Jeff2 писал(а):Я бы с большим удовольствием узнал, как вывешивали двигатель...
Между поддоном и подрамником, в районе шкива коленвала, растояние примерно 2 см. У меня в гараже лежит несколько разных брусков и реек. Я подобрал реечку 2,5 см высота и 5 см ширина. Отпилил кончик сантиметров 5. Брусочек оставшийся в руках оказался длиной примерно 40-50 см. Топором я заточил конец до 2 см, вставил между поддоном и подрамником, как рычагом немного поджал и вставил ранее отпиленный отрезок. Двигатель получился вывешанным. Таким образом я осуществил уже 2 замены ремня ГРМ и одну замену помпы.
27dg102 писал(а):Ремонтопригодность логана? Гарантия закончилась- в глубинке сервисов нет. Ваши мысли о ремонтируемости логана в гаражных условиях.
Смотря насколько это глубинка. Запчасти от ВАЗа не подойдут однозначно. Запчасти нужно где-то покупать. А так, при наличии мануала и житейского опыта, а так же инструмента, многие проблемы можно решить.
паяльник Если пробег уже более 30000 км. то вполне может быть, что и сцепление кончилось. Во всяком случае (если есть возможность) спроси у предыдущего хозяина менял ли он сцепление (после продажи они не врут).
Реналог писал(а):паяльник Если пробег уже более 30000 км. то вполне может быть, что и сцепление кончилось. Во всяком случае (если есть возможность) спроси у предыдущего хозяина менял ли он сцепление (после продажи они не врут).
да нет в роде не менял - обслуживался у официалов , смотрел отчеты - свечи масла фильтра всё ... на счет коробки ровно как и написали на горячей машине ровное такое тарахтение при отпущщеной педали сценления , а само сцепление в полне таки не плохо схватывает , так что сам диск живой точно а вот корзина хз ... ну годик пока отьежжу так пока то след не прийдет , а там уже глянем - к официалам или в гаражи ... думаю можт и запчасти появяцца к таму времени более или мение ...
Реналог писал(а):паяльник думаю можт и запчасти появяцца к таму времени более или мение ...
зап. части уже давно есть в Exist-е или в магазинах: на революционной или на партизанской или в управленческом тупике, особенно на партизанской или в упр. тупике (там цены ничего так)
Итак, пришло мне время делать ТО-60 000. С заменой масла и свечей – вроде все ясно, самостоятельная замена не сложна и уже описана выше, так что естественно главный вопрос – замена ремня ГРМ.
Начнем с выбора места ремонта. Звонок в Ренамакс: замена ремня ГРМ стоит около 4000 руб. Я так понял, что это только за работу. Сам ремень – что то около 2000 руб. Дороговато. Да ведь еще на сальники разведут, помпу с антифризом (по ИХ то ценам!), я так без штанов останусь.
Из неофициалов доверяю СТО-5: замена на 200 рублей дешевле, чем у Ренамакс. Двести рублей!!! Ребята, я все понимаю, что вы допустим хорошо работаете, но вы же не официалы, от вашего ремонта гарантия пропадает, вы не «аккредитованы» Рено. Наконец у вас машины ремонтируют в дешевом ангаре, рабочие места чумазые и находитесь вы в промзоне. Кстати, о зонах: зоны отдыха для клиентов нет, и диванов, и большого телевизора, и кафе, и серых халатов, и девочек на ресепшене…Что ж так дорого то? Не пойдет.
Кроме того, повторный звонок вообще насторожил. Во-первых, цену за ремонт назначает мастер, с которым связывает телефонистка – такое чувство, что по памяти. Во-вторых, он загнул 4600 с обязательной заменой помпы. Короче, со всеми роликами под 10000 выйдет. Я говорю: мне без помпы пожалуйста посчитайте.
- Без помпы 4000 и никаких гарантий.
Охренеть. Мало того, что цена каждую неделю скачет, так еще свой собственный регламент выдумали. Если у меня помпа в порядке, у меня не был перетянут с завода ремень ГРМ, как у большинства Логанов – спрашивается, зачем мне платить за ее замену и еще две тясячи за саму помпу? И вообще, как это – работа без гарантий? Это фирма или дядя Вася?
Всяческие придорожные грязные сервисы с гастарбайтерами в качестве альтернативы я не рассматриваю вообще, так что вопрос решился: либо меняю сам, либо не меняю и езжу дальше.
Чинить или не чинить?
