Установка верхней мертвой точки первого цилиндра по меткам на шкивах.
Вот тут какое то кидалово. Метки есть только на шкивах. Ответных меток на корпусе распредвала и на блоке цилиндров – НЕТ.
Во-первых, то, что написано в Третьем Риме: «метка на корпусе распредвала в виде логотипа Дачия» - полный бред, метка не совпадает даже на фотке в самой книжке. Никакая это не метка, а просто логотип. На блоке цилиндров (как в Третьем Риме) лично у меня тоже никакой метки не набито: я специально очистил там все от пыли и грязи - нет там никакой метки.
Так есть метка или нет?
Хотя, если всматриваться в получившуюся фотку – то вроде и есть меточка под ремнем. Незнаю, по факту на машине никаких меток не видно.
Но оказалось, что ответные метки на корпусах и не нужны – метки есть на ремне, две метки. Разблокируем коленвал от штифта (слегка открутить в обратную сторону и выдвинуть штифт) и повернем, чтобы метка на звездочке распредвала встала вертикально вверх. В этот момент метка на звездочке коленвала должна быть вертикально вниз. Примерно так описано в Руководстве и именно так все и на самом деле. Теперь снимаем старый ремень и надеваем новый. Если метки на ремне совпадают с меткой на звездочке распредвала вверху и с меткой на звездочке коленвала внизу – то фазы выставлены правильно.
Фазы сверяем по меткам на ремне
Сборка.
Натягивание ремня ГРМ оставим напоследок, а пока опишем кратко сборку.
Верхняя крышка ремня ГРМ.
Во-первых, она из алюминия – заворачивая в очередной раз болты крепления верхней опоры я замял несколько верхних витков резьбы – пришлось потом восстанавливать резьбу метчиком.
Во-вторых, нижние болты проходят через какие то каналы с маслом. Оставим болты на отдельную главу, а пока продолжим по сборке.
Нижняя крышка ремня ГРМ (пластиковая). Ставить желательно после установки верхней крышки и обязательно до установки шкива коленвала – иначе будете долго и бестолково мучаться в узком пространстве, лежа на полу.
В остальном вроде все без вопросов. Обязательно проверяем, что не забыли вытащить штифт и установить пробку и проверяем, что как следует затянули ролик ремня ГРМ. В Руководстве регламентирован момент затяжки ролика 50 Нм, но там очень узко – мой динамометрический ключ не поместился – пришлось затягивать крепко на глазок. Кстати, я чуть не встал в тупик: этот ролик открутить обычной трещоткой невозможно – слишком узко. Накидного ключа на 16 не оказалось ни у меня, ни у кого в этот морозный день на стоянке, ни в близлежащих магазинах. Выручила дешевенькая китайская трещотка из старого набора головок за 500 руб. – она более компактная и намного лучше для этой работы, чем накидной ключ (трещотка попала в кадр на фото, когда двигатель вывешен).
Ну еще, когда все проклянете, когда никак не получается надеть ремень на звездочки, потому что он все время слетает пока Вы переходите к другой – наденьте ремень на звездочку коленвала и вставьте под него крупную отвертку – она не даст ему спадать, пока Вы производите установку на другие звездочки. Не забудьте только ее потом убрать.
Болты на герметик.
Поскольку я не умел натягивать ремень ГРМ, то изначально предполагалось, что возможно придется все опять разбирать, поэтому болты на герметик я не сажал и делал пробные запуски двигателя без герметика. Единственное, я не предполагал, что для этого понадобится разбирать-собирать все это 5 раз подряд.
Действительно, резьба болтов на определенном участке покрывается маслом. Вот фото болтов после очередной разборки.
Болты верхней крышки
Обратите внимание, что верхние два болта (головка на 16) совершенно сухие – неудивительно, их отверстия в приливах головки и не могут проходить через масляные каналы и вообще, эти отверстия сквозные. На нижних же явно заметны следы масла, причем похоже, что все три. Я скрутил из бумажки фитилек и проверил отверстия в двигателе – масло обнаружилось только в одном из них – левом верхнем. На всякий случай, я решил поставить на герметик все три. Герметик я купил такой:
Прокладочный герметик
Однако нагадить герметиком в масляные каналы – не дело, поэтому просто измазать болты герметиком и вкрутить – не наш метод. Короче, проанализировал я, как болты заходят в отверстия в блоке…
Болты в крышке
Соотнес с участком болта, покрытым маслом и нанес герметик таким образом
Болты подсыхают
Я все сделал по инструкции на упаковке – очистил, обезжирил растворителем, просушил, нанес, выждал 10 минут для подсыхания силикона, после чего вкрутил в двигатель и вообще оставил машину после сборки еще на пару часов остывать вместе с гаражом, чтобы герметик гарантированно застыл как следует. Надеюсь, все с этим будет нормально.
