Аккумулятор

[павел маг]

Костя , я , думаю , многие люди с этого форума будут тебе благодарны , если из своих недурных и проверенных на деле советов ты сделаешь небольшое пособие по зарядке и восстановлению АКБ .
И поместишь его в шапку.

[fedor 67]

Орион 320

У этого зарядника напруга(вольтаж)на выходе маловат. Он,если мне не изменяет память,больше 14,5 - 15 вольт не выдает. Да и настоящий Орион только Питерский, а на рынке много подделок китайских,якобы сделанных в Рязани.

[3dmax]

думаю добавить электролит покрепче

Вы можете хоть чистой кислоты налить в аккумулятор, но жизни ему это не прибавит ни на грамм. Кроме того, Вам уже верно написали чуть ранее, что долив электролита ЗАПРЕЩЁН! Доливается только дистиллированная вода. Вам на заводе производитель залили в аккумулятор электролит. Не думаете же Вы, что он испарился? Конечно же нет. Тогда куда он весь делся? А очень просто, но весь осадился на пластинах в виде сульфата. И пока Вы этот сульфат не сгоните обратно в электролит плотность не поднимется. Сделать это на современных Ca/Ca аккумуляторах задача весьма сложная. Многие профессионалы по восстановлению батарей считают ( и не без основания ), что практически невыполнимая. Тем более при применении бытовых зарядных устройств с автоматическими настройками по токам и напряжению.

[3dmax]

Костя , я , думаю , многие люди с этого форума будут тебе благодарны , если из своих недурных и проверенных на деле советов ты сделаешь небольшое пособие по зарядке и восстановлению АКБ .
И поместишь его в шапку.

Паш, привет.
Ну, во первых, в этом нет никакой необходимости. Потому как большинство стартерных аккумуляторов помирает просто от старости. У нас же народ как размышляет? Аккумулятор необслуживаемый, значит я его поставлю на авто и забуду. А вот когда через 5-7 лет он начинает помирать народ хватается за голову, но хвататься уже поздно. В аккумуляторе на тот момент на половине пластин оплыла намазка, а на второй половине пластин сульфат плотной шубой сидит. С таким аккумулятором ничего не сделать, только в лом сдать.
Во вторых, для восстановления аккумулятора нужно оборудование. Не тупое ЗУ по типу " Вкл-выкл", а нормальный зарядник, который имеет максимум регулировок, зарядное напряжение до 18В. Ареометр, если АКБ обслуживаемый или его можно таковым сделать. Нормальный мультиметр, а не барахло из Ашана по цене 200 руб и с погрешностью показаний в 1 Вольт. Нужны токовые клещи, ведь аккумулятор придётся разряжать и измерять ток. Нужно что либо, что позволит вести разряд и при этом плавно ( до 0,1А ) регулировать разрядный ток. Нужно оборудование, которое не позволит разрядить аккумулятор ниже 10.5В и автоматически поставит его на заряд сразу после разряда. Или, как минимум, хозяину придется самому сидеть рядом с АКБ и ждать разряда. В общем, минимальный набор оборудования для восстановления батареи выйдет в цену нескольких новых АКБ. И надо время. Иногда много. То есть это в принципе не выгодно, реально проще пойти и купить новую АКБ, если речь идёт про автомобильную батарею. Ну и, как сказал уже ранее, такие типы батарей не восстанавливаются в принципе. В данном случае это будет бесполезная затея.
Я ведь почему вошкаюсь с промышленными аккумуляторами? Да потому, что при их изготовлении в них заложена феноменальная прочность. Такая, что 10 лет абсолютно безбашанной эксплуатации не способны их убить. Если пластина, то она литая, а не тянутая. Если свинец, то только наиболее чистый, а не из отходов. Как правило, это AGM батареи. Осыпание пластин и КЗ исключено. Повышение плотности ввиду испарения воды исключено, так как рекомбинация работает отменно. Разряд до минимальных напряжений исключен при эксплуатации, так как просто оборудование не даст этого сделать. В итоге получаем батарею, которая по сроку эксплуатации отслужила этот самый срок, а по факту в ней ещё столько потенциала, что несколько циклов КТЦ и её параметры равны практически новой батарее.
Ни один из стартерных аккумуляторов не имеет таких параметров изначально. Оооочень тонкие пластины для отдачи максимального стартерного тока. Что приводит к их очень ранней коррозии. Да, добавления кальция замедляет этот процесс, но не останавливает его вовсе. По этой же причине в этих пластинах не держится намазка, она просто осыпается. Сепаратора как такового нет. В большинстве АКБ пластина обтянута в конверт из тонкого полимерного материала. Это защищает только от КЗ шламом, так как осыпающаяся намазка остаётся в пределах конверта. Но это никак не защищает от коробления пластин ( привет огромный зарядный ток после глубокого разряда ) и , собственно, от самого осыпания. Я напомню, что хороший и правильный аккумулятор должен быть изготовлен так, как указано на нижеследующей картинке:

