Шумоизоляция своими руками , или ЛЯЛЯ рекомендует!
Добавлено: 30 июл 2009, 18:35Шумоизоляция является одной из важнейших составляющих качественного тюнинга автомобиля. Снижение уровня нежелательных шумов уменьшает утомляемость водителя, особенно при длительных поездках на больших скоростях, и, соответственно, снижает стресс от вождения.
Для ценителей качественного звука шумоизоляция особенно важна. Покупая дорогую акустическую систему, необходимо произвести подготовку вашего авто, создать базу для её правильного звучания. В этом случае никак нельзя обойтись без установки шумоизоляции, иначе эффект будет далёк от ожидаемого.
Шумоизоляция своими руками.
И так , по прядку .
1 правило - глаза боятся , а руки делают.
2 правило - необходимо иметь приспособу для снятия шпеньков (кусок широкой 4-5см. металлической линейки, с пропилом по середине 5-6мм , пазом под ширину ножки шпенька глубиной около 2см.) Можно что то аналогичное , металлическую пластинку . Главное , чтоб был паз по средине, для быстрого и качественного выковыривания шпеньков . Особенно она пригодится для качественного выдергивания шпеньков потолка и задней полки . Можно купить готовую , сейчас все продаётся.
Например такое , цена 156 р.
или такой , это вобще супер!
3 правило - заранее обзаведитесь необходимым материалом и книжкой по ремонту , хотя бы в издании "третий Рим", пригодится.
4 - необходим помощник (обязательное условие)
5 - желательно иметь аэрозоль с силиконовой смазкой.
6 - и конечно же понадобятся качественные торксы , чтобы открутить передние сидения, дверные ручки и всякие пластиковые боковины.
Схема оклейки машины выглядит приблизительно так
Вопрос в том , что под капот имеется штатный , заводской утеплитель( шумопоглатитель ) , ставится он на дизеля или на 16 клапанные «престижи». Я покупала его отдельно . В связи с этим , схема приведенная выше , скорее рекомендательная.
Необходимый материал для Логана "престижа"
вибропласт - он продается в стандартных таких листах , точный размер не помню , где-то 60см на 80см, снаружи фольга, а внутри , что то типа самоклеящейся сырой резины, прилепив его к основе , практически не отодрать.
Таких листов надо 8-9, а лучше 10.
У меня ушло 8 , но я экономила , было бы 10 , я бы нашла куда его прилепить.
Где-то три , на двери , три на пол , 2 на потолок , и один на задние арки колес и на задние крылья
цена вопроса , лист стоит 250р , 8 листов 2тысячи. Когда берешь много листов , возможна скидка и за лист цена может быть значительно ниже.
Далее .
В хозяйственных магазинах продается шумо-изоляционный материал – именуемый «изолон», там , на вкус и цвет какой хочешь. Черная , белая , серая основа….
В данном случае магазин выглядит так и называется он для тех кто строит
Вот отдел, где продается всякая разная «шумка»
Её там просто завались , какая хочешь
Так она выглядит с боку
Вот так она почти вся называется , отличается только толщиной , размерами , качеством .
Есть из чего выбрать.
Есть еще ленты всякие , тоже самоклеящиеся и разной толщины .
Одним словом всё , что душе угодно.
Осталось за малым, решиться и сделать себе шумку :)
Что касается адресов, паролей и явок , где данный материал продаётся , у каждого в своем городе адреса хозяйственных магазинов свои.
Я брала 3 метра на метр , толстый 10мм белый , с одной стороны фольга , с другой самоклейка.
И 3 метра тонкого, 5мм , такого же качества.
Хватило на всё.
Толстый стоит -360р. погонный метр , тонкий -195р.
итого -1665р
И еще, две полосы самоклеящегося поролона , 20см на 1,5 метра , 100р. за моток
итого -200р
и так.
все расходы составили 2000+1665+200=около четырёх тыс., баллончик силиконовой смазки, то сё... ,
клей "МОМЕНТ"
Работа достаточно кропотливая , тем более первый раз, все до конца не изученное, у нас заняла 2 дня .
