Вы что ж думаете, что тут кто-то наизусть помнит все названия F18 или F19. Или кто-то ради Вас сейчас полезет вскрывать блок предохранителей? Вы почитайте ветку с самого начала (она кстати создана ради этого). Там все предельно ясно, даже схемы присутствуют. И не надо будет велосипед изобретать. Сам ставил себе по этой ветке и благодарен коллегам за те знания, что почерпнул тут.
Никто повторяться здесь не собирается, другое дело какой-то конкретный вопрос, т.е. если Вам что-то не понятно из того что в этой ветке написано.
Slegor писал(а):Пока я жду своего железного коня, навел справки что почем. Как профессиональный инженер подошел к вопросу серьезно и сделал кое-какие выводы. Меня абсолютно не устраивает та ситуация, которая исторически сложилась в салонах и установочных конторах. Идет развод. Развод в плане предлагаемых решений. На сегодняшний момент все установки поставлены на поток. Вы покупаете сингалку и ставите ее в салоне. Что же получается? Типовое решение. Блок сигналки под торпеду, сирену под капот. У любого угоньщика вырубание сигнализации доведено до автоматизма. Во-первых угоньщик предварительно знает типовые места установки сигнализации. Резким движением откывается дверь и под торпедой вырывается разъем из вашей сигналки. Сирена при этом успевает пару раз квакнуть. Вариант не менее сложный - открыть капот и дать молотком по сирене. Осложнить дело может капотный замок, но в большинстве случаев достаточно пошарить рукой под торпедой. Поверьте господа, все угоньщики прекрасно знают где под торпедой ставят сигналки. Совершенно идиотская привычка ставить на все машины одну и туже сирену. Все прекрасно знают, что такое вопль сирены ночью. Кто слышит дружно бросаются к окнам и смотрят: "не моя ли орет?". И уж полный маразм цеплять сигналку на габариты. В случае ложных срабатываний по ночам жильцам верхних этажей хорошо видна цель, куда бросать бутылки с водой. В случае же кражи мигающие габариты не привлекут внимания прохожих. Вмешиваться никто не будет. Глупость думать обратное. Рассчитывать в этом случае можно только на себя - вызвать милицию, поднять крик, а если уверен можно и монтировкой помахать.
Сигнализация должна сигнализировать прежде всего хозянину!
Что бы сделал я. Установил пейджерную сигнализацию с обратной связью. Установил бы в качестве сирены штатную бибику. Поставил бы дополнительную бибику куда нибудь под задний бампер. Бибику подключил бы через какую-нибудь схему задающую сигнал, что бы сигнал был узнаваем. Не подключал бы габариты совсем. Блок сингналки с автономным аккумулятором поставил бы в укромное место. Обязательно - микроволновый датчик. Все! Задача сигналки это как можно дольше сигнализировать. Если сигнализация выполняет эту задачу хотя-бы 5 минут, будьде спокойны, вашу машину бросят.
Еще отключить сигналку быстро можно считав коды. Тут нужно соблюдать правило. При нажатии на кнопку охрана должна включаться с первого тычка. Если с первого тычка не встает, то возможно у вас грабят коды или идет сильная помеха от какой нибудь вышки.
Против угона хорош всторенный иммобилайзер. Для того что бы его обойти нужно затратить определенное время. За это время вы успеете вызвать милицию, и вооружившись монтировкой вмешаться в процесс.
Что касается механических средств. Есть очень хороший сайт www.locks.ru Последний раз я видел по видео, что мультилок сопротивляется бампинговому методу всего 20 секунд. Все кочерги итп. могут быть вскрыты разными способами. Однин из них подключить болгарку через ваш прикуриватель. Все это становится просто если сигналка молчит.
Недавно поинтересовался в салоне сколько стоит установить пейджерную сигналку, что бы не терять гарантию. После того как мне назвали цену 16000 руб я "слился". Понял, что буду ставит сам. Сам сделаю надежнее и качественнее. Что бы не терять гарантию не буду включаться в штатную электропроводку, кроме питания.
Всем этим планирую занаться после того как получу машину. Всем удачи на дорогах
Мы (VENART) такими вещами с подачи владельцев заморачивались
Ставили сигналки с автономным питанием и все все что выше описано.
