двигатель? по щупу? постоянно доливая чуть чуть? или еще как?

Три литра заливайте спокойно сразу \по меткам на канистре\ потом заводите двигатель, даёте пару минут поработать, глушите. Через 5 минут проверяете уровень по щупу и доливаете учитывая что между метками мак - мин входит 1 литр масла. Лучше немного не долить до метки мак. После доливки даёте время перед проверкой стеч маслу.

Может быть осталась привычка от обслуживания наших машин, но до того как завести кручу стартером (сняв разъем с распределителя зажигания) до появления давления в системе смазки (погасания лапочки).

rv3u писал(а):Может быть осталась привычка от обслуживания наших машин, но до того как завести кручу стартером (сняв разъем с распределителя зажигания) до появления давления в системе смазки (погасания лапочки).

Ну это уже перестраховка . Я считаю что достаточно залить масла в фильтр .

rv3u писал(а):Может быть осталась привычка от обслуживания наших машин, но до того как завести кручу стартером (сняв разъем с распределителя зажигания) до появления давления в системе смазки (погасания лапочки).

Явная перестраховка. Кроме этого порча катализатора, так как несгоревший бензин портит катализатор.

Спорить не буду, привычка по "москвичам". Но фильтр заполняется и лампа гаснет секунд за пять-десять.

rv3u писал(а):Может быть осталась привычка от обслуживания наших машин, но до того как завести кручу стартером (сняв разъем с распределителя зажигания) до появления давления в системе смазки (погасания лапочки).

На ВАЗ-21099 делал так же. На Логане пока не делал, масло на сервисе менял пока на гарантии. Думаю тоже буду так делать. Чтобы топливо не подавалось, можно стартер включать с полностью нажатой педалью газа - режим продувки. Или отдельным проводом подать + на втягивающее реле стартера при выключенном зажигании. Так компрессию мерял на ВАЗ-21099.

Менял масло вчера. Масло в фильтр не лил. Когда заводил лампа погасла на пару сек позже, чем обычно. Всегда так делал и на всех машинах.

При замене помпы на коробке прочитал:- RENAULT MEGAN. Получается помпы Логана и Мегана взаимозаменяемые?

У Логана много чего взаимозаменяемо...
Печка, например, с Ниссан-Микры... :wink:

Л-Д-В писал(а):Масло в фильтр не лил. Когда заводил лампа погасла на пару сек позже, чем обычно. Всегда так делал и на всех машинах.

Аналогично!
призамене сальника и шестерни до кучи поменял и масло, хотя на нем наездил всего 8 тыс.(было черным), да и если немного прелить масла в фильтр оно потом вытечет при закручивании на двигатель= грязь и тп.

Подскажите, пожалуйста, какие свечи и какой масляный фильтр можно поставить в замен оригинальному на двиг. 1.4? Не охота переплачивать в офиц. сервисе за оригинальные запчасти.
Желательно побольше возможных вариантов.
Или если этот вопрос уже подымался где-то, то, пожалуйста, дайте ссылку.
Я новенький, поэтому извините, если что не так.

Jak
идете в exist.ru и разбираетесь там
номер свечей 7700500168
фильтр масл 7700274177
Воздуханчик 7701047655
есть тема коды запчастей, про обсуждение свечей и т.п. читайте ищите. Здесь очень много полезной инфы, хотя флуда раза в 4 больше, но без него истину трудно найти.

Я тут менял масло и долго не мог открутить маслянный фильтр . Потом вспомнил, что гдето слышал про способ откручивания фильтра т.е. взять отвертку пробить фильтр и использовать ее как рычаг, в итоге все получилось. Только через дырку из фильтра пролилось масло на двигатель, и при установке нового фильтра залил в него масло правда вытекло немного, но не страшно вытер тряпкой и все чисто, чем еще можно открутить фильтр пробовал шкуркой тоже неполучилось очень уж там мало места, сам фильтр маленький и очень все горячее может есть еще способы легкого откручивания фильтра.

Вл@д писал(а):Я тут менял масло и долго не мог открутить маслянный фильтр . Потом вспомнил, что гдето слышал про способ откручивания фильтра т.е. взять отвертку пробить фильтр и использовать ее как рычаг, в итоге все получилось.

конечно вариант, но какойто варварский... вообще если сам обслуживаешь машину то не грех и ключ для масляного фильтра купить, он рублей 50-100 стоит... У меня если не получается руками открутить фильтр я делаю так: беру прочный шнурок диаметром около 0,5 см, обматываю фильтр плотно с нахлестом этим шнутком и тяну за один из концов... так отворачивал самые крепкие фильтры

Я где то читал, что на Логане трубка из блока, на которую накручивается фильтр - хрупкая (тонкостенная), поэтому не рекомендуется пробивать его отверткой.

Сделал самостоятельно ТО-1, платить 5 т.р. за столь несложные процедуры было откровенно жаль. Машине уже практически год, по гарантии меняли текущий передний сальник коленвала на 11500 км- надеюсь, обращаться по гарантии к официалам больше не потребуется, а потребуется- будет видно...

Были куплены в Логан-Шопе:
1. Фильтр воздушный Champion- 350 руб.
2. Прокладка пробки масляной- 30 руб.
3. Свечи NGK - 350 руб.
4. Фильтр масляный оригинал - 200 р.
5. Масло Elf 5W50 4 л - 1150 руб. брал уже давно в одном из гипермаркетов.
6. Дополнительно - фильтр салонный АМС 570 руб.

Свечи и воздушный фильтр поменял на 14400 км аккурат 31 декабря сам за 30 минут, продув свечные колодцы компрессором и хорошо прочистив корпус воздушного фильтра от накопившейся пыли и песка. Салонный фильтр воткнул тут же новый. Масло заменил уже после НГ на 15400 км, поскольку до НГ времени совершенно не было (самому менять негде), да и сливали/доливали новым практически четверть масла ранее, при замене сальника. Поменял в Mobil-Express за 350 руб. и 20 минут.

Итого: 2080 руб. расходники+350 руб. работа по замене масла+570 руб. фильр салона (к "регламентному" ТО не относится).

Из замечаний:
1. салонный фильтр АМС устанавливается не настолько плотно, как "родной" для нашей печки Valeo, да и жесткий он очень- ставить надо очень аккуратно, чтобы не треснул в процессе установки. В следующий раз закажу Valeo в Экзисте- стоит почти столько же.
2. в сервисе еле -еле открутили масляный фильтр, минут 10 пытались стронуть его с места самыми разными съемниками - на заводе прикрутили намертво

BorisSK писал(а):на заводе прикрутили намертво

Это давно известно и неоднократно описано здесь....

И ни один съемник(кроме реношного) из стандартного набора в 24 штуки не подходит-только универсальный съемник или сантехнический газовый ключ. :wink:

Прокладку два раза не менял-поставили старую.Просто не было-где взять.Ничего не подтекает.

BorisSK писал(а):5. Масло Elf 5W50 4 л - 1150 руб. брал уже давно в одном из гипермаркетов.

