apex писал(а):мне кажется накат и сгоревшее сцепление со стороны маховика НУ НИКАК не взаимосвязаны... постоянно в накате на передаче, и НИЧЕГО.......видать проявились факторы тотальной экономии хранцузов на материале накладок диска
Не надо наезжать на французов . Я купил 19-летнюю машину Рено-6. Не думаю, что перед продажей кто-то поставил там новые накладки. После этого она еще наездила более 150000 км. (Сейчас ей 34 года - на ходу, в селе дрова, зерно и проч. возит).
Я на ней, когда ехал под горку, выключал двигатель, потом, внизу заводился "с буксира", то есть, при включенном зажигании и 4-й передаче резко отпускал сцепление. Мне сосед говорил, что так недолго сцепление угробить.
Понимаю, что жестоко, никому не советую так делать, тем не менее, с французскими накладками ничего не случилось до сих пор.
LawGun писал(а): Мне сосед говорил, что так недолго сцепление угробить.
Так - недолго себя угробить.
1. Блокировка руля.
2. Отсутствие гидроусилителя тормоза (как на копейке в асфальт ботинком, но вроде хуже).
3. Отсутствие ГУ руля (не пробовал, но на месте не провернуть руль, хотя, может за полгода - зажрался).
4. Для ухода от столкновения, иногда полезен ГАЗ, а не ТОРМОЗ.
Можно еще что-то придумать, но ..... и этого достаточно.
Акцентовод писал(а):И где тут экономия ? Я конечно понимаю, что это всего лишь пример, но пример имхо дюже неудачный. С горки как раз самое экономичное - торможение двигателем.
В горах частенько попадаются серпантинные участки с малыми уклонами, на которых какую передачу не врубишь, все равно скорость падает. На таких участках многие выключают передачу и катятся долго-долго с приличной скоростью. А это:
ManJak писал(а): ...2. Отсутствие гидроусилителя тормоза ... ...4. Для ухода от столкновения, иногда полезен ГАЗ, а не ТОРМОЗ.
А если заглохнет двигатель (для Логана неактуально ), то передачу фиг включишь обратно. Короче, "не делай ТАК".
WideProf писал(а):В горах частенько попадаются серпантинные участки с малыми уклонами, на которых какую передачу не врубишь, все равно скорость падает.
Если уклон настолько мал, что на нем даже 5я передача тормозит, это не горы, а равнина называется. Хотя я давненько в горах за рулем не ездил, но насколько помню Сочи - там и на второй без газа частенько с горки разгоняешься, в Крыму за исключением перевалов вообще обычная трасса, едешь с газом все время.
Что касается "отсутствия гидроусилителя тормоза" (в какой интересно машине такое есть ?), то это актуально для выключенного двигателя, а не нейтрали.
Чтото я уже не завидую тем, кто эту ересь начнет читать, в надежде обучиться экономичному вождению.
Акцентовод писал(а):Что касается "отсутствия гидроусилителя тормоза" (
Вакуумного усилителя, конечно. гидро - это для грузовиков, и то не для всех. А по поводу езды на передаче или нет спорить не будем. Сам я на Логане передачу не выключаю, на 06-й случалось, но там условия совсем другие, я, так сказать, чисто теоретически, что, мол, бывает такое.
apex писал(а):мне кажется накат и сгоревшее сцепление со стороны маховика НУ НИКАК не взаимосвязаны... постоянно в накате на передаче, и НИЧЕГО.......видать проявились факторы тотальной экономии хранцузов на материале накладок диска
Не надо наезжать на французов . Я купил 19-летнюю машину Рено-6. Не думаю, что перед продажей кто-то поставил там новые накладки. После этого она еще наездила более 150000 км. (Сейчас ей 34 года - на ходу, в селе дрова, зерно и проч. возит). Я на ней, когда ехал под горку, выключал двигатель, потом, внизу заводился "с буксира", то есть, при включенном зажигании и 4-й передаче резко отпускал сцепление. Мне сосед говорил, что так недолго сцепление угробить. Понимаю, что жестоко, никому не советую так делать, тем не менее, с французскими накладками ничего не случилось до сих пор.
При чём тут наезды ???? если не единичный случай. Не сами же на Автофрамосе сцепление делают... Могу сказать, что и японцы раньше ЛУЧШЕ были... А ВАЗ 2101 первых партий, итальянских, ДО СИХ ПОР НЕ ГНИЮТ.....
Так уж повелось, что мировые катаклизмы в первую очередь поднимают цены на автомобильное топливо. А страдаем мы - автовладельцы. Мысль о том, что придется отказаться от машины из-за цен на бензин, вызывает недоумение.
Открытые стекла или люк незначительно влияют на расход топлива на малых скоростях. Если хотите прохватить с ветерком, гудящем в салоне, - долейте в бак дополнительные 0,2-0,5 л. топлива. Головное освещение и противотуманные фары заберут примерно 300 грамм, поэтому не включайте без нужды мощные потребители электроэнергии.
Итак, если 1доллар за литр 95-го охладили любовь к автопробегам, нужно что-то срочно предпринимать. Что? Нужно научиться обходиться малым: всеми силами и средствами экономить топливо. Поверьте, все необходимое для снижения расхода на треть (!) у вас уже есть. Не верите? Вот пример.
