Преимущества BOSCH S6 AGM HightTec: •Максимальная надёжность в автомобилях с большим количеством дополнительных опций. •Надёжное питание всех потребителей энергии и мощный старт двигателя. •Технология AGM с нетекучим электролитом увеличивает долговечность и устойчивость к циклам заряда/разряда. •100% необслуживаемость и безопасность при переворачивании
По поводу наилучшего варианта. Вообще среди аккумуляторов это не наилучший вариант. Есть аккумуляторы, которые более устойчивы к разряду, менее подвержены сульфатации и т.д. Но это уже не автомобильные аккумуляторы. И стоят они совсем иных денег. А в автомобиле, как я уже сказал, можно применять либо обычный свинцово-кислотный с жидким электролитом , либо AGM. Иных вариантов нет. Из этих двух AGM прилично выигрывет у АКБ с жидким электролитом. То есть для применения в автомобиле это лучший вариант. А вообще среди аккумуляторов он не является лучшим. Но так как речь идёт про авто, то будем считать его лучшим.
Стоит у меня ишшо родненький Dacia, 2006-го года выпуска. Судя по всему, его никто никогда не снимал с авто. Ну и я пока не трогаю. При -24 завёл Логашу штатно. До этого двое суток не трогал машину.
3dmax писал(а):Это всё свинцово-кислотные АКБ с жидким электролитом. И фраза " гибридные " лишь уловка, не более того. Не ведитесь на штучки маркетологов
Нет, здесь маркетологи не при чем. Гибридные батареи обозначаются Са+, кальциевые Са/Са. В основном в продаже идут гибридные аккумы. Гибридные лучше отдают всю емкость, кальциевые нельзя разряжать ниже где-то 10,5 вольта, поэтому в такой батарее остаются какие-то 10-20 ампер, которые еще можно вытянуть у гибридной а у кальциевой нельзя, если не хочешь вывести батарею из строя (она потом не примет заряд). Гибридные аккумуляторы условно-обслуживаемые, кальциевые необслуживаемые. Кальциевые для полной зарядки требуют другой алгоритм зарядки, им надо выше напряжение, чем для гибридных. Кальциевые ставят в труднодоступных местах, в салоне. Гибридные лучше ставить где есть хорошая вентиляция и доступ для контроля за уровнем электролита. Кальциевые лучше отдают пусковой ток, они имеют меньшую массу в пересчете на отдачу пускового тока. Мое ИМХО - лучше ставить гибридную батарею. Производители в Са+ объединили достоинства кальциевых и сурмяных батарей, избежав их недостатков ( в некоторой степени). Кальциевые лучше брать там, где имеет значение минимальный вес батареи и нежелание с ней возиться. А еще кальциевую можно использовать там, где используются более дорогие батареи AGM, которые совсем не отдают испарений. Кальциевая испарения отдает, но в гораздо меньшей степени чем гибридные - в ней можно использовать трубочку для выхода паров наружу.
Обьясню проще, если Вы мой посыл не так поняли. Батареи для автомобиля делятся на два вида. 1 С жидким электролитом. 2. С абсорбированным электролитом. Первую категорию можете разделять хоть на десять подкатегорий с Ca+ и еще какими угодно типами АКБ. Вторая категория, при любом раскладе, подвержена меньшей сульфатации, чем первая из-за особенностей строения АКБ. Именно поэтому я все эти Са+ уловками маркетологов называю. Реальную устойчивость к сульфатации видно только у AGM аккумуляторов. У всех остальных этого явно не видать. И я сейчас говорю даже не как автовладелец, а как человек эксплуатирующий AGM АКБ в автономной системе. Покажите мне хотя бы один автомобильный аккумулятор с жидким электролитом, который может выдержать 150 циклов разряда на 70 процентов и не потерять емкость. Или пятьсот циклов, с потерей емкости до 80 процентов. Есть такие? Покажите. И я сразу же заберу свои слова обратно и извинюсь. А заодно побегу их сразу покупать для себя. Но я пока таких не видел. И никто не видел. Именно поэторму людям, которые периодически по тем или иным причинам разряжают глубоко АКБ, я советую только AGM. В их ситуации это реальное спасение. Если же авто эксплуатируется как обычно, глубоких разрядов нет и АКБ чаще заряжен, чем разряжен, то вот тут уже можно выбирать и среди гибридных и среди кальциевых. На что денег хватит, или что больше приглянется.