Пробег у меня приблизился к 65000 км и я реально боялся ездить, ездил аккуратно, не выше 3000 об/мин, без рывков, на неровностях выключал сцепление. Тут еще как назло с соседом разговорился – описал он мне в красках, как порвался ремень на его праворуком Митсубиси Делика года 4 назад. Короче, нервы у меня были не на месте. В теме «замена ремня ГРМ у неофициалов» описано, что ресурс ремня до отрыва зубьев составляет почти 100 тыс. км., однако рисковать мне не хотелось, ведь уже давно я обнаружил следы отпотевания маслом на задней стенке блока цилиндров в районе шкива коленвала. Если резина ремня разрушена маслом – тянуть с заменой точно не стоит.
Откуда течет?
Однако перед тем, как пойти и купить помпу и сальники, я снял брызговик двигателя и решил, что все таки течи из сальника нет, а подтекает видимо прокладка поддона. На мою радость, так и вышло.
Вроде не из сальника
Технологию замены ремня я выкладывать не буду – она вроде неплохо описана в книжке Третьего Рима. Хотелось бы просто сделать комментарии по ходу выполнения операций, которых мне очень не хватало, когда я предварительно изучал вопрос и решал, браться мне за это дело или там все таки не так все сложно. Кстати, дополнительно я пользовался еще одной книгой, вот этой:
Книжки
Назовем ее кратко Руководство.
Она написана крайне лаконично, пожалуй даже излишне кратко, но в тоже время она видимо является прямым переводом официальной инструкции по ремонту фирмы РЕНО. А всякие там Третий Рим, За рулем и прочее – всего лишь самодеятельность. Не доверяю я таким. Кстати, свое фи книге от Третьего Рима по этой операции я еще выскажу в соответствующей теме. Хотя есть там и хорошие идеи.
Как вывесить двигатель?
Верхняя опора двигателя крепится к верхней крышке ремня ГРМ, ее естественно надо снять, соответственно надо вывесить двигатель и снять эту опору.
Лично я вывесил так:
В Руководстве от имени фирмы РЕНО регламентируют вот такой метод:
Рисунок в руководстве
В Третьем Риме тоже неплохой вариант: упереться домкратом через деревяшку в картер и покрутить немного ручку – все гениальное просто! Но должен предупредить, что при малейшей подъеме таким способом двигателя поднимается так же и вся машина – как бы ее с подставок на себя не уронить (а без подставки не обойдешься – надо снимать колесо).
В общем, в итоге пришлось совместить оба способа. Взял из дома первую попавшуюся деревянную рейку – стойку дверной коробки, от нее же отпилил бруски для опоры в желоб капота, свинтил все это двумя саморезами и установил на машину через мягкие прокладочки из подложки для ламината. Собственно поднимать двигатель решил крепежным ремнем с трещоткой (такие используют для закрепления груза на платформе грузовика, продаются например в ОБИ, цена что то рублей 100). На ремне написано выдерживает 250 кг. Ремень я пропустил через катушку трещотки дважды – так надежнее. Саму трещотку закрепил на перекладине саморезиком. Крепкий саморез не нужен, т.к. он ослабит перекладину, а поскольку ремень получается перекинут через перекладину, то при подъеме двигателя нагрузка на саморез не передается. Повторяю, ремень должен быть перекинут через перекладину, не пытайтесь просто тянуть двигатель ремнем, закрепив трещотку жестко, ИМХО это не правильно.
В общем, вот мой метод:
Мой вариант перекладины
Лучше упереться в болты
Мягкая прокладочка не помешает
Двигатель подвешен. Излишки ремня можно отрезать.
Приспособа в действии
Что я могу сказать, конечно такая перекладинка слабовата – прогибается сантиметра на полтора-два, да и потрескивает. Вместо нее стоит применить Монтажную рейку из стального профиля, которая продается в ОБИ, там целая крепежная система разработана под них, они не дорогие. Однако у меня уже времени не было бегать по магазинам, поэтому я вывесил двигатель как есть, а ДОПОЛНИТЕЛЬНО для страховки сделал, как написано в Третьем Риме: снял защиту картера и упер домкратом через деревянный брусок в картер двигателя снизу и ЧУТЬ-ЧУТЬ приподнял, распределив тем самым нагрузку между перекладиной и картером двигателя.
Такая двойная схема показала себя идеальной: откручивая тугие гайки и болты сбоку от двигателя, мы застрахованы от того, что мотор свалится от качки с подставленного домкрата, но в то же время если порвется ремень или сломается перекладина – то мотор не упадет, ибо он подперт снизу. Круто!
Снятие поликлинового ремня (см. Третий Рим, а я опишу подробности)
У меня машина с кондиционером и гидроусилителем, я описываю только этот вариант. Нужно ухватиться ключом за болт по центру натяжного ролика (который слева) и преодолевая усилие пружины повернуть по часовой стрелке весь корпус натяжителя, на котором закреплен ролик. В этом корпусе есть сквозное отверстие, а в крышке двигателя, на котором корпус размещен – также отверстия. При повороте натяжителя отверстия последовательно совмещаются, в этот момент (удерживая ролик) в совмещенные отверстия нужно установить какой-нибудь штифт, например шестигранный ключ диаметром 4-6 мм.
