Олег М. писал(а):При активном кипении всё ж таки электролит разбрызгивается
С исправным регулятором напряжения аккумулятор на машине не кипит. У современных Кальциевых аккумуляторов , коих на рынке 95 процентов, порог начала кипения сдвинут в сторону 16+ Вольт. При стандартных автомобильных 14.5В они не кипят. Никак. Совсем. У этих же аккумуляторов отсутствуют крышки для долива воды, устроена система рекомбинации газов. Какое активное кипение, какое разбрызгивание, о чем Вы? Мы в 21 веке, опомнитесь.
Олег М. писал(а):И что-то мне подсказывает, что с 1,18 до нормы только зарядкой плотность не поднять...
Вы меня не слышите, да? Ещё раз. При выходе с производства плотность у нового аккумулятора составляет 1.27 плюс минус немного. Если она упала до 1.18, то только в процессе разряда, без вариантов. В процессе разряда из-за прохождения химических реакций кислота превращается в воду. Процессом заряда плотность же и возвращается в норму посредством тех же реакций в обратной последовательности. Без вариантов. Если аккумулятор при зарядке не способен вернуть плотность до штатных значений, то значит его постигла глубокая сульфатация и сульфат свинца уже не растворим, как следствие плотность уже не вернется в норму. Это нормальный, естественный процесс старения аккумулятора. Какой логический смысл в доливке электролита в данном случае, если та часть пластин, что засульфатирована, уже всё равно выведена из химических реакций на постоянной основе? Ответьте, пожалуйста, на заданные мной вопросы. Все проблемы от непонимания процессов протекающих в АКБ. А без понимания пользователь может ещё и добить аккумулятор.
Foenstein писал(а):Не знаю, а надо ли делать это сейчас
Надо. Если хотите добить аккумулятор. Послушайте вредного совета от Олег М. и сделайте так, как он советует. А меня не слушайте. Я ерунду советую. У меня всего лишь 12 аккумуляторов во владении с общей ёмкостью более 14 кВт*ч, а сам я криворукий и неумеющий их обслуживать форумчанин. Никогда меня не слушайте.
3dmax писал(а):Какой логический смысл в доливке электролита в данном случае, если та часть пластин, что засульфатирована, уже всё равно выведена из химических реакций на постоянной основе? Ответьте, пожалуйста, на заданные мной вопросы.
Смысл (в наших, правда, а не эстонских условиях) состоит в том, чтобы хотя бы остатки здоровья аккумулятора сохранить. Если в процессе заряда плотность не поднимается выше вышеназванной 1,18, электролит неминуемо замёрзнет и окончательно угробит батарею. Поэтому плотность надо поднимать, даже если для этого придётся доливать более плотный электролит.
3dmax писал(а):Послушайте вредного совета от Олег М.
Применительно к нашей зиме ещё неизвестно, чей совет вреднее.
Последний раз редактировалось Олег М. 14 янв 2016, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Олег М. писал(а):Смысл (в наших, правда, а не эстонских условиях) состоит в том, чтобы хотя бы остатки здоровья аккумулятора сохранить. Если в процессе заряда плотность не поднимается выше вышеназванной 1,18, электролит неминуемо замёрзнет и окончательно угробит батарею.
Я Вас в третий раз уже умоляю - какое здоровье у аккумулятора, у которого плотность не поднимается выше 1.18? Это не аккумулятор, это, простите, кусок пластика с остатками свинца. Когда я строил свою автономную систему, я у знакомых за пиво забирал их убитые аккумуляторы. Эксперементировал, заряжал, восстанавливал, замерял плотность и т.д. Надо было понять полностью процессы происходящие в аккумуляторе, химию этих процессов и т.д. Не суть. Суть в другом - самый убитый аккумулятор с плотностью 1.15 в некоторых банках я восстанавливал до состояния по плотности 1.22 Это не требуемые 1.27, но и не 1.18. Дальше плотность не росла и понятно почему - после вскрытия самой плохой банки выяснилось, что там от пакета плюсовых пластин не осталось почти ничего. Коррозия всё съела. По словам хозяина аккумулятора он абсолютно не держал заряд, еле запускал двигатель даже в слабые морозы. Это аккумулятор труп на все 100 процентов. И не смотря на это я смог догнать у него плотность до 1.22 А теперь подумайте, какой смысл пытаться спасти аккумулятор Эстонского коллеги, если он не поднимает плотность в процессе заряда выше 1.18? Это такой же труп, что и в моём примере. Остаточная ёмкость минимальная. 20-30 процентов. При идеальных +25 Цельсия. При минус 20 Цельсия там емкости менее 10 процентов. И пусковых токов соответственно.