Следующую машину думаю можно «зашумить» быстрее , за 1 день , правда придется попотеть
Начали с дверей .
Там всё просто, откручиваем ручку и боковой шурупчик в торце двери , а потом аккуратно отщелкиваем шпеньки начиная от зеркала.
Почему от зеркала ? Потому , что с другой стороны на мастику внутри дверной ручки прилеплена пассивная безопасность , её первой оторвать проблематично , тянуть надо медленно но с усилием.
Ни один шпенёк не сломался .
После снятия боковин дверей , в передних дверях надо открутить пассивную безопасность. Приблуда внутри двери на двух болтах, если её не открутить руки туда не пролезут , она мешает.
Далее.
Вытираем внутри двери мовиль тряпкой и разрезав предварительно виброизоляцию на нужные нам куски, это легко делать , так как на вибре с блестящей стороны нанесены кубики , по ним легко мерить и ориентироваться.
Снимаем защитную бумагу и приклеиваем внутри двери, полоса сверху , полоса снизу , по средине там идет усилитель молдинга, его тоже можно залепить потом .
Короче , полное свободное творчество .
Далее всё это приглаживаем, можно тряпкой ,чтоб руки не поцарапать , а можно валиком.
У меня такой давно валялся без дела , металлический пруток изогнутый под 90град. на рабочем конце резьба длинная, на ней гаечка с шайбой, на неё надет жигулевский подшипник , с генератора , по-моему , и с другой стороны тоже шайба и гайка , очень удобный валик.
После наклеенной вибры , прикручиваем обратно « безопасность» и заклеиваем 5мм изолоном дырки.
Только так , чтоб не приклеить прутики замка двери и открытия её . Надо подходить к этому с царем в голове, творчески.
И наконец , на пластмассовую обивку приклеиваем самоклеющийся поролон , тут тоже , у кого какая фантазия .
В задних дверях почти всё тоже самое , ток там проще, там нет « безопасности «
Всё чуть-чуть попроще.
Во внутрь вибру , снаружи изолон 5мм.
Первый день закончился.
На второй начали с пола .
Снимаем заднее сидение , затем передние .Снимаем уплотнители всех дверей , откручиваем передние ремни безопасности сверху и снизу, откручиваем три самореза на боковинах , 2 снизу и один посередине и снимаем боковины , на место заднего сидения желательно что нибудь подстелить , чтоб не испачкать боковины , так как там место под сидением - жирное , видимо смесь силикона или мовиля , но оно пачкается.
Я подстелила солдатскую плащ-палатку и на неё сложила боковины с центральных стоек , что бы ремни не вытаскивать.
Далее, снимаем центральную консоль , сзади один саморез ,возле выключателей стеклоподъемников, отсоединяем смело разъёмы , они все разные их не перепутать.
Затем откручиваем гайку , держащую оболочку с прикуривателем , вытаскиваем пепельницу и резиновый маленький коврик, который под пепельницей , под ним 2самореза.
Аккуратно отщелкиваем кожу рукоятки переключения скоростей спереди , сзади там зацеп , чуть надо надавить спереди и вверх , после этого вытаскиваете оболочку прикуривателя , отсоединив смело разъём.
Далее, отщелкиваете нижнюю часть "бороду" под консолью , она прищепляется по боках , просто надо потянуть плавно по бокам, сперва слева , потом справа и вынуть эту "бороду".
Теперь вытаскиваем шпеньки впереди , возле двери их по 2, один возле центральной стойки и один под бородой которую уже сняли итого их по 4 с каждой стороны , всего 8.
Всё!
Снимаем пол, его больше ничего не держит .
Вот так он выглядит снизу.
Войлок достаточно толстый.
Что мы видим на полу? Впереди пенопластовые "ванночки" , под ними тоже войлок .
Я так и не поняла , почему они разные, в чём тайный ход мастей непонятно.
Водительский полностью обклеен войлоком , что собственно не дает ему плотно лежать на полу, а пассажирский как надо , посредине вырезано.
Сзади все девственно чисто.
Берем вибру и проклеиваем пол , спереди желательно как можно дальше под резинку и особенно обязательно кусочек на арку колеса , тоже под резинку.