После того, как ролик зафиксирован в отогнутом состоянии – снимаем ремень с этого ролика. Если недостаточно – придется вытащить штифт и отодвигать ролик до совмещения со следующим отверстием.
Надо сказать, что удерживать довольно сложно: усилие большое, поза неудобная (доступ снизу) и узко, но при некотором навыке я теперь с этим натяжителем довольно легко расправляюсь.
Снятие шкива поликлинового ремня.
В Третьем Риме написано что-то вроде «ослабить болт и снять шкив». Как же его ослабить, когда коленвал вращается вместе с болтом? Вот бездари авторы! Так вот, подчерпнув знания из Руководства и проделав аккуратный эксперимент - советую следующее: нужно заблокировать коленвал штифтом. На моторе имеется специальное отверстие для этого штифта (по Руководству - пальца верхней мертвой точки), оно закрыто пробкой и находится на площадке с номером двигателя, там еще рядом какой то датчик, как я понял верхней мертвой точки. На что хотелось бы обратить внимание:
Во-первых, пробка эта под ключ ТОРКС. Я поначалу не разглядел (доступ снизу) и отвернул головкой на 11 мм. – так Вы рискуете испортить пробку или головку.
Во-вторых, в качестве пальца нужно использовать стержень из гарантированно качественной стали (чтобы гарантированно не сломался, нагрузки при отворачивании-заворачивании болта коленвала приличные а выходит штифт куда то в картер с маслом – нельзя, чтобы он сломался), к тому же приличной длины около 8-10 см. Я использовал тонкий удлинитель из хорошего набора инструментов.
Только смотрите не уроните туда стержень! Обратите внимание, удлинитель, который использовал я, имеет утолщение, поэтому не мог ускользнуть внутрь двигателя, даже если оказался бы слишком коротким.
Фиксация верхней мертвой точки
Работаем так: откручиваем пробку, вставляем штифт до упора. Медленно вращаем коленвал за болт, при этом готовы, что в любой момент штифт заблокирует коленвал, при этом смотрим на палец. Могу сказать так: если коленвал не блокируется, то палец значит «не попал» и будет при медленном прокручивании коленвала медленно выдвигаться наружу. В какой то момент он остановится и как будто с чего то сорвется, что его выталкивало. Прекращаем прокручивать и задвигаем штифт до упора обратно в корпус (возможно придется немного покачать штифт, чтобы лучше попал в отверстие в которое он там внутри попадает). Дальше понемногу проворачиваем коленвал за болт в обратном направлении (или в том же, смотря откручивать или закручивать нам надо болт) и подталкиваем штифт, пока он не перестанет болтаться в отверстии и не встанет жестко. Все, штифт заблокировал коленвал, теперь можно отвернуть болт.
Добавлю, что когда вам потребуется затянуть болт обратно – вам придется заново искать положение для штифта. Если просто начать вращать заблокированный коленвал в другую сторону, отличную от той, в какую сторону его вращали при установке штифта, то штифт вытолкнется наружу и коленвал будет прокручиваться. Надо заблокировать его снова.
Остается добавить, что при откручивания болта шкив снимается просто рукой. И не вращайте коленвал в обратную сторону на значительные углы – это нежелательно.
Последний раз редактировалось Jeff2 02 фев 2009, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Снятие крышек ремня ГРМ вопросов не доставит. Разве что теснота заставит использовать маленькую трещотку на нижних болтах. Да, сначала лучше снять нижнюю пластиковую крышку, а уже потом верхнюю.
Итак, две крышки сняты, открылся доступ к ремню ГРМ. На мое счастье мой ремень оказался совершенной сухим, никаких подтеков масла через сальники или тосола из помпы не наблюдалось. Разве что все заросло порошкообразной грязью – я обдул все сжатым воздухом (естественно при этом использовать очки и желательно не дышать этой пылью). Шкив помпы имел минимальный люфт, а может и не имел вовсе, потому что когда качаешь шкив – качается весь двигатель и не поймешь, есть люфт или нет. Короче, задача свелась просто к замене ремня и ролика.
Кстати, по состоянию ремня можно сказать, что он еще бы походил. Вид у него был несколько изможденный, но никаких признаков разрывов, потертостей или отрыва зубьев не было. Единственное, он был очень слабо натянут: при прокручивании вручную коленвала из-за переменного сопротивления цилиндров свободная ветка ремня заметно «хлопала», то ослабляясь, то натягиваясь. В общем, раз уж разобрал – надо менять. Разумеется, прежде чем снять ремень – нужно выставить фазы по меткам.