Олег М. писал(а):Применительно к нашей зиме её неизвестно, чей совет вреднее.
Совет купить новый аккумулятор наименее вреден для любой зимы, для нашей в том числе. Я нигде не советовал зимовать далее с убитым Ромбатом, если заметили. Калека 9 лет отработал, дайте ему спокойно на покой уйти.
Кстати, именно то, что пока аккумулятор свою работу делает, и заставило меня предположить, что такая низкая плотность у батареи не только из-за сульфатации, но и из-за потери электролита и добавки воды.
Олег М. писал(а):низкая плотность у батареи из-за потери электролита
Об одном и том же по кругу? Сложно же с Вами местами... Цитата по второму разу от меня и хорош на этом.
У современных Кальциевых аккумуляторов , коих на рынке 95 процентов, порог начала кипения сдвинут в сторону 16+ Вольт. При стандартных автомобильных 14.5В они не кипят. Никак. Совсем. Потеря электролита исключена.
Тогда попытайтесь объяснить, каким образом столь убитый, по-Вашему, аккумулятор ещё вполне себе заводит двигатель, ведь не должен же? Или он всё-таки не такой и убитый? И чтобы поберечь его от замерзания, может быть, всё же попытаться что-то сделать? Впрочем, можете не отвечать, я Ваши ответы уже знаю.
Олег М. писал(а):Тогда попытайтесь объяснить, каким образом столь убитый, по-Вашему, аккумулятор ещё вполне себе заводит двигатель, ведь не должен же?
Где я сказал, что не должен? Не надо мне приписывать то, чего я не говорил и даже не думал. Аккумулятор с плотностью 1.18 запросто запустит двигатель в не очень морозную погоду. И даже с плотностью 1.15 может запустить. В теплую погоду. Ниже, честно скажу, уже не знаю. всё очень индивидуально. "Убитость" аккумулятора определяется не только по плотности электролита, но и по остаточной емкости. При плотности 1.18 после заряда сетевым ЗУ остаточная емкость будет крайне мала. Да, запуск двигателя всё ещё возможен, но уже не при всем диапазоне температур работы аккумулятора ( попробуйте запустить на таком АКБ Логан в минус 30 ). И в любой момент времени такой аккумулятор может не запустить ДВС. Когда это случится в 200 км от дома, к примеру, факт того, что Вы укатали его до последнего и выжали все соки вряд ли будет Вас согревать холодной, зимней ночью вдали от цивилизации. Поэтому такие АКБ по всем общепринятым нормам считаются отработавшими свой ресурс и подлежат замене. Менять или нет - каждый уж пусть сам решает. Но АКБ, повторяю, труп. Хотя и выдаёт ещё какие то стартерные токи способные запустить ДВС. Тут бы, по хорошему, КТЦ сделать и результаты оного расставили бы все точки над И. Знавали мы случаи, когда двигатель автомобиля аккумулятор запускал , а после КТЦ оказалось, что там ёмкости осталось 4 А*ч из 65 номинальных. Идти в зиму с таким аккумулятором это равносильно самоубийству. Не доживет до весны. Жаль, что, скорее всего, наш Эстонский коллега о таких вещах как КТЦ понятия не имеет и тем более не будет его делать. Это сняло бы многие вопросы. А то пляшем тут вокруг плотности. Которую он, кстати, ещё непонятно как и чем измерил, непонятно как и чем зарядив при этом АКБ. К сожалениею, автоматические ЗУ, в большинстве своём, не годятся для полноценной зарядки Кальциевых аккумуляторов из-за низкого ограничения по напряжению. Номинальную плотность такими ЗУ не восстановить.