3dmax писал(а):Если же авто эксплуатируется как обычно, глубоких разрядов нет и АКБ чаще заряжен, чем разряжен, то вот тут уже можно выбирать и среди гибридных и среди кальциевых
Я имею ввиду, что Генрих говорил о разрядке 2-3 раза аккума, наверно это за весь срок эксплуатации и именно с этих позиций просит подобрать батарею. Все же Са/Са не любит такие случаи, поэтому лучше в его случае брать гибридный. Но если конечно есть деньги на AGM, можно брать его. Я недавно был в теме по поиску аккума для ИБП для питания газового котла. Посчитал, что разница в цене между сухой батареей AGM и батареей с жидким электролитом Са\Са более чем в 3 раза. Для случаев стабилизации напряжения и кратковременной запитки ИБП мне хватит и обычного аккумулятора с жидким элетролитом. Но если батарея берется под регулярные разряды, то да, лучше AGM а еще лучше гелевые. Но там же цены Кстати может действительно тема в интернете об особенностях эксплуатации кальциевых и гибридных батарей раздута если не автовладельцами, то продавцами, учитывая, что на логанах родные батареи Ромбат именно кальциевые. И они вполне хорошо ходят и не требуют у многих никакого к ним внимания. В моем же случае после первой разрядки Ромбата до 7 вольт я уже не смог его вывести на нормальную работу. А не кальциевая Иста после полнейшего разряда в течение суток прослужила потом еще 5 сезонов. Но Исту сегодня лучше не брать.
RUNO писал(а):Я имею ввиду, что Генрих говорил о разрядке 2-3 раза аккума, наверно это за весь срок эксплуатации
А этого достаточно, если сразу после разряда не зарядить АКБ до ста процентов. 2-3 таких случая и АКБ теряет 50 процентов емкости. А зимой это смерти подобно, авто не завести. А уж если оно и постоит несколько дней - пиши пропало.
RUNO писал(а):. Я недавно был в теме по поиску аккума для ИБП для питания газового котла. Посчитал, что разница в цене между сухой батареей AGM и батареей с жидким электролитом Са\Са более чем в 3 раза. Для случаев стабилизации напряжения и кратковременной запитки ИБП мне хватит и обычного аккумулятора с жидким элетролитом.
Разница между автомобильными AGM и АКБ с жидким электролитом, от одного производителя и одного класса - около 30-40 процентов стоимости, как я уже писал, а не три цены. Конечно же, можно взять самую дорогую AGM и самый дешевый с жидким электролитом и сравнить стоимость - получим разницу в разы. Но это будет не совсем справедливо. А так, смотрите сами: http://akkum.ru/product/bosch-silver-s5 ... 1GckZmbGc7 4100 http://www.bigtool.ru/ishop/auto-garage ... lJWYUgtQTs 5900 Стоит ли переплачивать? Решать только владельцу.
RUNO писал(а):Кстати может действительно тема в интернете об особенностях эксплуатации кальциевых и гибридных батарей раздута если не автовладельцами, то продавцами, учитывая, что на логанах родные батареи Ромбат именно кальциевые. И они вполне хорошо ходят и не требуют у многих никакого к ним внимания.
А чего бы им не ходить то? Я же говорю, что если не разряжать периодически глубоко АКБ, то AGM и нафиг не сдался. Он в автомобиле нужен или там, где владелец по каким то причинам его постоянно в нулину усаживает, или на тех авто, которые на каждом перекрестке норовят дрыгатель заглушить, то бишь с системой старт-стоп. Вот там они незаменимы, так как способны моментально брать огромные токи, а без них в авто с этой системой никуда. А на Логане, если водитель аккуратен и не допускает разряда, хватит и простого АКБ. Причем при бережной эксплуатации хватит и на 5-7 лет. Не каждый Логан столько проездит у одного человека. Ну да ладно, как бы там не было, а речь идёт о конкретной машине конкретного человека. И этот конкретный человек признает, что бывают у него разрядки АКБ до нуля. И не по одному разу за весь срок эксплуатации. Что для него лучше? 60 а*ч с жидким электролитом за 3-4 тысячи рублей или 60 а*ч AGM за 6 тысяч? Решать ему. Доводы приведены. Но в первом случае он так и будет каждые два года их выкидывать, а во втором он этот АКБ ещё с собой будет забирать при продаже автомобиля.
С удовольствием взял бы на замену штатному РОМБАТУ аналогичный аккумулятор, только не встречал таких в продаже. Родной, вероятно должен скоро уйти в мир иной, но пока прекрасно работает вот уже на протяжении 6,5 лет. Утренние морозы, пришедшие в наши края, ему пока нипочем. Что будет дальше с батарееей, интересно самому, поживем-увидим. Синоптики обещают заморозки до -30. Машина у меня зимует на улице.
3dmax писал(а):Разница между автомобильными AGM и АКБ с жидким электролитом, от одного производителя и одного класса
Согласен. Но иногда по финансовым причинам приходится начинать с самого доступного. Я взял Centra Futura Са/Са 60А за 70 у.е. Если бы можно было взять 60А AGM за 100 у.е, взял бы не задумываясь
только что притащил с мороза штатный ромбат (2008 г.в.), машина 3 дня простояла без движения вот и решил подзарядить на всякий случай. Вот втащил его в хату, он сразу снегом покрылся, я его тут же приткнул к зарядке, показывает 6А и сразу пошел характерный звук "кипения". Отключил, решил подождать когда согреется. Вопрос: это КЗ или что?