Затем обклеиваем виброй заднюю часть.
Резиновый уплотнитель приглаживаем на место , кусочком вибры фиксируем к полу , чтоб не топорщился и сверху вибры дно проклеиваем толстым изолоном 10мм
Центральную консоль обклеиваем с боков полосками тонким изолоном и желательно сверху , но так , чтоб потом , под пластиковой консолью которую вы будете потом ставить на место , сверху ручника , шумка не залезла , а то оно плотно не встанет .
Я умудрилась засунуть тонкий изолон, даже под печку , сколько смогла.
Всё!
Наклеиваем несколько кусочков самоклеящегося поролона на центральные стойки , на всякий случай, чтоб потом пластик не вибрировал и не гремел.
И вставляем пенопластовые корыта на место , но
Вот тут есть одно но , пассажирский , он не лимитирует , а вот водительский надо доработать.
Берем ножик и срезаем с него верхнюю часть.
Можно даже еще ниже , это я так , по памяти ....
Когда педали начнете нажимать , сами поймёте сколько нужно.
Именно эта часть мешает педалям нормально нажиматься , особенно педали сцепления, из за неё и коврики заедают , а без этой верхушки ковёр ложится как положено и резиновый коврик само собой.
ура! педали нажимаются беспрепятственно
Не обрежете , потом будете локти кусать , но.... Чтоб корыто высунуть , всё придется разбирать по новой.
Когда вставите корыто водителя , понажимайте педали, сами увидите , что к чему
Далее, ложем ковёр, прищелкиваем его пистонами и собираем консоль в обратном порядке .
Только не забудьте на ручку скоростей утеплитель одеть , зелененький такой , никчемный , чтоб второй раз не разбирать , я забыла , пришлось тренироваться.
Вобще эта консоль вывела меня по полной
, когда я присоединила все разъёмы, решила опробовать на работоспособность, зря я это сделала
Неожиданно задние стеклоподъемники перестали работать , что
почему , 
Полезла в предохранители , там все целое.
Хм...
Но оно не включается
, давай смотреть разъёмы , вроде все нормально , в «третьем Риме» схемы подключения задних стеклоподъёмников ...
Правильно ! Не оказалось
Что ж могло произойти ? Взяла тестер , плюсы на разъёмах есть , а минусов нет.
И тут ,после 40минут возни с этой штукой , до меня дошло , что на этой консоли есть долбанный выключатель , этих стеклоподъёмников. Когда её снимали , видимо щелкнули его и всё
После сборки пола начали разбирать крышу.
Сперва сняли заднюю полку 4 шпенька , затем боковины задние, там по одному саморезу и отщелкиваем их сверху на бок.
Потом передние , тоже просто отщелкиваем сверху на бок.
После этого выкручиваем козырьки .
Самое сложное вытащить пистоны с крючком.
они анкерного типа , то есть , надо выкрутить болтик , а затем его вдавить вверх, чтоб внутри там выровнялось более менее и только потом тянуть за крючок вниз , предварительно расшатав его чуть-чуть.
Всё вынимается , ничего не ломается!
Затем откручиваем ручки и вынимаем сперва задние пистоны , потом фонарь-плафон и отсоединяем разъём , и в конце центральные шпеньки.
Всё, крыша упала.
Аккуратно ложем её боком в салоне, её не вытащить , не пытайтесь , засовывают её видимо через лобовуху , когда еще стекло не вклеили.
Как то так
Далее ничего не обдирая , а то некоторые пытаются отдирать заводскую вибру приклеенную на задней части крыши, зачем потолок карябать ?, не понимаю
Приклеиваем где-то 2 листа вибры , один лист уходит на переднюю часть крыши , второй на заднюю , кусочки какие-то остаются там лишние , хорошо прикатываем .
Должно получиться как то так.
Поверх вибры клеим толстый изолон спереди и сзади .
Центральную стойку крыши, проклеиваем полоской тонким изолоном , чтоб не топорщилось.
Боковые стыки тоже проклеиваем полосками тонкого изолона.
Далее , крышу ставим на место .