Из сообщения получилась длинная предлинная портянка, поэтому часть текста я скрыл 3dmax
пляшем тут вокруг плотности. Которую он, кстати, ещё непонятно как и чем измерил, непонятно как и чем зарядив при этом АКБ.
Скрытый текст +
Позвольте уточнить насчёт плотности 9-летнего акб Ромбат: в мороз -19 стартер крутил, но медленнее, чем обычно потом я заметил, что погас зеленый глаз. При этом напряжение при заглушенном двигателе не поднималось выше 12,0 Вольт
АКБ был отогрет до +25 в субботу/воскресенье, и слегка подзаряжен автоматической ЗУ, ареометра у меня не было. Во аремя зарядки она дает 14,5 вольт, после зажигания индикатора Full выходное напряжение снижается до 13,6 вольт.
потом я установил АКБ на логан и проехался примерно 50 км. больше суток АКБ стоял на улице, за эти сутки потеплело с -19 до -9 я сходил на работе в гараж, взял у них ареометр, замерил плотность в одной банке, остальные банки просто по времени не успел проверить. уровень плотности был средний между метками 1.175 и 1.200, я посчитал в уме как 1,182, хотя
правильней надо было посчитать 1.187 температура электролита -9 напряжение АКБ 12,3 вольта я считаю, что в момент измерения плотности электролита, АКБ был заряжен процентов на 50-75
При плотности 1.18 после заряда сетевым ЗУ остаточная емкость будет крайне мала.
плотность я измерял не сразу после зарядки, а после того, как АКБ провела 27 часов на морозе
по хорошему, КТЦ сделать и результаты оного расставили бы все точки над И. Знавали мы случаи, когда двигатель автомобиля аккумулятор запускал , а после КТЦ оказалось, что там ёмкости осталось 4 А*ч из 65 номинальных.
могу сделать КТЦ после замены АКБ на новую, это предположительно в конце марта
Скрытый текст +
, в гараже на работе есть зарядник нормальный, ящик на колёсиках, они им заряжают АКБ для грузовиков Если конечно не сдам в утиль старый ромбат при покупке новой АКБ Сейчас я не буду делать КТЦ, так как опасаюсь, что КТЦ добъет мой ромбат раньше времени . Пока служит и ладно
Олег М.
Если в процессе заряда плотность не поднимается выше вышеназванной 1,18, электролит неминуемо замёрзнет и окончательно угробит батарею. Поэтому плотность надо поднимать, даже если для этого придётся доливать более плотный электролит.
я боюсь, что после повышения плотности электролита он хоть не замёрзнет в мороз , но и крутить стартер тоже перестанет в мороз и не в мороз,
Скрытый текст +
то есть умрёт окончательно. Хотелось как лучше, а получилось, как всегда. Вы ведь говорили ранее, что благими намерениями вымощена дорога в ад (пример с москвичем 412)
Если в процессе заряда плотность не поднимается выше вышеназванной 1,18, электролит неминуемо замёрзнет и окончательно угробит батарею.
