тебя внезапно просто боком поперек всего потока ставит и ты ни чего сделать не можешь - на газ жмешь как в книжках пишут, передние колесики буксуют и эфекта что передок вытаскивает ноль!
Вот-вот, аналогично.
Если честно, я вообще на Логане по льду ездить боюсь. Как гололед - так я прижимаюсь в правой полосе и еду 60-80 по трассе, потому что больше страшно. В это время меня спокойно обгоняют Газельки на летней резине. Поневоле задумаешься.
Уж лучше пусть ломается иногда (не факт) и допустим (далеко не факт), что пассивная безопасность не очень, но зато хоть с дороги ни с того ни с сего не улетишь (это я о Греат Вэлле).
Айвен писал(а):В левом - в сторону встречки? Это чего ж надо было делать.... Тормозить в повороте?
1. плавно ( ! - а не то в букс сорветесь) добавить газу, или по крайней мере не убавлять его (передний привод при забросе зада должен вытягиваться на прямую траекторию добавлением газа) и 2. на опережение чуть-чуть подруливать. Чуточку в сторону заноса, и, пока еще не выправилась машина, чуточку в противоположном направлении. С опережением. Но в теории это хорошо, а на практике что вы сделаете - фиг знает. Не дай бог по тормозам еще дадите - закрутит, как мыльце в раковине.
Я не про поворот, просто при движении в левой полосе. Если аналогии с поворотом - то это будет правый поворот.
Добавление газа ведет к выпрямлению траектории. Куда уж еще выпрямлять, если и так на встречку выносит? И вообще, скорость снизить требо, а Вы говорите добавить - от этого и угол заноса еще больше возрастает.
А насчет торможения - сам не верю, но когда на Логане чувствую, что "поехал" - инстинктивно довольно резко бью по тормозам (у меня АБС) - машина возвращается на траекторию.
Я описал только свои ощущения. В общем, реально говорю, машина эта либо не для гололеда, либо я не для нее, когда скользко.
Лично мне задний привод был бы в самый раз.
Кстати, насчет чувства машины э-э-э одним местом. Патриот например очень высокий. Там чувствуешь, что сидишь не между осями, а высоко над ними. В недостатки Греат Веллу часто записывают низкий салон и низкую посадку - так зато сидишь ниже и лучше чувствуешь машину.
тебя внезапно просто боком поперек всего потока ставит и ты ни чего сделать не можешь - на газ жмешь как в книжках пишут, передние колесики буксуют и эфекта что передок вытаскивает ноль!
Вот-вот, аналогично.
Сначит слишком смного газа добавляете. Надо аккуратно - иначе колеса срываются.
Если честно, я вообще на Логане по льду ездить боюсь. Как гололед - так я прижимаюсь в правой полосе и еду 60-80 по трассе, потому что больше страшно. В это время меня спокойно обгоняют Газельки на летней резине.
Все у логана со льдом нормально, дело только в прокладке )) Чего проще - съездите на озеро, на лед, покатайтесь, поучитесь.
Поневоле задумаешься. Уж лучше пусть ломается иногда (не факт) и допустим (далеко не факт), что пассивная безопасность не очень, но зато хоть с дороги ни с того ни с сего не улетишь (это я о Греат Вэлле).
Спорно. Все от водителя зависит, а не от типа привода. На полном приводе научиться ездить слегка сложнее, чем на любом моноприводе.
Последний раз редактировалось AA55 06 фев 2009, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, у меня сосед, у него сейчас Рено Кангу, решил этот Сейф себе купить взамен. До этого ездил всю жизнь на заднем приводе, потом на полноприводной Делике и вот теперь 150 тыс. на Кангу - тоже не нравится ему передний привод.
Кстати, к вопросу о долговечности Рено при большом пробеге : под капотом постоянно текут патрубки с тосолом (хотя их уже меняли), спидометр не работает - датчик почему то вывалился из двигателя, до этого уже вырезали катализатор (вышел из строя). В общем, раз владелец РЕНО согласен купить кЕтайца - это о чем то, да говорит по надежности.
Понятно, что Сейф - далеко не идеальный автомобиль, но за эти деньги для тех, кому не нравится передний привод - альтернативы особо нет.
Кстати, какие у этого кЕтайца наиболее распространенные поломки и неисправности, если вот купить и сразу ездить начать.
ИСПРАВИЛ:
Приведу пример только те, которые делают эксплуатацию нового Логана фактически невозможной, либо затрудняют, если покупателю не повезет:
1. Течь сальника коленвала, причем порой неустранимая - ездить фактически нельзя, разве что на гарантийные ремонты.
2. Ржавчина на годовалой машине - надо отдавать в перекрас.
3. Плохой запуск с ЕВРО-3
Как с этим у кЕтайца?
Последний раз редактировалось Jeff2 06 фев 2009, 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Замучался читать, там флудят по-черному, на 10 страниц одних поздравлений с покупкой.