Не мучайте пожалуйста мотор таким маслом . 30-ка , максимум 40-ка .
Сегодня в очередной раз был удивлён американским Фордом Эскейп - на маслозаливной крышке написано 5W20 . Те же цифры встречал на ихних фокусах .

bob292 писал(а):Не мучайте пожалуйста мотор таким маслом . 30-ка , максимум 40-ка .
Сегодня в очередной раз был удивлён американским Фордом Эскейп - на маслозаливной крышке написано 5W20 . Те же цифры встречал на ихних фокусах .

По данному поводу сколько людей- столько и мнений. На каждом автофоруме копья ломают. Я со своими (может быть, и не очень глубокими) познаниями по части автомасел не вижу тут криминала.

подскажите кто сам менял ремень грм как делали натяжку ремня

Я бы с большим удовольствием узнал, как вывешивали двигатель...

По вопросу, есть такой гаражный способ: при перекручивании свободной ветки ремня рукой, если поворачивается более, чем на 90 градусов - значит натянут слабо.
Добавлю, что можно заведомо немного перетянуть и если после прогрева двигателя ремень начинает верещать - снова разобрать и чуть ослабить.
Других вариантов для Логана пожалуй нет. По инструкции РЕНО надо специальный прибор - частотомер. Типа дергают ремень как струну и измеряют частоту колебаний, подобно тому, как настраивают гитару, только не на слух, а по прибору. Если кто разбирается - поправит. Но все равно, не будем же мы применять эти буржуйские приборы.

Так какие соображения насчет вывешивания, коллега?

Jeff2 писал(а):Так какие соображения насчет вывешивания, коллега?

http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=795
здесь подробно в картинках

Что то не понятно, как он вывесил. Там только трос и крючок. У меня крана в гараже нет, если бы был - я бы не спрашивал

.

Jeff2 писал(а):Что то не понятно, как он вывесил. Там только трос и крючок. У меня крана в гараже нет, если бы был - я бы не спрашивал .

так там же написано

tim1505
писал(а):, домкрат, лебедка,

Jeff2 писал(а):Что то не понятно, как он вывесил. Там только трос и крючок. У меня крана в гараже нет, если бы был - я бы не спрашивал .

http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... &start=825
Сообщение №834 :wink:

люди добрые помогите пожалуйста советом ... уж не знаю куда и написать (((
в общем продал девятку свою , взял логан б\у 07.07 гв пробег 34000 черненький (темно серенький) вот два дня прошло (все эти два дня я вечерами сигналку со знакомым ставил ) и все бы ничего но сегодня заметил что при отпущщеной педали сцепления идет как бы треск ( корзина зубьями чтоли задевает или выжимной подшипник - хз ) но треск периодически пропадает ... и сейчас у меня паника , что делать ? ехать к официалам или что ? гарантийный ли это случай ? во сколько это может встать ? (если замена сцепления ) ? подскажите пожалуйста по скорее по тому как я в растерянности и откровенно говоря не знаю что делать ... живу кстати в самаре .. Заранее спасибо !

паяльник писал(а): и сейчас у меня паника , что делать ?

Паниковать перестать и попытатся обьяснить, что же у Вас там за звуки возникают при отпущенной педали сцепления.
Звук случайно не похож на звук работающего дизеля? На холодной машине этот звук проявляется или нет?

ах ну да и ещё ... если кто живет в самаре подскажите адреса не офиц сервисов .. так как у нас в районе кроме как на ваз - ниначе смотреть ни хотят ( блин зажрались совсем ((

3dmax писал(а):
паяльник писал(а): и сейчас у меня паника , что делать ?

Паниковать перестать и попытатся обьяснить, что же у Вас там за звуки возникают при отпущенной педали сцепления.
Звук случайно не похож на звук работающего дизеля? На холодной машине этот звук проявляется или нет?

на счет холодной не могу сказать ; и если честно я не знаю как ( с каким звуком работает дизель ) , звук такой ритмично щелкающий чтоли , хз сложно вот так словани описать ... первый раз сегодня вечером заметил - когда с автозапуском баловались )) тоесть машина была горячая , на холодную только завтра с утра .. но звук кажется идет как раз из района сцепления ( сцепление как я понял похожее по устройству на ваз 2108 )

паяльник писал(а): звук такой ритмично щелкающий чтоли

Тогда успокойтесь, это нормальный звук для коробки Логана. Так тарахтят почти все коробки Логана.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=17&start=660
Тут кое что есть на эту тему, правда надо полистать странички.

может я конечно молодой и не опытный (гы мене 20 я наверно самый молодой логановод )) ) , но если это звук из коробки то я пушкин , точнее звук то из коробки но в районе сцепления ... и он обычно тихо так работает а это прям как задевает что то ((( может кто то ещё сталкивался с такой фигней ???

паяльник писал(а): но если это звук из коробки то я пушкин

Вы можете быть хоть Лермонтов, но если звук равномерно тарахтящий, если проявляется только при отпущенном сцеплении и если отсутствует на холодной машине, то это именно знаменитый Логановский рокот. Который безопасен для коробки и сцепления. Учтите это, господин Толстой. :lol:

Ну а если же хоть одно условие из этого списка не подходит под Ваш звук, то это что то другое.

паяльник писал(а):и еще ... понимаю что не в тему , но все же

Замечательно, что понимаете. Но плохо, что продолжаете при этом писать. Пост Ваш удалён. Воспользуйтесь поиском и найдите топик про сигнализации.

Ремонтопригодность логана? Гарантия закончилась- в глубинке сервисов нет. Ваши мысли о ремонтируемости логана в гаражных условиях.

Jeff2 писал(а):Я бы с большим удовольствием узнал, как вывешивали двигатель...

Между поддоном и подрамником, в районе шкива коленвала, растояние примерно 2 см. У меня в гараже лежит несколько разных брусков и реек. Я подобрал реечку 2,5 см высота и 5 см ширина. Отпилил кончик сантиметров 5. Брусочек оставшийся в руках оказался длиной примерно 40-50 см. Топором я заточил конец до 2 см, вставил между поддоном и подрамником, как рычагом немного поджал и вставил ранее отпиленный отрезок. Двигатель получился вывешанным. Таким образом я осуществил уже 2 замены ремня ГРМ и одну замену помпы.

27dg102 писал(а):Ремонтопригодность логана? Гарантия закончилась- в глубинке сервисов нет. Ваши мысли о ремонтируемости логана в гаражных условиях.

Смотря насколько это глубинка. Запчасти от ВАЗа не подойдут однозначно. Запчасти нужно где-то покупать. А так, при наличии мануала и житейского опыта, а так же инструмента, многие проблемы можно решить.

паяльник
Если пробег уже более 30000 км. то вполне может быть, что и сцепление кончилось. Во всяком случае (если есть возможность) спроси у предыдущего хозяина менял ли он сцепление (после продажи они не врут).

Реналог писал(а):паяльник
Если пробег уже более 30000 км. то вполне может быть, что и сцепление кончилось. Во всяком случае (если есть возможность) спроси у предыдущего хозяина менял ли он сцепление (после продажи они не врут).