После этого , дорабатываем задние боковины , как я уже писала ранее, для того чтоб исправить косяк завода, с отводом салонного воздуха , для устранения запотевания.
Вырезав квадратики вибры , приклеиваем их во внутрь отверстий под воздуховоды , на заднее крыло , оно в этом месте достаточно тонкое и вибрирует, делать надо осторожно , чтоб не уронить этот кусок во внутрь, иначе потом не достать
Облокотившись случайно в этом месте на заднее крыло , можно его запросто вмять, очень оно там тонкое и непрочное.
Далее , проклеиваем виброй заднюю полку не заклеивая дырку для замены лампочки повторителя, её оставляем , надо ж куда то воздуху деваться , да и багажнику теплее зимой будет , яйца например , или жидкости в всде минеральной воды ,точно не замерзнут , особенно при морозах , таких , как в эту зиму.
Сверху вибры проклеиваем изолоном , у меня стоят деревянные вставки под 16е динамики , поэтому изолон выбран толстый 10мм , ну и тоже свободное творчество.
Затем проклеиваем виброй арки задних колес , когда снятое сидение это делать удобнее изнутри машины, часть арки которая за спинкой сидения.
Вырезав полоски вибры проклеиваем задние крылья . У меня получилось с правой стороны до бака , а с другой стороны даже чуть дальше , уж насколько рука пролезла , там кстати есть и штатная вибра , но она хлипкая и её очень мало
Крылья теперь упругие стали, не звенят
Сам багажник я обклеивать не стала , как и проемы за задним сидением , не вижу смысла
Шумят в основном арки , а багажник не при делах , тем более , что там лежит колесо , сверху ковер ,а на нем резиновый ковер с «ушами».
Вот так заклеивать багажник , я не вижу смысла .Считаю , что это только утяжелять машину и деньги выкидывать на ветер.
За сидением и под ним где бак ,тоже ничего делать не нужно . Сидение из толстого поролона круче любой шумки , а спинка такая же , да и потом вдруг придется перевезти какие нибудь дальномеры .
Короче , там шумоизолировать нечего
Оставляем , как есть.
Собираем все в исходное и радуемся , в салоне тишина , музыка работает круче , появились басы , сочность звука .
На ходу машину не узнать , движка почти не слышно , слышно только как колеса шелестят и всё. Даже с открытыми окнами теперь можно ехать .
АБАЛДЕТЬ!!!!
В заключении , могу подвести итог .
Друзья ! Не бойтесь лезть в машину , кто имел дело с нашим авто-промом , тому вообще, ничего сложного
Уверяю вас , поставить и снять обшивку двери на ВАЗ 2106 , в три раза сложнее , чем на «логане»
И еще, упомянув вначале о баллончике, с силиконовой смазкой , он вам очень пригодится . Взбрызнуть все полости перед сборкой , а также смазать все пистоны на дверях и "бороде" , как и впрочем все резьбы на болтах . Так как там , все практически на сухую.
Если б я не открутила болты на сидении сейчас , через год наверное они бы не открутились никогда . Это пригодится для последующей разборки , мало ли , что в жизни бывает....
Сам процесс превращения, я не фотала, по определенным причинам , так что уж ..... Предоставить мне нечего
Удачи!
Для ценителей качественного звука шумоизоляция особенно важна. Покупая дорогую акустическую систему, необходимо произвести подготовку вашего авто, создать базу для её правильного звучания. В этом случае никак нельзя обойтись без установки шумоизоляции, иначе эффект будет далёк от ожидаемого.
Шумоизоляция своими руками.
И так , по прядку .
1 правило - глаза боятся , а руки делают.
2 правило - необходимо иметь приспособу для снятия шпеньков (кусок широкой 4-5см. металлической линейки, с пропилом по середине 5-6мм , пазом под ширину ножки шпенька глубиной около 2см.) Можно что то аналогичное , металлическую пластинку . Главное , чтоб был паз по средине, для быстрого и качественного выковыривания шпеньков . Особенно она пригодится для качественного выдергивания шпеньков потолка и задней полки . Можно купить готовую , сейчас все продаётся.