Обратите внимание на количество сепараторов, а так же на толщину минусовых и плюсовых пластин, а точнее разницу в толщине. И забудьте об этом, если речь идёт о современной батарее для запуска двигателя в авто. На данный момент я лично знаю только одного производителя, который по такой технологии изготавливает батареи. Имя ему - Trojan. Но он производит батареи глубокого разряда, поэтому они изготовлены именно так. А стартерный свинец так не делают. Вот поэтому нет смысла восстанавливать аккумуляторную, стартерную батарею и есть смысл восстанавливать промышленные или специализированные аккумуляторы. Вот поэтому первый за 100 А*ч ёмкости стоит 5000 рублей, а второй выше 30000, если речь идёт о хорошем производителе.
Паш, ты будешь смеяться, но реальный шанс на восстановление, если речь идёт про автомобильную батарею, есть только у батареи самого дешевого ценового диапазона, которая обслуживаемая , не имеет кальция в пластинах и ещё не сильно много отходила. Почему? Да потому, что там литые пластины, нет кальция, а значит нет проблем со сгонкой сульфата. Малосурьмянистые аккумуляторы отлично переносят глубокие разряды. Есть возможность контролировать плотность по банкам и доливать воду. Правда вот беда, такие аккумуляторы, в основном, остались огромных ёмкостей ( от ста А*Ч ) и используются на грузовых машинах. Но ещё несколько лет и там тоже перейдут полностью на кальций и цельнотянутые пластины.

[3dmax]

Не получается поднять плотность электролита зарядкой АКБ ему всего 1 год думаю добавить электролит покрепче

Теперь конкретно по Вашему случаю. Ваш аккумулятор изготовлен по гибридной технологии. Один тип пластин с применением сурьмы, второй с применением кальция. Такие аккумуляторы не переносят глубокие разряды ( хотя и в меньшей степени, чем полностью кальциевые ) и после глубокого разряда штатными методами зарядки практически никогда уже не заряжаются до 100 процентов ( и плотность не поднимается до номинальной ). Разряжали аккумулятор за год хоть раз глубоко? Глубоко это не значит обязательно в нуль. Достаточно, что бы машина просто простояла без движения месяц-два. Или послушать музыку на природе с выключенным двигателем пару часов. Или оставили фары включенными на часик. Было что либо из этого?
Для восстановления плотности ( при условии физически целых пластин ) требуется заряжать аккумулятор малым током, 0.02С ( 1.3А в Вашем случае ) до достижения требуемой плотности. Зарядное напряжение при этом должно быть ограничено 16.2 Вольтами, не меньше. Заряд может занять несколько суток, вплоть до недели. Аккумулятор будет слабо кипеть и в Вашем случае , после окончания зарядки, потребуется доливка воды, так как аккумулятор гибридный. Воды, не кислоты. Если выполните все эти условия и если аккумулятор не начал ещё разрушаться, то получите требуемые 1.27 на ареометре. Аккумулятор считается полностью заряженным в том случае, если плотность по всем банкам достигла 1.27 или же плотность перестала расти и не изменяется более, чем в течении 12 часов зарядки. В таком случае дальше заряжать аккумулятор смысла нет.

[павел маг]

Паш, ты будешь смеяться, но реальный шанс на восстановление, если речь идёт про автомобильную батарею, есть только у батареи самого дешевого ценового диапазона, которая обслуживаемая , не имеет кальция в пластинах и ещё не сильно много отходила.

Нет, Костя , не буду. Чем проще АКБ , тем ее сложнее убить. А старая технология изготовления АКБ предусматривала работу не менее 10 лет ....Я еще ездил на Ауди 100 , которую пригнали мне с Германии с пробегом в 350 ткм с родной подвеской и на которой я накатал еще 200 ткм по разбитым уральским дорогам и продал другому без ремонта.
Друг накатал на Мазде 626 почти 500 ткм. и не ремонтировал ничего!!!!!!!!!!
Про мерин начальника я вообще молчу....

[Boss74]

Не получается поднять плотность электролита зарядкой АКБ ему всего 1 год думаю добавить электролит покрепче

Теперь конкретно по Вашему случаю. Ваш аккумулятор изготовлен по гибридной технологии. Один тип пластин с применением сурьмы, второй с применением кальция. Такие аккумуляторы не переносят глубокие разряды ( хотя и в меньшей степени, чем полностью кальциевые ) и после глубокого разряда штатными методами зарядки практически никогда уже не заряжаются до 100 процентов ( и плотность не поднимается до номинальной ). Разряжали аккумулятор за год хоть раз глубоко? Глубоко это не значит обязательно в нуль. Достаточно, что бы машина просто простояла без движения месяц-два. Или послушать музыку на природе с выключенным двигателем пару часов. Или оставили фары включенными на часик. Было что либо из этого?
Для восстановления плотности ( при условии физически целых пластин ) требуется заряжать аккумулятор малым током, 0.02С ( 1.3А в Вашем случае ) до достижения требуемой плотности. Зарядное напряжение при этом должно быть ограничено 16.2 Вольтами, не меньше. Заряд может занять несколько суток, вплоть до недели. Аккумулятор будет слабо кипеть и в Вашем случае , после окончания зарядки, потребуется доливка воды, так как аккумулятор гибридный. Воды, не кислоты. Если выполните все эти условия и если аккумулятор не начал ещё разрушаться, то получите требуемые 1.27 на ареометре. Аккумулятор считается полностью заряженным в том случае, если плотность по всем банкам достигла 1.27 или же плотность перестала расти и не изменяется более, чем в течении 12 часов зарядки. В таком случае дальше заряжать аккумулятор смысла нет.