Да, у заморочек много плюсов.... проверено на опыте.
Наример понять что сигналка стоит где нить в заднем крыле сложно...
Есть сигналка фирмы APS, интересует вопрос:
Для чего два вывода для подключения к +12В один через предохранитель 10А(Красный/белый), второй через предохранитель 5А(Красный).
ЕТ1 (40-контактный разъем) ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА на блоке управления: контакт B26 - управление включением реле-прерывателя указателей левого поворота; контакт B28 - управление включением реле-прерывателя указателей правого поворота.
В настоящее время изучаю документы Ремонт Logan.pdf и logan_electric_cd
Hostguy писал(а):Есть сигналка фирмы APS, интересует вопрос: Для чего два вывода для подключения к +12В один через предохранитель 10А(Красный/белый), второй через предохранитель 5А(Красный).
Алё_шА писал(а):Есть сигналка фирмы APS, интересует вопрос: Для чего два вывода для подключения к +12В один через предохранитель 10А(Красный/белый), второй через предохранитель 5А(Красный). Первый на свет, второй на мозг.
на моей сигналке, есть такая строчка при обрыве основного питания сигнализация использует альтернативные цепи для сообщения об этом на пейджер, мне кажется это можно использовать при дополнительной АКБ обслуживающей только сигнализацию.
ЕТ1 (40-контактный разъем) ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА на блоке управления: контакт B26 - управление включением реле-прерывателя указателей левого поворота; контакт B28 - управление включением реле-прерывателя указателей правого поворота.
В настоящее время изучаю документы Ремонт Logan.pdf и logan_electric_cd
Распутался самостоятельно, используя документ logan_electric_cd.
Внимательное изучение рулит
Hostguy Вы конечно молодец, что хотите вникнуть подробно. Только не понятно зачем Вам это нужно. Ну например, зачем искать контакты концевых выключателей или указателей поворота на разъемах ЦЭКБС? Или Вы решили ТАМ всю коммутацию осуществить? Понимаю, легких путей не ищем, но не проще ли цепляться непосредственно на потребителе.
Hostguy писал(а):Распутался самостоятельно, используя документ logan_electric_cd.
во во. там есть в принципе вся информация для установки сигналки. куда какие провода идут, какого цвета эти провода, разъёмы, где расположены. Единственное чего я там не нашёл, сколько ампер на активаторы центрального замка идёт. Предохранителя на них получается вообще нет, по крайней мере в раскладке блока предохранителей про активаторы ни слова. По схеме моей сигналки (Starline B6) можно подключить напрямую к активаторам, ток до 10А. Подключил . сгорели предохранители на сигналке, больше ничего. Так что думаю на активаторах где то 30 ампер, как и на стеклоподъёмниках. Не повторяйте моей ошибке подключайтесь где-нибудь между кнопкой и коммутационным блоком.
Serhio писал(а):Hostguyзачем искать контакты концевых выключателей или указателей поворота на разъемах ЦЭКБС? Или Вы решили ТАМ всю коммутацию осуществить? Понимаю, легких путей не ищем, но не проще ли цепляться непосредственно на отребителе.
По поводу концевиков не спорю, легче брать с концевика водительской двери или задней (не имеет большого значения), но в зависимости от расположения блока сигналки есть варианты с подключением к питанию (постоянному, независимо от зажигания), это либо ЦЭКБС белый разъем, либо блок предохранителей (кстати, как его демонтировать, чтоб подпараллелиться к проводам), либо магнитола, либо напрямую тянуть от аккума (не рассматриваю).
Кроме того для себя уяснил следующие факты:
1. Сигналку надо подулючать к ЦЗ по управляющему каналу, а это либо ЦЭКБС коричневый разъем А17, либо кнопка на панели, либо где-то между ними, либо переключатель водительской двери, который тоже идет на ЦЭКБС.
2. Световой канал тоже есть варианты, либо работать по силовому каналу (ЦЭКБС белый разъем или передние (задние) фонари напрямую) либо по управляющему каналу ЦЭКБС зеленый разъем.
Так что варианты есть, если есть еще доп. ванианты, буду рад выслушать (для меня полезно).