Последний раз редактировалось Jeff2 02 фев 2009, 12:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Регулировка натяжения ремня ГРМ.
Итак, самое сладенькое – то, ради чего я перебрал всю систему ровно пять раз.
Напомню, в качестве предистории свои летние приключения с вторым моим Логаном, только новеньким из Мосрентсервиса, описанные в теме про Мосрентсервис и Посторонний свист под капотом, а также Непонятное дребезжание на 1500 об/мин за август-сентябрь 2008 года. Если бы моя вторая машина не оказалась бракованной и если бы в Мосрентсервисе все грамотно смогли тогда устранить – я бы просто не знал бы сейчас, что делать. А так я к этому был готов и принял посторонний шум после сборки просто таки с радостью: «ага, знаем мы Вас!»
Итак, установил я ремень ГРМ, пришло время его натянуть и закрепить ролик. Перед снятием старого я запомнил, что ролик поджимает ремень снизу. Лично я предполагал, что он окажется пожестче, а на деле ремень пружинит, он резиновый. Положение «ослаблен» и «перетянут» отличается буквально на несколько градусов. Чуть – чуть перетянешь и ролик перескакивает через положение максимального натяжения (перпендикуляр между длинной осью эксцентрика и ремнем) и начинает поджимать ремень уже сверху – это уже не правильно. И все это в ограниченном пространстве. Добавлю, что нужно одновременно удерживать ролик спец ключом или плоскогубцами с узкими изогнутыми губками (см. Третий Рим) и затягивать гайку крепления ролика. Очень неудобно, особенно если у Вас нету двухштырькового спец ключа из Руководства. На картинке в Третьем Риме натягивают ролик плоскогубцами с изогнутыми губками – я сколько не пристраивался в этой тесноте – так и не смог их применить. Может перекладина для вывешивания двигателя мешала, а может у них в книжке машина без гидроусилителя или без кондиционера – короче пришлось пойти и купить кооперативный ключ для ролика ВАЗ 2108-09, на мое счастье он подошел, хотя и не очень удобно: нужно, чтобы прямая, соединяющая штырьки, была параллельна ручке, чтобы ручка торчала при регулировке вверх, а на девяточном ключе она перпендикулярна и приходилось опускать руки работать в тесноте внизу возле роликов поликлинового ремня.
Закругляюсь. Решил я натягивать «пока не перестанет выпрямляться, а потом еще чуть-чуть». Т.е. новый ремень – он жесткий и чтобы ветка ремня между двумя шкивами натянулась в прямую струнку – требуется его прилично натянуть. Подумал-подумал и поднатянул еще на пару градусов. Все затянул, собрал, завел двигатель – сразу услышал знакомую трель под капотом – ремень перетянут, точь в точь, как тогда летом на моем новом Логане. Пришлось разбирать еще раз – чуть ослабить, собрать-испытать, потом еще чуть – чуть. С каждым разом звон-трель становилась все тише, причем проявлялась она на 1500 об/мин. Только с четвертого раза мне удалось добиться картины, аналогичной тому, как в итоге после гарантийного ремонта стало на моем новом Логане, т.е. на прогретом двигателе трель все же прослушивается, но очень незначительная (тихая) и в коротком диапазоне оборотов около 1000-1500 об/мин.
Дальше ослаблять ремень мне расхотелось, так как он и так оказался довольно сильно ослаблен. По прогибу я составил такую субъективную картину, попробую ее описать:
на 6 мм (как сказано в Третьем Риме) ремень прогибается от несильного нажатия на ветку ремня между распредвалом и помпой или между коленвалом и роликом. Только предварительно надо прожать ремень в этом месте с силой около 1 кг. После этого легко нажимаем пальцем – прогиб 6 мм. Фотки прилагаются.
Прогиб от нажатия
Легкого нажатия
Отпушен
Нажат
Нажал не по центру, но зато фотка четкая
Еще разок
После испытаний я снова разобрал всю систему и собрал ее уже окончательно. Это уже был 5-й раз. Добавлю, что при прокручивании коленвала «хлопание» ремня, как это было со старым ремнем, не наблюдается, хотя сидит он вполне свободно и вряд ли напрягает помпу.
Опишу положения прямой, соединяющий центры отверстий на натяжном ролике по четырем вариантам, что я испробовал:
1. Вверх и влево.
2. Вверх и влево, но меньше.
3. Вертикально.
4. Вниз и влево – итоговое положение, его и оставил.