В зтом ролике все доступно разложено по полкам https://www.youtube.com/watch?v=YRCVKTHPYNA

[Евгений Ш]

В зтом ролике все доступно

Особенно грамотность автора (не вдаваясь в его познания об аккумуляторах, стоит обратить внимание, хотя бы, на слово "кипечение")

[Nick_2141]

В зтом ролике все доступно разложено по полкам

Угу.
Все для аккумулятора.

Чтоб он издох побыстрее

Вам же написали:

Вы можете хоть чистой кислоты налить в аккумулятор, но жизни ему это не прибавит ни на грамм. Кроме того, Вам уже верно написали чуть ранее, что долив электролита ЗАПРЕЩЁН! Доливается только дистиллированная вода

Впрочем, Ваш аккумулятор - ваши правила. Мне ваш аккумулятор ни капельки не жаль.

[Boss74]

В зтом ролике все доступно разложено по полкам

Угу.
Все для аккумулятора.

Чтоб он издох побыстрее

Вам же написали:

Вы можете хоть чистой кислоты налить в аккумулятор, но жизни ему это не прибавит ни на грамм. Кроме того, Вам уже верно написали чуть ранее, что долив электролита ЗАПРЕЩЁН! Доливается только дистиллированная вода

Впрочем, Ваш аккумулятор - ваши правила. Мне ваш аккумулятор ни капельки не жаль.

Пытюсь поднять плотность путем зарядки пока безрезультатно

[Nick_2141]

Пытюсь поднять плотность путем зарядки пока безрезультатно

Так дядька в видео сказал, что "нужен жесткий вольтметр и амперметр"
А другой дядька сказал:

Для восстановления плотности ( при условии физически целых пластин ) требуется заряжать аккумулятор малым током, 0.02С ( 1.3А в Вашем случае ) до достижения требуемой плотности. Зарядное напряжение при этом должно быть ограничено 16.2 Вольтами, не меньше. Заряд может занять несколько суток, вплоть до недели.

Какое напряжение заряда? В каком режиме ЗУ?

[fedor 67]

Какое напряжение заряда? В каком режиме ЗУ?

У этого зарядника в принципе нет разницы,в каком он режиме, он выше 15,2 V не выдаст. Сегодня специально проверял на авто,простоявшем недели три. Зарядник правда Орион 325,со стрелочным амперметром и только ручным режимом зарядки. Но суть не в этом. Эти зарядники в принципе больше 15 вольт не выдают, даж народ им письма типа писал,что напругу увеличили. У них в паспорте там график есть ,как сей аппарат работает. Набрал 15 V, ток упал до примерно 1 А и дальше режим этот не меняется,типа в таком режиме они сульфатацию снимают. Бред всё это,особливо к Са аккумам.

[Евгений Ш]

Пытюсь поднять плотность путем зарядки пока безрезультатно

Кто бы сомневался... Я ещё понял бы попытки (безрезультатные, ессно) поднять ёмкость. Но смысл поднятия плотности - не ясен абсолютно.

[павел маг]

Пытюсь поднять плотность путем зарядки пока безрезультатно

Кто бы сомневался... Я ещё понял бы попытки (безрезультатные, ессно) поднять ёмкость. Но смысл поднятия плотности - не ясен абсолютно.

При разрядке АКБ плотность электролита уменьшается , при зарядке -увеличивается . При полностью заряженном АКБ при дальнейшей зарядке она не изменяется ( если специально не выкипите электролит)

[3dmax]

Я ещё понял бы попытки (безрезультатные, ессно) поднять ёмкость. Но смысл поднятия плотности - не ясен абсолютно.

Поднятие плотности = поднятию ёмкости. Вас же не удивляет, что при плотности 1.18 аккумулятор полностью разряжен? Так почему же Вы не догадываетесь о том, что при 1.23 ( к примеру ) аккумулятор не полностью заряжен и, соответственно, не может отдать номинальную ёмкость? Часть кислоты сидит на пластинах в виде сульфата, поэтому пока сульфат не перейдёт обратно в кислоту аккумулятор ну никак не может иметь номинальную ёмкость. Так что смысл поднятия плотности как раз и заключается в том, что бы аккумулятору вернуть номинальную ёмкость. Особенно полезно делать это как раз перед зимним сезоном.