Скрытый текст +
здесь есть существенное замечание: таблицы замерзания электролита расчитаны на то, что измерение плотности было проведено при полностью заряженной АКБ, а полной зарядки я не делал генератор и моя авт. зарядка дают не больше чем 14,5 вольт, а для полной зарядки надо около 17 вольт поэтому
полностью АКБ ромбат я никогда не заряжал. За все 9 лет ни разу
Скрытый текст +
поэтому сделаю проще, если сильные морозы вдарят , просто сниму АКБ Если будут длительные морозы, тогда буду думать, пока что можно особо не беспокоиться . Если он при -19 не замерз, то и при -10 тоже не замерзнет
по поводу новой АКБ Нашёл АКБ AGM, вроде цена нормальная, 92 евро всего лишь
Скрытый текст +
Скрытый текст +
и по размеру подходит, ширина 175 мм но брэнд какой то непонятный, Expedition ... никогда не слышал Нет, это не брэнд, а модель продают эту АКБ под брэндами ZAP AGM Expedition или SZNAJDER AGM Expedition May 2002 The company’s name was changed to ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. https://www.minuvalik.ee/ru/deal/2689867175 AGM Expedition. 570.01 (- +) 70 A-h 570.01 (- +) 70 A-h Напряжение (В) - 12 Емкость (Ач) - 70 Клеммы: - + Пусковой ток (А) - 640 Габариты (мм) – 275 x 175 x 190
ток холодного пуска я бы не сказал что впечатляющий, на кальциевой ромбат 60ач уже было 600А
3dmax как думаете, АКБ по технологии AGM сможет прослужить 9 лет , если ее никогда не разряжать ниже 50% и напряжение зарядки не будет превышать 14,5 вольт или лучше все таки кальциевую АКБ поискать? (то есть она будет служить только для пуска двигателя)
в вики пишут, что AGM боится мороза ниже, чем -30
Скрытый текст +
https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(технология) ?30*С (ниже возможна кристаллизация электролита разряженной батареи и как следствие снижение срока службы ввиду повреждения активной поверхности). В таллине бывают морозы до -32, но редко, раз в 5 лет наверное. Но как я уже указал, ниже 50% разряжаться акб не будет
Скажите мне, а при минус 30 батарея заливного типа, разряженная, не боится мороза? Разряженная до нуля она уже и в минус 10 замерзнет. Так разве это повод говорить о том, что батарея заливного типа боится мороза в минус 10 градусов? В общем резюмируя. Если Вы где то умудритесь разморозить AGM батарею, то и заливного типа, при аналогичных условиях, будет разморожена.
Foenstein писал(а):как думаете, АКБ по технологии AGM сможет прослужить 9 лет , если ее никогда не разряжать ниже 50% и напряжение зарядки не будет превышать 14,5 вольт или лучше все таки кальциевую АКБ поискать?
AGM батарея тоже Кальциевая. Не знали разве? Давайте я немного поясню про AGM. А то Вы, я смотрю, немного путаетесь. Отличие AGM батареи от заливной заключается в том, что у нее электролит находится не в жидком состоянии, а в связанном. Им пропитаны маты из стекловолокна, которые плотно уложены между пластинами. Сами пластины при этом изготовлены точно так же, как и в заливном аккумуляторе и тоже с применением Кальция, дабы избежать ненужного газообразования. Из применения стекловолокна вытекают следующие плюсы: Аккумулятор может брать большие токи заряда без ущерба для пластин. До 0.3С. Пластины не коробит, так как они плотно сжаты матами. Для заливного аккумулятора номинальным считается ток заряда 0.1С , который не всегда может быть соблюден в условиях зарядки на автомобиле и, например, после глубокого разряда последующий заряд будет производится бОльшими токами, нежели 0.1С. Для заливного это вредно. А для AGM в порядке вещей. Поэтому именно AGM устанавливают на автомобили с рекуперацией, так как они за короткое время способны переварить огромные токи без каких либо последствий. Осыпание намазки в AGM аккумуляторе практически исключено. По всё той же причине, что она плотно прижата с обеих сторон пластины теми самыми матами из стекловолокна. Это даёт бОльший срок службы и бОльшую устойчивость к тряске, что крайне важно для автомобиля. Пусковые токи. Да, на этикетках обычных заливных батарей часто красуется почти такая же цифра пускового тока, что и на AGM аккумуляторах. Только производитель скромно умалчивает о том, что такой ток аккумулятор способен выдавать буквально первые 2-3 секунды. Потом ему требуется время на перемешивание электролита. И чем больше неудачных запусков - тем больше надо времени на перекур. Поэтому заливным аккумулятором в очень сильные морозы то и не сильно покрутишь стартер. Если не завелся за первые 3 секунды - сиди кури. Жди, пока электролит перемешается. В