да нет в роде не менял - обслуживался у официалов , смотрел отчеты - свечи масла фильтра всё ... на счет коробки ровно как и написали на горячей машине ровное такое тарахтение при отпущщеной педали сценления , а само сцепление в полне таки не плохо схватывает , так что сам диск живой точно а вот корзина хз ... ну годик пока отьежжу так пока то след не прийдет , а там уже глянем - к официалам или в гаражи ... думаю можт и запчасти появяцца к таму времени более или мение ...

паяльник писал(а):
Реналог писал(а):паяльник
думаю можт и запчасти появяцца к таму времени более или мение ...

зап. части уже давно есть в Exist-е или в магазинах: на революционной или на партизанской или в управленческом тупике, особенно на партизанской или в упр. тупике (там цены ничего так)

Итак, поменял я ремень ГРМ в своем гараже, причем пять раз

. Отчетец последует ниже.

Jeff2 писал(а):Итак, поменял я ремень ГРМ в своем гараже, причем пять раз .

А зачем пять раз-то? :shock:

Итак, пришло мне время делать ТО-60 000. С заменой масла и свечей – вроде все ясно, самостоятельная замена не сложна и уже описана выше, так что естественно главный вопрос – замена ремня ГРМ.

Начнем с выбора места ремонта. Звонок в Ренамакс: замена ремня ГРМ стоит около 4000 руб. Я так понял, что это только за работу. Сам ремень – что то около 2000 руб. Дороговато. Да ведь еще на сальники разведут, помпу с антифризом (по ИХ то ценам!), я так без штанов останусь.
Из неофициалов доверяю СТО-5: замена на 200 рублей дешевле, чем у Ренамакс. Двести рублей!!! Ребята, я все понимаю, что вы допустим хорошо работаете, но вы же не официалы, от вашего ремонта гарантия пропадает, вы не «аккредитованы» Рено. Наконец у вас машины ремонтируют в дешевом ангаре, рабочие места чумазые и находитесь вы в промзоне. Кстати, о зонах: зоны отдыха для клиентов нет, и диванов, и большого телевизора, и кафе, и серых халатов, и девочек на ресепшене…Что ж так дорого то? Не пойдет.
Кроме того, повторный звонок вообще насторожил. Во-первых, цену за ремонт назначает мастер, с которым связывает телефонистка – такое чувство, что по памяти. Во-вторых, он загнул 4600 с обязательной заменой помпы. Короче, со всеми роликами под 10000 выйдет. Я говорю: мне без помпы пожалуйста посчитайте.
- Без помпы 4000 и никаких гарантий.
Охренеть. Мало того, что цена каждую неделю скачет, так еще свой собственный регламент выдумали. Если у меня помпа в порядке, у меня не был перетянут с завода ремень ГРМ, как у большинства Логанов – спрашивается, зачем мне платить за ее замену и еще две тясячи за саму помпу? И вообще, как это – работа без гарантий? Это фирма или дядя Вася?
Всяческие придорожные грязные сервисы с гастарбайтерами в качестве альтернативы я не рассматриваю вообще, так что вопрос решился: либо меняю сам, либо не меняю и езжу дальше.

Чинить или не чинить?
Пробег у меня приблизился к 65000 км и я реально боялся ездить, ездил аккуратно, не выше 3000 об/мин, без рывков, на неровностях выключал сцепление. Тут еще как назло с соседом разговорился – описал он мне в красках, как порвался ремень на его праворуком Митсубиси Делика года 4 назад. Короче, нервы у меня были не на месте. В теме «замена ремня ГРМ у неофициалов» описано, что ресурс ремня до отрыва зубьев составляет почти 100 тыс. км., однако рисковать мне не хотелось, ведь уже давно я обнаружил следы отпотевания маслом на задней стенке блока цилиндров в районе шкива коленвала. Если резина ремня разрушена маслом – тянуть с заменой точно не стоит.
Откуда течет?

Однако перед тем, как пойти и купить помпу и сальники, я снял брызговик двигателя и решил, что все таки течи из сальника нет, а подтекает видимо прокладка поддона. На мою радость, так и вышло.
Вроде не из сальника

Технологию замены ремня я выкладывать не буду – она вроде неплохо описана в книжке Третьего Рима. Хотелось бы просто сделать комментарии по ходу выполнения операций, которых мне очень не хватало, когда я предварительно изучал вопрос и решал, браться мне за это дело или там все таки не так все сложно. Кстати, дополнительно я пользовался еще одной книгой, вот этой:
Книжки

Назовем ее кратко Руководство.
Она написана крайне лаконично, пожалуй даже излишне кратко, но в тоже время она видимо является прямым переводом официальной инструкции по ремонту фирмы РЕНО. А всякие там Третий Рим, За рулем и прочее – всего лишь самодеятельность. Не доверяю я таким. Кстати, свое фи книге от Третьего Рима по этой операции я еще выскажу в соответствующей теме. Хотя есть там и хорошие идеи.

Итак, пошли по порядку.

Как вывесить двигатель?
Верхняя опора двигателя крепится к верхней крышке ремня ГРМ, ее естественно надо снять, соответственно надо вывесить двигатель и снять эту опору.
Лично я вывесил так:
В Руководстве от имени фирмы РЕНО регламентируют вот такой метод:
Рисунок в руководстве

В Третьем Риме тоже неплохой вариант: упереться домкратом через деревяшку в картер и покрутить немного ручку – все гениальное просто! Но должен предупредить, что при малейшей подъеме таким способом двигателя поднимается так же и вся машина – как бы ее с подставок на себя не уронить (а без подставки не обойдешься – надо снимать колесо).
В общем, в итоге пришлось совместить оба способа. Взял из дома первую попавшуюся деревянную рейку – стойку дверной коробки, от нее же отпилил бруски для опоры в желоб капота, свинтил все это двумя саморезами и установил на машину через мягкие прокладочки из подложки для ламината. Собственно поднимать двигатель решил крепежным ремнем с трещоткой (такие используют для закрепления груза на платформе грузовика, продаются например в ОБИ, цена что то рублей 100). На ремне написано выдерживает 250 кг. Ремень я пропустил через катушку трещотки дважды – так надежнее. Саму трещотку закрепил на перекладине саморезиком. Крепкий саморез не нужен, т.к. он ослабит перекладину, а поскольку ремень получается перекинут через перекладину, то при подъеме двигателя нагрузка на саморез не передается. Повторяю, ремень должен быть перекинут через перекладину, не пытайтесь просто тянуть двигатель ремнем, закрепив трещотку жестко, ИМХО это не правильно.
В общем, вот мой метод:
Мой вариант перекладины

Лучше упереться в болты

Мягкая прокладочка не помешает

Двигатель подвешен. Излишки ремня можно отрезать.

Приспособа в действии

Что я могу сказать, конечно такая перекладинка слабовата – прогибается сантиметра на полтора-два, да и потрескивает. Вместо нее стоит применить Монтажную рейку из стального профиля, которая продается в ОБИ, там целая крепежная система разработана под них, они не дорогие. Однако у меня уже времени не было бегать по магазинам, поэтому я вывесил двигатель как есть, а ДОПОЛНИТЕЛЬНО для страховки сделал, как написано в Третьем Риме: снял защиту картера и упер домкратом через деревянный брусок в картер двигателя снизу и ЧУТЬ-ЧУТЬ приподнял, распределив тем самым нагрузку между перекладиной и картером двигателя.
Такая двойная схема показала себя идеальной: откручивая тугие гайки и болты сбоку от двигателя, мы застрахованы от того, что мотор свалится от качки с подставленного домкрата, но в то же время если порвется ремень или сломается перекладина – то мотор не упадет, ибо он подперт снизу. Круто!