Serhio писал(а):Hostguy Вы конечно молодец, что хотите вникнуть подробно. Только не понятно зачем Вам это нужно. Ну например, зачем искать контакты концевых выключателей или указателей поворота на разъемах ЦЭКБС? Или Вы решили ТАМ всю коммутацию осуществить? Понимаю, легких путей не ищем, но не проще ли цепляться непосредственно на потребителе.
? сложность там только в том что паять приходится лёжа на спине, если не снимать панель приборов. А цепляться на самом потребителе - тянуть проводиз салона например к поворотнику - это лёгкий путь ??? я уж молчу что это технически неправильно запитывать поворотники через один их них. Концевики - аналогично, тянуть провод в багажник или к дверям? и это лёгкий путь?
Имхо подключать или возле коммутационного блока или же на разъёме R2. Возле R2 по моему оч удобное место, там мне кажется и сам блок можно хорошо заныкать. Но только придётся снимать облицовку средней стойки вместе с ремнём (это несложно), снимать сиденье водителя (там отвёртка большая звёздочка нужна, у меня такой нет), обивку пола поднимать (она скобами со степлера, да клипсами закреплена). Возле коммутационного блока проще, ничего снимать не надо. Да и рядом заглушка через которую тянуть провода к сирене и концевику капота. опять же центральный замок, к нему можно подключиться только на расстоянии между кнопкой цз и коммутационным блоком.
А по поводу искать, так ничего искать не надо, достаточно внимательно изучить схемы электропроводки, вся информация там есть.
Hostguy писал(а):либо блок предохранителей (кстати, как его демонтировать, чтоб подпараллелиться к проводам),
можно не снимать. По крайней мере я не снимал, не нашлось подходящей отвёртки там нужна звёздочка, длинная, но не слишком (дверь мешает), при этом тонкая (жало надо сквозь дырку в пластмассе просовывать, она узкая). Как я понял блок держится на двух шурупах, и двух клипсах.
Есть путь проще, имхо. снимаешь изоленту со жгута идущего к блоку предохранителей. там есть три самых толстых провода, выбираешь тот который понравится больше, зачищаешь подпаиваешься, заматываешь изолентой, заматываешь весь жгут изолентой как было - красота, как так и было Минус - придётся паять лёжа на спине, нужен помощник.
Choosen One писал(а):тянуть проводиз салона например к поворотнику - это лёгкий путь ???
Все равно тянуть туда провода придется (к аккуму как минимум). Так какая разница: два провода тянуть или пять?
Choosen One писал(а):Концевики - аналогично, тянуть провод в багажник или к дверям? и это лёгкий путь?
А куда вы денитесь. Кнопку багажника тянуть все равно придется. А концевики задних дверей Вы ставить собираетесь? Или они у Вас без проводки работать будут? А Если блокировочку от бензонасоса задумаете сделать? Ничего сложного там нет, протянул, изоляцией примотал к родной проводке - красота. Ни дать не взять - штатный жгут.
Choosen One писал(а):сложность там только в том что паять приходится лёжа на спине, если не снимать панель приборов
??? не припомню такого. Ну да, забыл легких путей не ищем:)
Впрочем о чем я:) Хозяин-барин. Просили совета - я дал как умею. Дальше смотрите сами.
Serhio писал(а):Все равно тянуть туда провода придется (к аккуму как минимум)
к аккуму тянуть - это в смысле питание сигналки? нафик нафик. не наш метод . Имхо чужеродный провод к аккуму под капотом будет очень заметен, увеличивает уязвимость сигнализации.
Serhio писал(а):Кнопку багажника тянуть все равно придется
дистанционное открывание в смысле? я это на лето планирую, пока без него поезжу.
Serhio писал(а):А концевики задних дверей Вы ставить собираетесь?
собираюсь. в среднюю стойку наверно. запараллелю с передними дверями. Насколько исследовал вопрос для этого достаточно снять облицовку средней стойки.
Serhio писал(а):??? не припомню такого. Ну да, забыл легких путей не ищем:)
просто коммутационный блок расположен за панелью чуть вверху. провода от разъёмов уходят вверх, запаса почти нет. вот и приходится лечь на спину и паять там под панелью. Лёжа на животе не получится: ) у меня лично голова на такой угол не поворачивается.