Дождитесь, пока электролит примет комнатную температуру, а уже потом и заряжайте. Далее видно будет. Я бы не рискнул заряжать его при температуре электролита в минус 20 градусов цельсия.
3dmax писал(а):Дождитесь, пока электролит примет комнатную температуру, а уже потом и заряжайте. Далее видно будет. Я бы не рискнул заряжать его при температуре электролита в минус 20 градусов цельсия.
А ничего, что он в машине и в -30 от генератора заряжается?
Александр_Гость писал(а):решил подождать когда согреется
И зря. Поставьте малый ток зарядки, так он быстрее согреется.
Александр_Гость писал(а):показывает 6А и сразу пошел характерный звук "кипения"
Странно, кальциевые батареи как раз гораздо слабее кипят, тем более с самого начала процесса зарядки. Хорошо бы узнать, какое напряжение на клеммах было до зарядки. А еще лучше проверить плотность электролита. Предполагаю, что аккум разряжен настолько, что батарею прихватило морозом. Я бы дождался пока аккум нагреется и попробовать снова подзарядить. И для интереса измерить напряжение на клеммах до заряда и во время
Вот нашел: вынудили нас провести реальный эксперимент с измерением температуры аккумулятора при так называемом прогреве. Условия: Автомобиль с исправным аккумулятором (около года эксплуатации) простоял на морозе всю ночь под открытым небом. Температура воздуха на улице - минус 17,5 градуса по спиртовому термометру. Поскольку электронный термометр на морозе вел себя неадекватно, пришлось разобрать бытовой уличный термометр и доработать так, чтобы его можно было погрузить в электролит батареи. Затем термометр опускался в банку аккумулятора, включался дальний свет и контролировалось изменение температуры электролита. Термометр показывает температуру электролита минус 17,5 градуса. Делаем десяток миганий фарами, как рекомендуют в одной из статей. Температура электролита не меняется:
Полторы минуты непрерывного горения дальнего света. Температура электролита не меняется:
Фиксируем подрулевой переключатель дальнего света к рулю при помощи изоленты - гореть свету предстоит 15 минут. Хронометром служат стрелочные кварцевые часы. На шестой минуте от мороза: умирает батарейка в часах - секундная стрелка судорожно дергается, но не может сдвинуться с места. Отмеряем оставшееся время по часам в телефоне - за 15 минут горения дальнего света температура электролита не изменилась. Ареометр показывает плотность в пределах нормы. Ждем еще минут десять - а вдруг со дна аккумулятора поднимется более теплый электролит и термометр это зафиксирует? Но нет, чуда не происходит. Подытоживаем - даже 15 минут горения ламп дальнего света не изменяют температуру электролита, и никакого прогрева аккумулятора не происходит.
Кстати, одна из версий появления рекомендации по прогреву аккумулятора такова. Совет этот идет из глубины веков - то есть из 80-х годов и ранее. Аккумуляторы тех времен были характерной конструкции - отрицательные и положительные пластины в банках не имели изолирующих прокладок, которые появились позже. И резкая нагрузка от стартера на промерзший аккумулятор могла вызвать искривление пластин и короткое замыкание между ними. Поэтому и предлагалось сделать прогрев более плавным, поэтапным. Но для любых современных аккумуляторов, разумеется, эта мера не нужна, а порой даже вредна.
Ну а завершить свой пост хочу цитатой из "Ответов@Mail.Ru": "Суммарное тепловыделение в АкБ в процессе разряда состоит из тепловой энергии, выделяемой на внутреннем активном сопротивлении и поглощаемой тепловой энергии (обратимая реакция с поглощением тепла), которые при разряде током 0,1С20 и 0,2С20 (это - как раз наш дальний свет) изменяют температуру электродов на -1,6 и -1 при -10, а при +45 - при тех же токах аж на целых -2,6 и -2,3. И только при токах, трёхкратно превышающих ёмкость батареи, то есть 3С20 температура электрода изменяется на +4 С. ( ) В итоге, мы не только сажаем аккумулятор, но ещё и охлаждаем его, обедняем электролит, уменьшая концентрацию кислоты внутри электрода, а при низких температурах скорость её диффузии и без этого крайне мала. Это - совет человека, который годами изучает химические источники тока и, в частности, работает со стартерными батареями. Самый лучший способ запуска - запускайте двигатель сразу".
Я бы сам таких набрал с десяток для дачи. Но, увы, AGM стоят денег, конкретных денег. 