Снятие поликлинового ремня (см. Третий Рим, а я опишу подробности)
У меня машина с кондиционером и гидроусилителем, я описываю только этот вариант. Нужно ухватиться ключом за болт по центру натяжного ролика (который слева) и преодолевая усилие пружины повернуть по часовой стрелке весь корпус натяжителя, на котором закреплен ролик. В этом корпусе есть сквозное отверстие, а в крышке двигателя, на котором корпус размещен – также отверстия. При повороте натяжителя отверстия последовательно совмещаются, в этот момент (удерживая ролик) в совмещенные отверстия нужно установить какой-нибудь штифт, например шестигранный ключ диаметром 4-6 мм.
После того, как ролик зафиксирован в отогнутом состоянии – снимаем ремень с этого ролика. Если недостаточно – придется вытащить штифт и отодвигать ролик до совмещения со следующим отверстием.
Надо сказать, что удерживать довольно сложно: усилие большое, поза неудобная (доступ снизу) и узко, но при некотором навыке я теперь с этим натяжителем довольно легко расправляюсь.

Снятие шкива поликлинового ремня.
В Третьем Риме написано что-то вроде «ослабить болт и снять шкив». Как же его ослабить, когда коленвал вращается вместе с болтом? Вот бездари авторы! Так вот, подчерпнув знания из Руководства и проделав аккуратный эксперимент - советую следующее: нужно заблокировать коленвал штифтом. На моторе имеется специальное отверстие для этого штифта (по Руководству - пальца верхней мертвой точки), оно закрыто пробкой и находится на площадке с номером двигателя, там еще рядом какой то датчик, как я понял верхней мертвой точки. На что хотелось бы обратить внимание:
Во-первых, пробка эта под ключ ТОРКС. Я поначалу не разглядел (доступ снизу) и отвернул головкой на 11 мм. – так Вы рискуете испортить пробку или головку.
Во-вторых, в качестве пальца нужно использовать стержень из гарантированно качественной стали (чтобы гарантированно не сломался, нагрузки при отворачивании-заворачивании болта коленвала приличные а выходит штифт куда то в картер с маслом – нельзя, чтобы он сломался), к тому же приличной длины около 8-10 см. Я использовал тонкий удлинитель из хорошего набора инструментов.
Только смотрите не уроните туда стержень! Обратите внимание, удлинитель, который использовал я, имеет утолщение, поэтому не мог ускользнуть внутрь двигателя, даже если оказался бы слишком коротким.
Фиксация верхней мертвой точки

Работаем так: откручиваем пробку, вставляем штифт до упора. Медленно вращаем коленвал за болт, при этом готовы, что в любой момент штифт заблокирует коленвал, при этом смотрим на палец. Могу сказать так: если коленвал не блокируется, то палец значит «не попал» и будет при медленном прокручивании коленвала медленно выдвигаться наружу. В какой то момент он остановится и как будто с чего то сорвется, что его выталкивало. Прекращаем прокручивать и задвигаем штифт до упора обратно в корпус (возможно придется немного покачать штифт, чтобы лучше попал в отверстие в которое он там внутри попадает). Дальше понемногу проворачиваем коленвал за болт в обратном направлении (или в том же, смотря откручивать или закручивать нам надо болт) и подталкиваем штифт, пока он не перестанет болтаться в отверстии и не встанет жестко. Все, штифт заблокировал коленвал, теперь можно отвернуть болт.
Добавлю, что когда вам потребуется затянуть болт обратно – вам придется заново искать положение для штифта. Если просто начать вращать заблокированный коленвал в другую сторону, отличную от той, в какую сторону его вращали при установке штифта, то штифт вытолкнется наружу и коленвал будет прокручиваться. Надо заблокировать его снова.
Остается добавить, что при откручивания болта шкив снимается просто рукой. И не вращайте коленвал в обратную сторону на значительные углы – это нежелательно.

Снятие крышек ремня ГРМ вопросов не доставит. Разве что теснота заставит использовать маленькую трещотку на нижних болтах. Да, сначала лучше снять нижнюю пластиковую крышку, а уже потом верхнюю.

Итак, две крышки сняты, открылся доступ к ремню ГРМ. На мое счастье мой ремень оказался совершенной сухим, никаких подтеков масла через сальники или тосола из помпы не наблюдалось. Разве что все заросло порошкообразной грязью – я обдул все сжатым воздухом (естественно при этом использовать очки и желательно не дышать этой пылью). Шкив помпы имел минимальный люфт, а может и не имел вовсе, потому что когда качаешь шкив – качается весь двигатель и не поймешь, есть люфт или нет. Короче, задача свелась просто к замене ремня и ролика.
Кстати, по состоянию ремня можно сказать, что он еще бы походил. Вид у него был несколько изможденный, но никаких признаков разрывов, потертостей или отрыва зубьев не было. Единственное, он был очень слабо натянут: при прокручивании вручную коленвала из-за переменного сопротивления цилиндров свободная ветка ремня заметно «хлопала», то ослабляясь, то натягиваясь. В общем, раз уж разобрал – надо менять. Разумеется, прежде чем снять ремень – нужно выставить фазы по меткам.

Установка верхней мертвой точки первого цилиндра по меткам на шкивах.
Вот тут какое то кидалово. Метки есть только на шкивах. Ответных меток на корпусе распредвала и на блоке цилиндров – НЕТ.
Во-первых, то, что написано в Третьем Риме: «метка на корпусе распредвала в виде логотипа Дачия» - полный бред, метка не совпадает даже на фотке в самой книжке. Никакая это не метка, а просто логотип. На блоке цилиндров (как в Третьем Риме) лично у меня тоже никакой метки не набито: я специально очистил там все от пыли и грязи - нет там никакой метки.
Так есть метка или нет?

