scorpirust писал(а):Ни какие свечи не защищены от ферроценов, следы которого с изолятора центрального электрода ни чем не удалить.
Можно и удалить. Ферроцены с изолятора оттираются ацетоном.
То ли я дальтоник, то ли не на химии работаю, то ли одно из трёх - въевшийся в фарфор оксид железа и иже с ним и ацетон (фенол) ну вообще никак; ацетон поможет при снятии нагара или маслянистых отложений, вместо ацетона лучше юзать Cillit "гель для чистки туалета". Другое дело кислоты, но дело в том что и они со свечей зажигания эту хрень ( да простят меня за "химический" термин) не могут убрать, хоть ты в ТЭАле их замачивай. В помойку однозначно. з.ы. немного не в тему - на родных (Eyquem) свечах 33 тык от роду мой конёк горбунок завёлся в -33, правда со второго раза.
Партизан писал(а):... при температуре - 21 машинка завелась стабильно и без троений. Заправляюсь на трех МТКашных заправках. Ферроценты присутствуют, но на 15000 ум свечей вполне хватает.
Что и требовалось доказать (кому? чё это я). То есть если свеча не палево, а хоть бы Энгельс или Эфэ, и двс в порядке то будет всё пучком. А всяко разные приблуды (иридий-шмиридий) это больше для ресурса. Поправьте мене, ежели моя не прав.
Последний раз редактировалось scorpirust 27 дек 2009, 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Интересно, а нам все варианты свечей от 16-и клапанной "десятки" подходят? Или есть нюансы? И что с этими свечами нужно сделать чтобы ездить без проблем? А то засада, нет в округе ничего хорошо подходящего на Логан.
t_t_m писал(а): что с этими свечами нужно сделать чтобы ездить без проблем?
Свечи любят продолжительную езду на номинальных режимах
Почитайте несколько страниц ранее и посмотрите сюда. Наши - АУ17ДВРМ, "У" - уменьшенный шестигранник
Последний раз редактировалось scorpirust 27 дек 2009, 23:53, всего редактировалось 3 раз(а).
scorpirust писал(а):То ли я дальтоник, то ли не на химии работаю, то ли одно из трёх - въевшийся в фарфор оксид железа и иже с ним и ацетон (фенол) ну вообще никак; ацетон поможет при снятии нагара или маслянистых отложений, вместо ацетона лучше юзать Cillit "гель для чистки туалета". Другое дело кислоты, но дело в том что и они со свечей зажигания эту хрень ( да простят меня за "химический" термин) не могут убрать, хоть ты в ТЭАле их замачивай. В помойку однозначно.
Я не дальтоник и "не на химии работаю", однако чистил таким образом свечи не раз - жалко было выбрасывать новые свечи из-за какого-то урода, намешавшего ферроценов в бензин. Как правило, дело было зимой, в морозы, еще до Логана. После неудачных попыток запуска, свечи, естественно, заливались. Выкручивались - обнаруживалось, что изолятор красный - отжигались и оттирались ацетоном (другие растворители пробовал - не помогало, Силит не пробовал ). За неимением под рукой свечного пробника, свечи на искру проверялись бытовой пьезо-зажигалкой для газовых плит. Т.е. изолятор оттирался тряпочкой, обильно смоченой ацетоном, до тех пор пока не появлялась уверенная искра. После такой процедуры свечи нормально выхаживали свой рессурс, если снова не нарывался на ферроценовый бензин. Тогда весь курс лечения по новой.
scorpirust писал(а):з.ы. немного не в тему - на родных (Eyquem) свечах 33 тык от роду мой конёк горбунок завёлся в -33, правда со второго раза.
Аналогично. Только пробег и мороз чуть меньше (30 тык и -31).
Да, я про обычные одноконтактные свечи говорю. Купил я, скажем, "Бриск" для "десятки" и, что с ним дальше делать для адаптации к "Логану"? Ну, поменял я зазор между контактами, а все остальные параметры подоходят или нет? Ну, скажем, сопротивление, тепловые параметры, и т. д.
Да, я про обычные одноконтактные свечи говорю. Купил я, скажем, "Бриск" для "десятки" и, что с ним дальше делать для адаптации к "Логану"? Ну, поменял я зазор между контактами, а все остальные параметры подоходят или нет? Ну, скажем, сопротивление, тепловые параметры, и т. д.
бриск даже на разные логаны разные
смотри предыдущую страницу
Всем доброго времени суток!
Может и был уже такой вопрос, тогда сорри за повтор: попытался поменять свечи, из четырех удалось отвернуть тольку одну, другие никак не поддаются, знакомый недетского телосложения и физических данных тоже не справился. Что делать в подобной ситуации, можно ли использовать проникающие жидкости типа WD? Свечи то менять нужно)))
Заранее спасибо.
Dam0n писал(а):Всем доброго времени суток! Может и был уже такой вопрос, тогда сорри за повтор: попытался поменять свечи, из четырех удалось отвернуть тольку одну, другие никак не поддаются, знакомый недетского телосложения и физических данных тоже не справился. Что делать в подобной ситуации, можно ли использовать проникающие жидкости типа WD? Свечи то менять нужно))) Заранее спасибо.
Хреново. Не хочу вас пугать, но если юбка свечей длиннее номинала, то часть резьбы заплавляется в камере сгорания. Вывернуть то можно всё(используя большой рычаг) но как бы не с резьбой свечного колодца. Какие свечи стоят и кто ставил?
Dam0n писал(а):Всем доброго времени суток! Может и был уже такой вопрос, тогда сорри за повтор: попытался поменять свечи, из четырех удалось отвернуть тольку одну, другие никак не поддаются, знакомый недетского телосложения и физических данных тоже не справился. Что делать в подобной ситуации, можно ли использовать проникающие жидкости типа WD? Свечи то менять нужно))) Заранее спасибо.
1. продуйте колодец со свечами
2. откручивать надо на теплом, но некоем случае на горячем
3. возьмите нормальный ключ с удлинителем планкой (проще вороток)
резьба не может оплавляться, там просто нагар может образоваться
WD здесь не поможет
вопрос а свечи кто или где ставили?
да если старый хозяин завернул не по резьбе то все равно без
вариантов
так что либо в сервис (хотя сам понимаю не факт что сделают)
то бери головку свечную на 16 удлинитель и вороток и успехов
). За неимением под рукой свечного пробника, свечи на искру проверялись бытовой пьезо-зажигалкой для газовых плит. Т.е. изолятор оттирался тряпочкой, обильно смоченой ацетоном, до тех пор пока не появлялась уверенная искра.