Вы то сами какие нибудь выводы сделали по надежности из их слов?
Из нашего обсуждения лично я сделал вывод, что кЕтаец этот вполне удобный, пассивная безопасность у него нормальная, когда новый - не доставляет хлопот практически вообще. Единственное - его нужно антикорить, желательно шумка, устранить сразу мелкие огрехи сборки. Че, нормально.
многое зависит от умения. сгоняйте в крылатское на трассу и потренеруйтеся. создайте себе тот маневр которого вы боитесь. все приходит с опытом. мона 20 лет ездить по городу и....не выйти из крит ситуации. Кто подготовился в практике и теории - тот и вооружен!
Jeff2 писал(а):что кЕтаец этот вполне удобный, пассивная безопасность у него нормальная, когда новый - не доставляет хлопот практически вообще. Единственное - его нужно антикорить, желательно шумка, устранить сразу мелкие огрехи сборки.
Читаем и сравниваем со своими логанами:
------------------------------------------------------------------------------------
Большой Джип за малые бабосы:
Пробег 24000
1. Предпродажная подготовка автомобиля – оценка 3+. Пришлось самому протягивать все без исключения, пленку отдирал месяца 3 (докуда руки и желание было). Подозрение что в подшипники, хабы никто не заглядывал. Пробку РК не откручивал, мосты не проверяли.
После покупки антикор не делал, штатный показался достаточным. После года эксплуатации было все-таки принято правильное решение сделать антикор. При подготовке авто к обработке (тщательная мойка Кёрхером всего что тока можно и снятию всего навесного) было обнаружено – штатный антикор после года эксплуатации заслуживает оценку «3»; рама кузова покрашена плохо – в местах сварки краска отваливалась, оголяя металл (сварные швы хорошие), присутствует частичное отслоение штатного антикора под днищем, особенно в зоне рамки крепления запасного колеса. Делали препаратом «Раст-стоп» в районе м. Динамо. Ребята молодые – делают хорошо, но посматривать за ними надо.
2. Резина штатная 235/75 R15 Hankook прошла весь год и еще прослужит, но только летом - на зиму буду покупать новую без шипов. На передних колесах наблюдается более сильный износ чем на задних. Сход-развал делал примерно на 15тыс. км. Давление стараюсь держать около 2,2 атм. Проверять необходимо регулярно особенно перед дальними поездками. Штатные диски, как и все другие хромированные детали немного потрепаны московским реагентом – белая «сыпь» оттирается плохо. Стальные пороги оттирал содой в течении 8 часов – вроде что то получилось, на диски терпения не хватило. Так что зимой необходимо регулярно обрабатывать их чем либо. Заезжал на мойку – сказали поделать ничего с этим не могут - даже Лехусы и прочие большие авто с большим количеством хрома (более качественного) этим страдают.
3. Пороги. Ставили в техцентре на Полковой. Цена вопроса – всем известна. Пороги их, работа – их, бабло и авто – мое. Вроде силовые – даже рамочка под хайджек сделана. Короче – уголки к раме автомобиля приварены криво, швы после сварки обработаны плохо. При подъеме авто гидравлическим домкратом уперев его в рамку для хайджека через деревянную прокладку (чтобы не соскочил) порог изгибается и выгибается на столько, что напоминает коромысло для ведер. Соединительные трубки (идущие непосредственно к раме) тоже изгибаются и упираются в кромку порога, гнут ее и сбивают ЛКП. Все это сопровождается жутким скрежетом. На Полковой сказали, что плохо закручены болты. После антикора пороги ставил сам – болты крутил до усеру – не помогло. Вообщем «силовые» пороги только для людей с сильными нервами, годятся только для декорации и для восприятия нагрузки сверху. .
4. После покупки авто км. через 500 обнаружилась течь рулевого механизма. Сервис мены обещали поменять по гарантии (сделали фото и прочие свои дела для запроса новой детали) – « на следующем ТО поменяем ». На очередном ТО – тоже самое – « пока не привезли – ждем еще контейнер, на следующем ТО поменяем ». Прошел год – ничего. Рулевой течет, Dextron подливаю постоянно. Перед ТО4 звоню – приезжай, говорит директор – все готово лежит на складе. Приезжаю – фиг вам - ниче нет.
В свое время не знал как снимается запаска – при прохождении ТО попросил показать. Втроем – я, директор, механик – все таки сунули волшебную палочку. Крутим, опустили на половину - вдруг хруст. Смотрим…. Оказалось алюминиевая крышка сильно деформирована, зажала цепь и не дала опустить запаску. Сервисменами было принято решение что лучше не трогать и с трудом подняли запаску обратно.
До механизма летом я добрался сам при подготовке авто к антикору. Понадобилось – ключ на 13, бензин для отмывания от грязи, литол, ножницы по металлу, пассатижи. Делов неумелыми, но любознательными руками на 30 мин. и все ставим обратно.