Хотя, если всматриваться в получившуюся фотку – то вроде и есть меточка под ремнем. Незнаю, по факту на машине никаких меток не видно.
Но оказалось, что ответные метки на корпусах и не нужны – метки есть на ремне, две метки. Разблокируем коленвал от штифта (слегка открутить в обратную сторону и выдвинуть штифт) и повернем, чтобы метка на звездочке распредвала встала вертикально вверх. В этот момент метка на звездочке коленвала должна быть вертикально вниз. Примерно так описано в Руководстве и именно так все и на самом деле. Теперь снимаем старый ремень и надеваем новый. Если метки на ремне совпадают с меткой на звездочке распредвала вверху и с меткой на звездочке коленвала внизу – то фазы выставлены правильно.
Фазы сверяем по меткам на ремне

Сборка.
Натягивание ремня ГРМ оставим напоследок, а пока опишем кратко сборку.
Верхняя крышка ремня ГРМ.
Во-первых, она из алюминия – заворачивая в очередной раз болты крепления верхней опоры я замял несколько верхних витков резьбы – пришлось потом восстанавливать резьбу метчиком.
Во-вторых, нижние болты проходят через какие то каналы с маслом. Оставим болты на отдельную главу, а пока продолжим по сборке.
Нижняя крышка ремня ГРМ (пластиковая). Ставить желательно после установки верхней крышки и обязательно до установки шкива коленвала – иначе будете долго и бестолково мучаться в узком пространстве, лежа на полу.
В остальном вроде все без вопросов. Обязательно проверяем, что не забыли вытащить штифт и установить пробку и проверяем, что как следует затянули ролик ремня ГРМ. В Руководстве регламентирован момент затяжки ролика 50 Нм, но там очень узко – мой динамометрический ключ не поместился – пришлось затягивать крепко на глазок. Кстати, я чуть не встал в тупик: этот ролик открутить обычной трещоткой невозможно – слишком узко. Накидного ключа на 16 не оказалось ни у меня, ни у кого в этот морозный день на стоянке, ни в близлежащих магазинах. Выручила дешевенькая китайская трещотка из старого набора головок за 500 руб. – она более компактная и намного лучше для этой работы, чем накидной ключ (трещотка попала в кадр на фото, когда двигатель вывешен).
Ну еще, когда все проклянете, когда никак не получается надеть ремень на звездочки, потому что он все время слетает пока Вы переходите к другой – наденьте ремень на звездочку коленвала и вставьте под него крупную отвертку – она не даст ему спадать, пока Вы производите установку на другие звездочки. Не забудьте только ее потом убрать.

Болты на герметик.
Поскольку я не умел натягивать ремень ГРМ, то изначально предполагалось, что возможно придется все опять разбирать, поэтому болты на герметик я не сажал и делал пробные запуски двигателя без герметика. Единственное, я не предполагал, что для этого понадобится разбирать-собирать все это 5 раз подряд.
Действительно, резьба болтов на определенном участке покрывается маслом. Вот фото болтов после очередной разборки.
Болты верхней крышки

Обратите внимание, что верхние два болта (головка на 16) совершенно сухие – неудивительно, их отверстия в приливах головки и не могут проходить через масляные каналы и вообще, эти отверстия сквозные. На нижних же явно заметны следы масла, причем похоже, что все три. Я скрутил из бумажки фитилек и проверил отверстия в двигателе – масло обнаружилось только в одном из них – левом верхнем. На всякий случай, я решил поставить на герметик все три. Герметик я купил такой:
Прокладочный герметик

Однако нагадить герметиком в масляные каналы – не дело, поэтому просто измазать болты герметиком и вкрутить – не наш метод. Короче, проанализировал я, как болты заходят в отверстия в блоке…
Болты в крышке

Соотнес с участком болта, покрытым маслом и нанес герметик таким образом
Болты подсыхают

Я все сделал по инструкции на упаковке – очистил, обезжирил растворителем, просушил, нанес, выждал 10 минут для подсыхания силикона, после чего вкрутил в двигатель и вообще оставил машину после сборки еще на пару часов остывать вместе с гаражом, чтобы герметик гарантированно застыл как следует. Надеюсь, все с этим будет нормально.

Регулировка натяжения ремня ГРМ.
Итак, самое сладенькое – то, ради чего я перебрал всю систему ровно пять раз.
Напомню, в качестве предистории свои летние приключения с вторым моим Логаном, только новеньким из Мосрентсервиса, описанные в теме про Мосрентсервис и Посторонний свист под капотом, а также Непонятное дребезжание на 1500 об/мин за август-сентябрь 2008 года. Если бы моя вторая машина не оказалась бракованной и если бы в Мосрентсервисе все грамотно смогли тогда устранить – я бы просто не знал бы сейчас, что делать. А так я к этому был готов и принял посторонний шум после сборки просто таки с радостью: «ага, знаем мы Вас!»
Итак, установил я ремень ГРМ, пришло время его натянуть и закрепить ролик. Перед снятием старого я запомнил, что ролик поджимает ремень снизу. Лично я предполагал, что он окажется пожестче, а на деле ремень пружинит, он резиновый. Положение «ослаблен» и «перетянут» отличается буквально на несколько градусов. Чуть – чуть перетянешь и ролик перескакивает через положение максимального натяжения (перпендикуляр между длинной осью эксцентрика и ремнем) и начинает поджимать ремень уже сверху – это уже не правильно. И все это в ограниченном пространстве. Добавлю, что нужно одновременно удерживать ролик спец ключом или плоскогубцами с узкими изогнутыми губками (см. Третий Рим) и затягивать гайку крепления ролика. Очень неудобно, особенно если у Вас нету двухштырькового спец ключа из Руководства. На картинке в Третьем Риме натягивают ролик плоскогубцами с изогнутыми губками – я сколько не пристраивался в этой тесноте – так и не смог их применить. Может перекладина для вывешивания двигателя мешала, а может у них в книжке машина без гидроусилителя или без кондиционера – короче пришлось пойти и купить кооперативный ключ для ролика ВАЗ 2108-09, на мое счастье он подошел, хотя и не очень удобно: нужно, чтобы прямая, соединяющая штырьки, была параллельна ручке, чтобы ручка торчала при регулировке вверх, а на девяточном ключе она перпендикулярна и приходилось опускать руки работать в тесноте внизу возле роликов поликлинового ремня.
Закругляюсь. Решил я натягивать «пока не перестанет выпрямляться, а потом еще чуть-чуть». Т.е. новый ремень – он жесткий и чтобы ветка ремня между двумя шкивами натянулась в прямую струнку – требуется его прилично натянуть. Подумал-подумал и поднатянул еще на пару градусов. Все затянул, собрал, завел двигатель – сразу услышал знакомую трель под капотом – ремень перетянут, точь в точь, как тогда летом на моем новом Логане. Пришлось разбирать еще раз – чуть ослабить, собрать-испытать, потом еще чуть – чуть. С каждым разом звон-трель становилась все тише, причем проявлялась она на 1500 об/мин. Только с четвертого раза мне удалось добиться картины, аналогичной тому, как в итоге после гарантийного ремонта стало на моем новом Логане, т.е. на прогретом двигателе трель все же прослушивается, но очень незначительная (тихая) и в коротком диапазоне оборотов около 1000-1500 об/мин.
Дальше ослаблять ремень мне расхотелось, так как он и так оказался довольно сильно ослаблен. По прогибу я составил такую субъективную картину, попробую ее описать:
на 6 мм (как сказано в Третьем Риме) ремень прогибается от несильного нажатия на ветку ремня между распредвалом и помпой или между коленвалом и роликом. Только предварительно надо прожать ремень в этом месте с силой около 1 кг. После этого легко нажимаем пальцем – прогиб 6 мм. Фотки прилагаются.
Прогиб от нажатия

Легкого нажатия

Отпушен

Нажат

Нажал не по центру, но зато фотка четкая

Еще разок

После испытаний я снова разобрал всю систему и собрал ее уже окончательно. Это уже был 5-й раз. Добавлю, что при прокручивании коленвала «хлопание» ремня, как это было со старым ремнем, не наблюдается, хотя сидит он вполне свободно и вряд ли напрягает помпу.
Опишу положения прямой, соединяющий центры отверстий на натяжном ролике по четырем вариантам, что я испробовал:
1. Вверх и влево.
2. Вверх и влево, но меньше.
3. Вертикально.
4. Вниз и влево – итоговое положение, его и оставил.