AGM батарее весь электролит равномерно соприкасается со всей площадью пластин благодаря тем же матам из стекловолокна. И когда Вам требуется пусковой ток почти весь он вступает в работу, позволяя аккумулятору выдавать большой пусковой ток не 3 секунды, а гораздо дольше. В AGM аккумуляторах абсолютно исключен долив воды. Так как нет возможности замерить плотность. По этой причине в аккумуляторе установлены клапаны, которые поддерживают внутри аккумулятора давление выше атмосферного. Весь выделяющийся водород при зарядке ( хотя там его мизер ) рекомбинируется и остаётся в аккумуляторе. Долив воды не требуется весь срок службы. Такие аккумуляторы абсолютно безопасны, их многие ставят в автономных системах буквально под кроватью. Нет запаха, нет газа. AGM способен работать в любом положении длительное время, кроме положения " вверх ногами ". Может лежать на любом боку. При пробитии корпуса остаётся работоспособен. Это может быть полезно при ДТП, когда аккумулятор поврежден, но у автомобиля сохранилась способность самостоятельно передвигаться. Убить аккумулятор изготовленный по технологии AGM может только сульфатация, если часто подвергать его глубоким разрядам. В среднем, такие аккумуляторы служат до 2 раз дольше, чем заливного типа. Что в итоге? AGM аккумулятор этот тот же кальциевый аккумулятор, у которого устранили часть недостатков вытекающих из его конструкции. Не надо боятся таких АКБ. Если в Ваших условиях простой Кальциевый АКБ прослужил много лет, то AGM, при тех же условиях эксплуатации, прослужит ну никак не меньше. При условии, что AGM аккумулятор изначально изготовлен правильно, с соблюдением технологий и с применением нормального свинца. А то ведь производители иной раз в погоне за прибылью всякое учудить могут...
3dmax спасибо за подробные разъяснения, но всё же осталось пару вопросов
Долив воды не требуется весь срок службы.
а если не секрет, сколько у него срок службы? гарантия на АКБ 2 года
В среднем, такие аккумуляторы служат до 2 раз дольше, чем заливного типа
Это конечно вы прекрасно расписываете, теоретически ... а реальные примеры долголетия AGM есть? Классический заливной кальциевый ходит по 9 лет (пример сейчас стоит на моем логане под капотом)
Заходил на сайт румынского производителя Ромбат, на логан там уже ничего не производится, печально
При одинаковых условиях эксплуатации с заливным - больше, чем у первого. А насколько больше - Вам даже производитель не скажет, не то, что я. Всё зависит только и только от условий эксплуатации. Одним разрядом можно любой аккумулятор убить, даже самый современный и технологичный.
Foenstein писал(а):Это конечно вы прекрасно расписываете, теоретически ... а реальные примеры долголетия AGM есть?
У меня восемь из 12 АКБ изготовлены по технологии AGM. За почти 4 года эксплуатации они накопили и в последующем отдали столько энергии, сколько среднестатистическому автомобилю хватит на несколько десятков тысяч запусков ДВС. Сравнение , конечно, не самое корректное, так как условия эксплуатации на автомобиле несколько иные. Но что бы было ясное понимание того, много это или нет, скажу следующее. В тех же автономных системах типа моей, при похожих условиях эксплуатации, батареи заливного типа умирают за год-полтора эксплуатации. А у меня 4 года скоро будет. Вот и сравните разницу в сроке службы и попытайтесь как то применить полученную информацию. Если среднестатистический аккумулятор заливного типа умирает на автомобиле за 5-6 лет, а в автономных системах за год-полтора, то соотношение где то 1 к 4. AGM, повторяюсь, четвертый год живет. Соотношение 1 к 4. Считайте. И не вздумайте даже думать, что у Вас такой аккумулятор 16 лет прослужит. На всякий случай.
Кстати, AGM АГМу рознь. У меня топовый Бош и Варта. Некоторые производители жмут чистого свинца, на пластины идёт лом. Экономия на клапанах, аккумуляторы сохнут в итоге, рекомбинация не работает. Используемое стекловолокно, мягко говоря, иногда похоже на кусок тряпки, чем на стекловолокно. Бывают и такие производители. Так что за всех ручаться не могу.
Nick_2141 писал(а):Поймите - искать батарею на логан, это равносильно поиску чернил для 5-го класса.
Нет, Антон, это равносильно поиску бензина для Логана. На всех заправках продают какой то непонятный АИ-95, а для Логана не продают. В магазине какое то непонятное масло Эльф, а для Логана масла нет. Антифриз какой то G11, а для Логана антифриза нет. Беда просто, как машину обслуживать - совсем не понятно.
А на что производят? 