Например такое , цена 156 р.
или такой , это вобще супер!
3 правило - заранее обзаведитесь необходимым материалом и книжкой по ремонту , хотя бы в издании "третий Рим", пригодится.
4 - необходим помощник (обязательное условие)
5 - желательно иметь аэрозоль с силиконовой смазкой.
6 - и конечно же понадобятся качественные торксы , чтобы открутить передние сидения, дверные ручки и всякие пластиковые боковины.
Схема оклейки машины выглядит приблизительно так
Вопрос в том , что под капот имеется штатный , заводской утеплитель( шумопоглатитель ) , ставится он на дизеля или на 16 клапанные «престижи». Я покупала его отдельно . В связи с этим , схема приведенная выше , скорее рекомендательная.
Необходимый материал для Логана "престижа"
вибропласт - он продается в стандартных таких листах , точный размер не помню , где-то 60см на 80см, снаружи фольга, а внутри , что то типа самоклеящейся сырой резины, прилепив его к основе , практически не отодрать.
Таких листов надо 8-9, а лучше 10.
У меня ушло 8 , но я экономила , было бы 10 , я бы нашла куда его прилепить.
Где-то три , на двери , три на пол , 2 на потолок , и один на задние арки колес и на задние крылья
цена вопроса , лист стоит 250р , 8 листов 2тысячи. Когда берешь много листов , возможна скидка и за лист цена может быть значительно ниже.
Далее .
В хозяйственных магазинах продается шумо-изоляционный материал – именуемый «изолон», там , на вкус и цвет какой хочешь. Черная , белая , серая основа….
В данном случае магазин выглядит так и называется он для тех кто строит
Вот отдел, где продается всякая разная «шумка»
Её там просто завались , какая хочешь
Так она выглядит с боку
Вот так она почти вся называется , отличается только толщиной , размерами , качеством .
Есть из чего выбрать.
Есть еще ленты всякие , тоже самоклеящиеся и разной толщины .
Одним словом всё , что душе угодно.
Осталось за малым, решиться и сделать себе шумку :)
Что касается адресов, паролей и явок , где данный материал продаётся , у каждого в своем городе адреса хозяйственных магазинов свои.
Я брала 3 метра на метр , толстый 10мм белый , с одной стороны фольга , с другой самоклейка.
И 3 метра тонкого, 5мм , такого же качества.
Хватило на всё.
Толстый стоит -360р. погонный метр , тонкий -195р.
итого -1665р
И еще, две полосы самоклеящегося поролона , 20см на 1,5 метра , 100р. за моток
итого -200р
и так.
все расходы составили 2000+1665+200=около четырёх тыс., баллончик силиконовой смазки, то сё... ,
клей "МОМЕНТ"
Работа достаточно кропотливая , тем более первый раз, все до конца не изученное, у нас заняла 2 дня .
Следующую машину думаю можно «зашумить» быстрее , за 1 день , правда придется попотеть
Начали с дверей .
Там всё просто, откручиваем ручку и боковой шурупчик в торце двери , а потом аккуратно отщелкиваем шпеньки начиная от зеркала.
Почему от зеркала ? Потому , что с другой стороны на мастику внутри дверной ручки прилеплена пассивная безопасность , её первой оторвать проблематично , тянуть надо медленно но с усилием.
Ни один шпенёк не сломался .
После снятия боковин дверей , в передних дверях надо открутить пассивную безопасность. Приблуда внутри двери на двух болтах, если её не открутить руки туда не пролезут , она мешает.
Далее.
Вытираем внутри двери мовиль тряпкой и разрезав предварительно виброизоляцию на нужные нам куски, это легко делать , так как на вибре с блестящей стороны нанесены кубики , по ним легко мерить и ориентироваться.
Снимаем защитную бумагу и приклеиваем внутри двери, полоса сверху , полоса снизу , по средине там идет усилитель молдинга, его тоже можно залепить потом .
Короче , полное свободное творчество .
Далее всё это приглаживаем, можно тряпкой ,чтоб руки не поцарапать , а можно валиком.