Напоследок поспешу отговорить Вас от регулировки натяжения ремня со снятой только пластиковой крышкой, не снимая шкива поликлинового ремня и собственно самого ремня, типа «по-быстрому». Стоит слишком отпустить гайку натяжного ролика, как ролик моментально ослабляется и ремень перескакивает по звездочке коленвала на один зуб. Вы и сами не заметите. Поэтому каждый раз перед запуском двигателя проверяем совпадение фаз, а это можно сделать только со снятым шкивом. А поскольку совпадения меток на звездочках и ремне вам видимо добиться не удастся (они уходят с каждым оборотом коленвала), то придется либо выставлять метки «по вертикали», как описано в Руководстве (это субъективно и неточно), либо считать количество зубьев от метки на звездочке распредвала до соответствующей метки на ремне и потом от метки на звездочке коленвала до второй метки на ремне – количество должно быть одинаковым. Ну и третий вариант – каждый раз снимать ремень и устанавливать заново по меткам (какой то уж очень уж муторный).

Ну и добавлю по запчастям. Ремень я купил оригинальный РЕНО, стоимость в СТО-5 1505 руб. в комплекте с натяжным роликом.
Ремень поликлиновый – 375 руб.
Ролики поликлинового ремня менять не стал.

Вот вроде и все. Теперь пару тыс. км. буду обкатывать новые ремни, следить за звоном ремня на 1500 об/мин, надеюсь, он пройдет, когда ремень размягчится; следить за подтеканиями масла, надеюсь, их не будет. Ролики поменяю на ТО-75 000. На промежуточных ТО теперь буду снимать нижнюю крышку – проверять состояние ремня, помпы, сальников. Вот вроде бы и все. Спасибо за внимание, надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится. Ну а я теперь могу поменять ремень ГРМ хоть с закрытыми глазами.
По трудоемкости могу сказать так: вставить все фотки в этот отчет для Вас для меня стало труднее и муторнее, чем после того, как я получил навык - один раз заменить этот ремень.
Ну а у меня со всеми опытами и экспериментами это заняло пару часов на снятие щитков и прикидки, потом целый день на работу, потом еще несколько часов на разборку и окончательную сборку.
По нормочасам, думаю: 2.5 - 3 часа вполне обоснованная норма для опытного мастера.
Теперь все. Вопросы и обсуждения приветствуются.
Всего хорошего.

Мои благодарности.

Для себя понял что без гаража я это делать не буду, лучше в сервисе

Jeff2
Даже после столь грамотного разъяснения,я никогда за это дело не возьмусь(не хватит терпения и умения),что-то больно уж всё мудрёно у нас :shock:

. помнится на 99-й мне меняли ремень не более часа.

Jeff2
Зачетно сделано! На самом деле больше мороки сделать отчет :wink:

А еще коленвал зафиксировать еще можно вставив отвертку в зубья маховика.
И все таки, я все равно не понял как не перетянуть ремень ГРМ :roll:

Разбирать и собирать 5 :shock:

раз, это серьезное упорство и основательность подхода.
Еще раз почет вам и уважуха

По опыту замены знаю что процесс достаточно прост. Но шедевральный отчет Jeff2а может и напугать неискушенных в ремонте логановодов своей емкостью.

Jeff2 писал(а):По нормочасам, думаю: 2.5 - 3 часа вполне обоснованная норма для опытного мастера.

Если не закиснут болты защиты, то вся операция по замене ремней и роликов у опытного мастера занимает 1-1,5 часа в зависимости того, насколько быстро работает мастер. Мне все сделали очень неспешно за 1,5 часа + не менее получаса возились с закисшей защитой.

Так я же и не говорю, что процесс сложен.

Jeff2 писал(а):... это заняло пару часов на снятие щитков и прикидки, потом целый день на работу, потом еще несколько часов на разборку и окончательную сборку.
Теперь все. Вопросы и обсуждения приветствуются.
Всего хорошего.

если бы я был дилером и хотел бы привлечь к себе больше клиентов, отговорив их делать эту операцию самостоятельно, я бы заказал именно такой вот отчёт от уже проделавшего эту работу

Кстати, критика приветствуется. Например, если можно заблокировать коленвал отверткой - то дело здорово облегчается. Вот только не понятно, куда эту отвертку установить.

Например, в моей книжке написано: заблокировать коленвал с помощью отвертки. Запись краткая, но абсолютно бесполезная, ибо я ей не смог воспользоваться.
Если бы кто то написал поподробнее про это - так нет же, все себе сделали и молчат

.[/quote]

Jeff2 писал(а):Кстати, критика приветствуется. Например, если можно заблокировать коленвал отверткой - то дело здорово облегчается. Вот только не понятно, куда эту отвертку установить.

Например, в моей книжке написано: заблокировать коленвал с помощью отвертки. Запись краткая, но абсолютно бесполезная, ибо я ей не смог воспользоваться.

Если бы кто то написал поподробнее про это - так нет же, все себе сделали и молчат

Если залезть под машу сняв защиту, то с задней стороны двигателя в месте крепления корзины сцепления к двигателю вы увидите маленькое окошко, где видны зубцы маховика это оно и есть :wink:

Ну, это похоже яма нужна?

Не спорю можно поднять на домкратах, однако при этом очень сильно пострадает безопасность и удобство, а так же удовольствие от проделанной работы и съэкономленных денег

Вы видимо имели ввиду на подставках. Под машину на домкрате голову сунет только идиот. :wink:

Кстати, я интереса ради в этот раз поднял передок на двух логановских домкратах, постепенно то с одной, то с другой стороны. Так в итоге машина была как лодка на волнах. А стоит поставить подставки - так стоит жестко, не столкнешь.
Ну вот, у меня подставки эти и плюс ремонтная тележка-лежак (кстати, незаменимая вещь если нет ямы). Я на нее еще теплоизолирующий коврик постелил, че нормально - подлокотники есть, подголовник регулируется, лежишь, отдыхаешь

, . Пока вроде обхожусь.

Кстати, о домкратах. Двигатель я приподнимал своим старым добрым ромбическим домкратом - до чего же у него удобная ручка! Я уж и забыл, что такое нормальный домкрат. Корявенькая, короткая, но крутить очень удобно.

Кстати, у кого будет вопрос - посмотрите на фотках в отчете, как я поставил подставки - вплотную к домкрату. И даже часть нагрузки на домкрате оставил. В любом случае, обязательно перед ремонтом покачать машину за крыло. Если все правильно - то она будет стоять с вывешенным передком абсолютно жестко.