Посмотрим на соседей Иванова и Петрова. Оба ездят на автомобилях . Но машина Иванова съедает 11 литров, а Петрова - довольствуется 9-ю литрами. Причина: Иванов даже летом ездит на зимней резине, по большей части в городе, в темное время суток и на короткие расстояния, к тому же без особой нужды таскает на крыше велосипеды, хотя весь уик-энд лежит с газетой в гамаке.
Три и более литров топлива на сто километров пути "съедят" два велосипеда, закрепленные на крыше.
Около 0,6 литров топлива потребует климатическая установка Иванова в городе. Еще около половины нужно прибавить, если стрелка спидометра застыла на отметке 130 км/ч. Иванов любит быструю езду.
Почти литр высосет из бака вещевой бокс при скорости 130 км/ч. В городском потоке расход топлива увеличивается незначительно из-за малых скоростей движения.
Петров же помнит об 11 правилах:
1) Все, что мешает аэродинамике, стоит денег.
Это широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем: декоративные спойлеры, "намордники" с ушками на капоте, и прочие безделицы. Расход топлива увеличивают и багажники - даже боксы обтекаемой формы, не говоря уж о традиционных металлических фермах, пусть хоть пустых. Одним словом, все лишнее!
Сколько реально можно сэкономить топлива, соблюдая правило? Вот пример: Популярный семейный универсал VW летит по шоссе со скоростью 130 км/ч. Если на его крыше закрепить три велосипеда, автомобиль израсходует на 5 литров топлива больше обычного. Итого - 1,5 доллара на каждую сотню километров. Путешествие по маршруту Киев-Крым-Киев (2000 км) обойдется в лишних 40 баксов! Пожалуй, дешевле взять велосипеды напрокат:
2) Постоянно включенные потребители электроэнергии стоят денег. Отсюда мораль: включайте только по мере необходимости. Кондишн, например, обойдется в дополнительные 0,8 литров горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на те регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом.
3) Прогревание мотора до рабочей температуры после холодного пуска стоит денег.
Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а соседи не отомстят проколотыми шинами за утренние рев и гарь.
4) Лихие кавалерийские старты стоят денег.
Трогайтесь с места, не наступая до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче - современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч.
5) Двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту.
Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент (ххх Нм/ххх об/мин). (Для ВАЗ-2106 максимальный крутящий момент при 3000 об/мин, при этом скорость машины - 90 км/ч.)
6) Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо.
Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения <в полный газ>, перед <красным> заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом, вместо того, чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной.
7) Правильное давление в шинах экономит топливо.
Регулярно проверяйте давление. Недостаточное увеличивает сопротивление качению (читай - расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке.
Работа двигателя на стоящей машине стоит денег.
Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный <хвост>, и стоять придется долго.
9) Отсутствие "экономичного" режима на "автомате" стоит денег.
Установите селектор в положение, соответствующее программе "Зима". Автоматика будет раньше включать высшие передачи. Разумеется, если имеется специальная "экономичная" программа, то должна быть задействована именно она.
10) Современные высококачественные (как правило, синтетика или полусинтетика) энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач экономят топливо.
11) Шины с низким сопротивлением качению - не дань моде, а экономия топлива.
Честно говоря, Петров понимает, что соблюсти все правила практически невозможно. Поэтому он в последнее время, по-соседски, все чаще ездит с Ивановым: Это еще более экономно.
Минимальный расход на расстоянии 43 км.:
а потом началась двухполосная трасса с кучей фур... за 200 км расход поднялся до 5.7 литров на сотню, что тож неплохо обратно ехал с полным багажником и встречный ветер сильный; итог - 6.9 л/100 км
Sergmax писал(а):11 правил экономии топлива 4) Лихие кавалерийские старты стоят денег. Трогайтесь с места, не наступая до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче - современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч.
По тестам Авторевю экономичнее стартовать в режиме 1-2(крутим движок)-4передача. Или 1(крутим движок)-3(крутим движок)-5 передача. Типа и быстро и экономно. Гыы, "метод по Дивакову".
ZNZ писал(а):Народ уже экспериментирует другие методы экономии...
Поэтому появляются крышки баков и лючки с замками. А если серьезно, то без реконструкции привода автомобиля добиться ощутимой экономии трудно. И двигаться в экономичном режиме в основном мешает общий поток автомобилей.
По тестам Авторевю экономичнее стартовать в режиме 1-2(крутим движок)-4передача. Или 1(крутим движок)-3(крутим движок)-5 передача. Типа и быстро и экономно. Гыы, "метод по Дивакову".
Всё верно , я 4-ой передачей в половине случаев не пользуюсь , 3-ю ещё туда-сюда , а вторую вообще не удобно пропускать .
. Я купил 19-летнюю машину Рено-6. Не думаю, что перед продажей кто-то поставил там новые накладки. После этого она еще наездила более 150000 км. (Сейчас ей 34 года - на ходу, в селе дрова, зерно и проч. возит).
), то передачу фиг включишь обратно. Короче, "не делай ТАК".
гидро - это для грузовиков, и то не для всех. А по поводу езды на передаче или нет спорить не будем. Сам я на Логане передачу не выключаю, на 06-й случалось, но там условия совсем другие, я, так сказать, чисто теоретически, что, мол, бывает такое. 