5. Сделал вибро–шумоизоляцию дверей, полов и задней стенки, до потолка смелости не хватило). Виброизолятор – Визомат 3мм с фольгой и битумом. Утеплитель – Пенофол-С 10мм., все самоклеющееся. Цена – только материалы – 2000р. Работа – разбор салона в течении 5-и часов, т.к. знал уже как снимаются обшивки дверей. Обработка всего движущегося и трущегося (в дверях), оклейка салона материалами – 4 дня, сборка салона обратно – 4 дня. Делал с большими перерывами из-за работы, да и лень иногда находила. При вскрытии дверей была обнаружена только грунтовка в цвет авто, под резиновыми подкладками (между наружным металлом двери и усилителем жесткости) обнаружена ржа. Вода на дне дверей сливается не очень хорошо (возможно из-за плохого уклона). Также обнаружен сырой китайский окурок от китайского сборщика. Направляющие механизма стеклоподъемников смазаны плохо и тоже немного начали ржаветь. Видимо все это сказалось из-за плохих уплотнителей по низу оконного проема, особенно большие щели когда окно открыто – палец сунуть мона.
На скорости около 100 км.ч. и при каком то направлении ветра начинается сильный свист через уплотнитель стекла переднего пассажира, свистит так, что никого не слыхать – пока не личил.
6. На авто за все ТО ни разу не менялись масла (кроме как в двигателе конечно) и спецжидкости, шприцовка не проводилась, по крайней мере при мне. Езжу я в основном по городу, иногда выезжаю по Смоленск или под Владимир.
Машина при движении «в накат» снижает скорость, даже при спуске с горки (опробовано на Кутузовском проспекте при 100 км/ч скорость сброшена до 60 – дальше не стал смотреть). Сначала грешил на подклинивание тормозов (хотя при начале движения, после опускания педали тормоза, машина исправно катится). Почитав форум, сделал вывод, что возможная причина в маслах в КПП, РК, мостах. Было принято решение их поменять не дожидаясь ТО. Залил LM 75/90 (75/140) в мосты, в двигатель 5/40; в коробку и раздатку 75/90 G4/5. Сменил жижу в радиаторе. По моему не помогло. КПП греется из-за выхлопной трубы.
Зимой авто заводится легко. Штатный АКБ служит до сих пор, правда каждые 5-10 тыс. необходимо проверять уровень электролита и плотность. Часто обнаруживал сырую поверхность крышки АКБ – видимо вытекает кислота через пробки. При температуре менее -30 градусов авто заводится тоже без проблем, ну максимум со второго раза. Прогревается за 15 мин. При достижении температуры около 50 градусов обороты ХХ падают до 800 об.мин. В салоне тепло, но при движении мерзнут ноги и вся машина выхолаживается, даже с моим «подогревом» полов.
«Подогрев» - выхлопная труба проходящая без каких либо экранов и прочей тепловой защиты. Жар от трубы плавит антикор, греет коробку и ноги пассажиров настолько, что до днища под ногами не дотронуться. Хотелось бы подключить подогрев зеркал.
После покупки установили на Полковой роль-ставни. Ставил молодой человек – первый раз. Итог – помяты арки крыльев в кузове, чтобы вмонтировать барабан – типа кузов весь кривой, отбиты от антигравия и не обработаны никаким антикором после этих вандальных действий. Не держится притворная планка на откидном борту. При подгонке болгаркой направляющие были подрезаны криво, еще и ЛКП на крыле повреждено.
В районе 15-ти тыс. не до конца закрывалась водительская дверь – самостоятельный ремонт ни к чему не привел. При прохождении ТО с помощью молотка и отвертки отрегулированы. Через 4 тыс. – опять такая же х….
Этим летом залез в замок – все детали пластиковые – стерлись. Даже шплинт державший пружину и тот пластиковый стерся – заменил на болтик 5. Все ок.
Водительская дверь провисла на 5-7 мм. Иногда не закрывается с первого раза. Плохой металл на осях – болезнь наших вазов 8-й модели.
Головную боль доставляет проводка. Весной – умерли провода на бензонасос. В итоге – снимал бак, переделывал подводку к насосу. В начале октября выгорел провод ПТФ. Причем замкнуло днем, когда машина стояла на стоянке – сосед позвонил предупредил типа «фары че у тебя горят?» Итог - закоротило половину жгута, перестали гореть габариты, подсветка приборов и еще что то. Полез перебирать – а там – мама не горюй. Провода разводятся из одного в три такого же сечения, узел – скрутка, таких узлов в одном тока главном жгуте порядка 4-х. Провода поддубели. Короче проводку подлатал, но буду менять попозже на более надежные и гибкие, да и желательно в разные каналы пустить. 3 предохранителя оплавились в блок.
Сменил (не по своей воле) задний бампер из фольги на металлическую трубу 4 мм. с элементами старого бампера.
Снял катализатор – вытряс все соты. Посмотрим на результат.
Пора менять амортизаторы и готовиться к зиме.