Привет всем. Слава богу,что увас все обошлось с цилиндрами. Авот уменя небольшая проблема,я купил логана годовалого, а унего был сломан стеклоподъемник "механический".Я только где неискал,кому только необращался,везде дорого "5т.р.",подскажите пожайлусто какой нибудь другой стеклоподъемник может подойти.

Sergren писал(а):. Мне все сделали очень неспешно за 1,5 часа + не менее получаса возились с закисшей защитой.

А защиту то зачем снимать ?

Чтобы закончить тему моего ТО-60000:
1. Масло Ельф Экселиум НФ синтетика 5W40 в Ашане: 1149 руб.
2. Свечи зажигания неогригинал NGK в СТО-5: 75 руб./шт.
3. Фильтр масляный оригинал в СТО - 5: 185 руб.

Кстати, свист под капотом во время прогрева никуда не делся. Так что видимо виноват один из роликов, которые я не менял.

Почему стоит это делать именно самому

ссылка

s_wer писал(а):ссылка

что-то Ваша ссылка не работает :shock:

Larik_Yra писал(а):сломан стеклоподъемник "механический".Я только где неискал,кому только необращался,везде дорого "5т.р.",

За 5тыс можно купить электроподъёмники и будет цивильно.

боб писал(а):За 5тыс можно купить электроподъёмники и будет цивильно

Причем на все двери. Ставил передние, с пересылкой и собственной установкой обошелся в 2006г. где-то 2400р.

Jeff2 писал(а):Кстати, свист под капотом во время прогрева никуда не делся. Так что видимо виноват один из роликов, которые я не менял.

Свист этот (подвывание) пропал после замены масла и фильтра - видимо виноват масляный фильтр, а точнее (как мне кажется) его малый объем. Сделал для себя вывод, что если начинает подвывать в мороз дольше 5-10 секунд - пора бы заменить масло.

Что то не понял насчет свечей - выступание центрального электрода из резьбового корпуса очень маленькое по сравнению с теми, что стояли раньше (новые одноэлектродные неоригинал из СТО-5 "на Логан", старые двухэлектродные оригинал "на Логан", опять же из СТО-5). Посмотрим, как поведет себя машина.

День добрый, подскажи пожалуйста где покупал расходники для ТО-2?

dm.1806 писал(а):День добрый, подскажи пожалуйста где покупал расходники для ТО-2?

Фильтры тут http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... B%FC%F2%F0 , а масло и свечи в любом магазине

Знаю всё для самостоятельной замене масла, но не могу найти размер МЕДНОЙ прокладки для сливной пробки картера двигателя. Если у кого осталась старая, пожалуйста, дайте сюда размер.
Спасибо заранее.

зачем Вам новая?поставьте старую-ничего не подтекает...
Можно её отжечь на газу-но это для эстетов... :wink:

boris55 писал(а):отжечь на газу

но при этом сгорит резиновое уплотнение внутри кольца

rv3u писал(а):но при этом сгорит резиновое уплотнение внутри кольца

Какое уплотнение, Вы о чём? Там медное кольцо толщиной 0.5 мм. Просто кусок медяшки, внутри ничего нет. Вы его хоть видели?

Век живи - век учись. Есть там резинка.
http://logan-shop.ru/katalog/products/filtra/prokladka-masljannoj-probki-167mm-s

Хотя бывают и без нее.

Jeff2
Не знаю, что это за кольцо. Оно не медное во первых, да и не оригинал. А с завода на Логане стоит такое вот кольцо
http://logan-shop.ru/katalog/products/f ... vnoj-sasic
Как видите резинки там нет. И медяшка, как я и говорил.

На Вашей ссылке тоже не оригинал :wink:

Что стоит с завода - это я не знаю, т.к. первые ТО делал у диллера. На моей машине стояла с резинкой и ставил я с резинкой, хотя зачем она нужна - я не понял.

А вообще, прокладка копеечная, 20 руб. стоит. Ну, можно пару раз одну и ту же поставить, если в емкость с отработанным маслом не упадет (кому охота ее оттуда доставать).
До бесконечности конечно не стоит использовать одну и ту же прокладку.

Jeff2 писал(а):На Вашей ссылке тоже не оригинал

И что? Я просто пишу, что такая же по виду стоит с завода.

у меня и с завода, и на тех, что приобрел в Логан-шопе резинки есть

Резинка есть .Но она не нужна.Диаметр 16.8 .Наружный 24.мм.Колечко не медное .а белого цвета .Потёр оселком вроде алюминий.Брал на Ленинградском проспекте .Магазин РЕНО, :brainy

Так ли уж важно, какая прокладка стоит с завода? Главное выяснили, что с резинками тоже бывают. Причем с резинками действительно не медные, а похоже, что стальные.

Подскажите пожалуйста, при замене ремней: Грм и генераторного оригинальные номера! я так понимаю, что они отличаются (один или оба) от комплектации автомобиля... У меня Логан 1,4, октябрь 2006 года, Гур, без кондиционера. Нужно поменять ремни, пробег 62000 км, хочу приобрести, но не знаю номера. Плиз! :oops:

ALP
А вам в соответствующем магазине и без номеров должны всё подобрать .

ALP писал(а):я так понимаю, что они отличаются (один или оба) от комплектации автомобиля...

Отличаются, но только ремень навесного оборудования, ремень ГРМ одинаковый везде.
8200061673 - ремень генератора для машин с ГУРом без кондиционера.
7701477024 - комплект ремень ГРМ + ролик.

Знатоки подскажите при замене ремня ГРМ обязательно ролик менять или можно оставить старый если он хороший? Какие будут мнения.

Какой пробег? Какая причина замены?

Ded54 писал(а):Какой пробег? Какая причина замены?

Причина 61 000км. ТО сделал сам, а ремнём займусь когда потеплеет.

боб писал(а):Знатоки подскажите при замене ремня ГРМ обязательно ролик менять или можно оставить старый если он хороший?

Давайте зайдём с другой стороны и вопросм задам я Вам.
Скажите, а обязательно надо при замене ремней, которые меняются не каждые 3 ткм, а раз в 60 тысяч, экономить 500 рублей на детальке и потом иметь возможность заработать себе геморрой на ровном месте?
Логан экономное авто конечно и денег требует по минимуму, но не надо доводить некоторые вещи до маразма. Некоторые и ремни меняют при 90 тысячах и думают, что они обалденно умножадные, денег сэкономили.
Теперь ответ на Ваш вопрос, если Вы меняете ремень при рекомендуемом пробеге ( 60000), то ролик менять надо обязательно. Никто не даст Вам гарантии, что его не заклинит через 30 тысяч пробега. Даже если он выглядит хорошо. А если же замена ремня производится раньше, например из-за течи масла, то менять ролик конечно же смысла нет. Но тут опять минус, при пробеге 60 тысяч придётся разбирать узел только для замены ролика.

Менять как положено - комплектом (от греха по-дальше)

боб писал(а): подскажите при замене ремня ГРМ обязательно ролик менять или можно оставить старый если он хороший?