Напоследок поспешу отговорить Вас от регулировки натяжения ремня со снятой только пластиковой крышкой, не снимая шкива поликлинового ремня и собственно самого ремня, типа «по-быстрому». Стоит слишком отпустить гайку натяжного ролика, как ролик моментально ослабляется и ремень перескакивает по звездочке коленвала на один зуб. Вы и сами не заметите. Поэтому каждый раз перед запуском двигателя проверяем совпадение фаз, а это можно сделать только со снятым шкивом. А поскольку совпадения меток на звездочках и ремне вам видимо добиться не удастся (они уходят с каждым оборотом коленвала), то придется либо выставлять метки «по вертикали», как описано в Руководстве (это субъективно и неточно), либо считать количество зубьев от метки на звездочке распредвала до соответствующей метки на ремне и потом от метки на звездочке коленвала до второй метки на ремне – количество должно быть одинаковым. Ну и третий вариант – каждый раз снимать ремень и устанавливать заново по меткам (какой то уж очень уж муторный).
Ну и добавлю по запчастям. Ремень я купил оригинальный РЕНО, стоимость в СТО-5 1505 руб. в комплекте с натяжным роликом.
Ремень поликлиновый – 375 руб.
Ролики поликлинового ремня менять не стал.
Вот вроде и все. Теперь пару тыс. км. буду обкатывать новые ремни, следить за звоном ремня на 1500 об/мин, надеюсь, он пройдет, когда ремень размягчится; следить за подтеканиями масла, надеюсь, их не будет. Ролики поменяю на ТО-75 000. На промежуточных ТО теперь буду снимать нижнюю крышку – проверять состояние ремня, помпы, сальников. Вот вроде бы и все. Спасибо за внимание, надеюсь, мой опыт кому-нибудь пригодится. Ну а я теперь могу поменять ремень ГРМ хоть с закрытыми глазами.
По трудоемкости могу сказать так: вставить все фотки в этот отчет для Вас для меня стало труднее и муторнее, чем после того, как я получил навык - один раз заменить этот ремень.
Ну а у меня со всеми опытами и экспериментами это заняло пару часов на снятие щитков и прикидки, потом целый день на работу, потом еще несколько часов на разборку и окончательную сборку.
По нормочасам, думаю: 2.5 - 3 часа вполне обоснованная норма для опытного мастера.
Теперь все. Вопросы и обсуждения приветствуются.
Всего хорошего.
Jeff2 Даже после столь грамотного разъяснения,я никогда за это дело не возьмусь(не хватит терпения и умения),что-то больно уж всё мудрёно у нас . помнится на 99-й мне меняли ремень не более часа.
Jeff2 Зачетно сделано! На самом деле больше мороки сделать отчет А еще коленвал зафиксировать еще можно вставив отвертку в зубья маховика.
И все таки, я все равно не понял как не перетянуть ремень ГРМ Разбирать и собирать 5 раз, это серьезное упорство и основательность подхода.
Еще раз почет вам и уважуха
Jeff2 писал(а):По нормочасам, думаю: 2.5 - 3 часа вполне обоснованная норма для опытного мастера.
Если не закиснут болты защиты, то вся операция по замене ремней и роликов у опытного мастера занимает 1-1,5 часа в зависимости того, насколько быстро работает мастер. Мне все сделали очень неспешно за 1,5 часа + не менее получаса возились с закисшей защитой.
Jeff2 писал(а):... это заняло пару часов на снятие щитков и прикидки, потом целый день на работу, потом еще несколько часов на разборку и окончательную сборку. Теперь все. Вопросы и обсуждения приветствуются. Всего хорошего.
если бы я был дилером и хотел бы привлечь к себе больше клиентов, отговорив их делать эту операцию самостоятельно, я бы заказал именно такой вот отчёт от уже проделавшего эту работу
Кстати, критика приветствуется. Например, если можно заблокировать коленвал отверткой - то дело здорово облегчается. Вот только не понятно, куда эту отвертку установить.
Например, в моей книжке написано: заблокировать коленвал с помощью отвертки. Запись краткая, но абсолютно бесполезная, ибо я ей не смог воспользоваться.
Если бы кто то написал поподробнее про это - так нет же, все себе сделали и молчат .[/quote]
Jeff2 писал(а):Кстати, критика приветствуется. Например, если можно заблокировать коленвал отверткой - то дело здорово облегчается. Вот только не понятно, куда эту отвертку установить.
Например, в моей книжке написано: заблокировать коленвал с помощью отвертки. Запись краткая, но абсолютно бесполезная, ибо я ей не смог воспользоваться.
Если бы кто то написал поподробнее про это - так нет же, все себе сделали и молчат
Если залезть под машу сняв защиту, то с задней стороны двигателя в месте крепления корзины сцепления к двигателю вы увидите маленькое окошко, где видны зубцы маховика это оно и есть
. помнится на 99-й мне меняли ремень не более часа.