Давайте-еще одно мнение.На Логане я еще не доехал до замены комплекта ГРМ(ролик+ремни).
А вот на Симболе(движок K7J-как у Логана 1,4)в мануале есть позиция:замена ремней и ролика через 60000 км или РАЗ В ЧЕТЫРЕ ГОДА

Разумеется-речь идет (про 4 года ) о ремнях-усталость и старение резины.И вот у меня авто 2002 года,реальный пробег неизвестен(был в 2006 году при покупке 23 тыс км) и я решил поменять ремень ГРМ.Разумеется-я поменял его(ну не я -сервис по моей просьбе) ВМЕСТЕ с роликом.Ибо ресурса ролика не знаю и его состояния тоже.
Так-надежнее.Тем более,что купил я ВЕСЬ родной комплект(ремень,ролик,болт коленвала)всего за 1000 руб-через знакомого с клубного форума.
Советую поменять.

Спасибо всем, буду менять и ролик. Задавлю проклятую жабу.

Подскажите, пожалуйста,хочу узнать ваше мнение, пришло время ТО-3 (44800) делать ли самому или в сервисе?
счас ТО-3 уже в районе 6 тр, есть ли смысл самому покупать масло свечи фильтр и менять? в чем преимущества сервиса?

Если руки на месте,есть время и место(не во дворе же),то можно и самому,для себя то точно не хуже северсного сделаете :wink:

Лично я,сейчас меняю в сервисе только масло,а вот свечи,ВФ и БФ-сам,ничего сложного в этом нет,да и сервисам я особо не доверяю (понаслушался от знакомых работников

).
Вот пример: при замене свечей,гораздо легче :!:

вывернуть сначала свечи,а затем удалить песочек :lol:

,какая разница ,если клиент не узнает,а даже и проверив потом-увидит чистые колодцы :lol:

,сами то вы так наверное не сделаете

Я делаю всё сам, причём во дворе. Сделал ТО-2, ТО-3 и ТО-4. Трудности после сервиса отвернуть масляный фильтр и сливную пробку масла. На сервисе они затягивают со всей дури. Подозреваю что делают это специально. Чтобы народ помучавшись шёл к ним. В дальнейшем никаких трудностей не возникает. После самостоятельной замены всё откручивается легко и просто.

боб писал(а):Я делаю всё сам, причём во дворе. Сделал ТО-2, ТО-3 и ТО-4. Трудности после сервиса отвернуть масляный фильтр и сливную пробку масла. На сервисе они затягивают со всей дури. Подозреваю что делают это специально. Чтобы народ помучавшись шёл к ним. В дальнейшем никаких трудностей не возникает. После самостоятельной замены всё откручивается легко и просто.

+1
Себе привык доверять больше. При том экономия существенная, а вот в случае серьезной поломки поеду в сервис ( может быть).

Кто-то уже менял высоковольтные повода (те что от катушки к свечам идут)? У них-то тоже есть свой ресурс, если не ошибаюсь. Или эта инфа уже устарела и нынче ВВ не нуждаются в замене и служат пожизненно?

Л-Д-В писал(а):Кто-то уже менял высоковольтные повода (те что от катушки к свечам идут)? У них-то тоже есть свой ресурс, если не ошибаюсь. Или эта инфа уже устарела и нынче ВВ не нуждаются в замене и служат пожизненно?

Не помню, но где-то видел информацию по замене ВВ на 60 тыс.км Но если возникают сомнения в их исправности, то надо менять

Depson писал(а):
Л-Д-В писал(а):Кто-то уже менял высоковольтные повода (те что от катушки к свечам идут)? У них-то тоже есть свой ресурс, если не ошибаюсь. Или эта инфа уже устарела и нынче ВВ не нуждаются в замене и служат пожизненно?

Не помню, но где-то видел информацию по замене ВВ на 60 тыс.км Но если возникают сомнения в их исправности, то надо менять

а точнее про провода можно ответить их когда менять надо ????????

maxdiablo писал(а):а точнее про провода можно ответить их когда менять надо ????????

Когда начнутся проблемы.

Средний срок службы проводов - порядка 40 - 60 тыс. км.

http://autoelektrik.ucoz.ru/publ/1-1-0-11

... силиконовые провода способны прослужить не менее 160 000 тысяч километров без ограничения срока эксплуатации. В то же время несиликоновые – 30.000-50.000 километров или же 2-3 года эксплуатации в суровых российских условиях.

http://www.brestauto.com/elprovodarticle.htm

Изоляция и внешняя оболочка выполнены из эластомера, который не меняет свои механические характеристики весь срок службы проводов.

http://www.uni-centr.ru/sentech/
и т.д. и т.п.

Вообще, Яндекс рулит - найдется всё. :wink:

ShK писал(а):
maxdiablo писал(а):а точнее про провода можно ответить их когда менять надо ????????

Когда начнутся проблемы.

Средний срок службы проводов - порядка 40 - 60 тыс. км.
http://autoelektrik.ucoz.ru/publ/1-1-0-11

... силиконовые провода способны прослужить не менее 160 000 тысяч километров без ограничения срока эксплуатации. В то же время несиликоновые – 30.000-50.000 километров или же 2-3 года эксплуатации в суровых российских условиях.
http://www.brestauto.com/elprovodarticle.htm

Изоляция и внешняя оболочка выполнены из эластомера, который не меняет свои механические характеристики весь срок службы проводов.
http://www.uni-centr.ru/sentech/
и т.д. и т.п.

Вообще, Яндекс рулит - найдется всё.

а у рено логан 2006 г 1.6 кондей гур какие стоят с завода я их счупал вроде мягкие ????????

весь топик прочитал. возник вопрос: почему никто не пишет о промывке системы вентиляции картера? или этого делать не надо? в мануале вроде бы сказано что при каждом то,или я ошибаюсь?

Larik_Yra писал(а):Я только где неискал,кому только необращался,везде дорого "5т.р.",подскажите пожайлусто какой нибудь другой стеклоподъемник может подойти.

проблемма решена? после установки эсп остались механические стеклоподъемники.

Алексей 1976 писал(а):в мануале вроде бы сказано что при каждом то,или я ошибаюсь?

Кажется, ошибаетесь.

Или у Вас какой-то свой манул

действительно в мануале нет.это есть в третьем риме на стр.47

Хочу поделиться опытом, купил Логана не нового и явно восстановленного, но в принципе по деньгам, а через 800 км пробега вылезла болячка связаанная с аварией, нарушена соосность валиков вспомогательных механизмов, из за этого съело приводной ремень генератор, ГУР, кондей. Купил новый поставил та же история через 260 км начал и этот поджирать вдобавок скинул со шкивов. Как назло срочно понадобилось ехать на дальняк ремонтировать капитально не было ни какой возможноти. Придирчивым взглядом просмотрев шкивы заметил что смещение составляет как раз один ручей, взял старый ремень снял с него два ручья и поставил на агрегаты проехал 350 км сначала побаивался заглядывал под капот, а потом уже и не смотрел, зарядка была нормальной кондей правда не включал. Пока не найду планку крепежа вспомогательных агрегатов так и буду ездить.

Клуб автолюбителей Рено Логан

Самостоятельное обслуживание Логана

Самостоятельное обслуживание Логана

Re: Самостоятельное обслуживание Логана

Ремонтопригодность логана?

Re: Ремонтопригодность логана?