У меня такой давно валялся без дела , металлический пруток изогнутый под 90град. на рабочем конце резьба длинная, на ней гаечка с шайбой, на неё надет жигулевский подшипник , с генератора , по-моему , и с другой стороны тоже шайба и гайка , очень удобный валик.
После наклеенной вибры , прикручиваем обратно « безопасность» и заклеиваем 5мм изолоном дырки.
Только так , чтоб не приклеить прутики замка двери и открытия её . Надо подходить к этому с царем в голове, творчески.
И наконец , на пластмассовую обивку приклеиваем самоклеющийся поролон , тут тоже , у кого какая фантазия .
В задних дверях почти всё тоже самое , ток там проще, там нет « безопасности «
Всё чуть-чуть попроще.
Во внутрь вибру , снаружи изолон 5мм.
Первый день закончился.
На второй начали с пола .
Снимаем заднее сидение , затем передние .Снимаем уплотнители всех дверей , откручиваем передние ремни безопасности сверху и снизу, откручиваем три самореза на боковинах , 2 снизу и один посередине и снимаем боковины , на место заднего сидения желательно что нибудь подстелить , чтоб не испачкать боковины , так как там место под сидением - жирное , видимо смесь силикона или мовиля , но оно пачкается.
Я подстелила солдатскую плащ-палатку и на неё сложила боковины с центральных стоек , что бы ремни не вытаскивать.
Далее, снимаем центральную консоль , сзади один саморез ,возле выключателей стеклоподъемников, отсоединяем смело разъёмы , они все разные их не перепутать.
Затем откручиваем гайку , держащую оболочку с прикуривателем , вытаскиваем пепельницу и резиновый маленький коврик, который под пепельницей , под ним 2самореза.
Аккуратно отщелкиваем кожу рукоятки переключения скоростей спереди , сзади там зацеп , чуть надо надавить спереди и вверх , после этого вытаскиваете оболочку прикуривателя , отсоединив смело разъём.
Далее, отщелкиваете нижнюю часть "бороду" под консолью , она прищепляется по боках , просто надо потянуть плавно по бокам, сперва слева , потом справа и вынуть эту "бороду".
Теперь вытаскиваем шпеньки впереди , возле двери их по 2, один возле центральной стойки и один под бородой которую уже сняли итого их по 4 с каждой стороны , всего 8.
Всё!
Снимаем пол, его больше ничего не держит .
Вот так он выглядит снизу.
Войлок достаточно толстый.
Что мы видим на полу? Впереди пенопластовые "ванночки" , под ними тоже войлок .
Я так и не поняла , почему они разные, в чём тайный ход мастей непонятно.
Водительский полностью обклеен войлоком , что собственно не дает ему плотно лежать на полу, а пассажирский как надо , посредине вырезано.
Сзади все девственно чисто.
Берем вибру и проклеиваем пол , спереди желательно как можно дальше под резинку и особенно обязательно кусочек на арку колеса , тоже под резинку.
Затем обклеиваем виброй заднюю часть.
Резиновый уплотнитель приглаживаем на место , кусочком вибры фиксируем к полу , чтоб не топорщился и сверху вибры дно проклеиваем толстым изолоном 10мм
Центральную консоль обклеиваем с боков полосками тонким изолоном и желательно сверху , но так , чтоб потом , под пластиковой консолью которую вы будете потом ставить на место , сверху ручника , шумка не залезла , а то оно плотно не встанет .
Я умудрилась засунуть тонкий изолон, даже под печку , сколько смогла.
Всё!
Наклеиваем несколько кусочков самоклеящегося поролона на центральные стойки , на всякий случай, чтоб потом пластик не вибрировал и не гремел.
И вставляем пенопластовые корыта на место , но
Вот тут есть одно но , пассажирский , он не лимитирует , а вот водительский надо доработать.
Берем ножик и срезаем с него верхнюю часть.
Можно даже еще ниже , это я так , по памяти ....
Когда педали начнете нажимать , сами поймёте сколько нужно.
Именно эта часть мешает педалям нормально нажиматься , особенно педали сцепления, из за неё и коврики заедают , а без этой верхушки ковёр ложится как положено и резиновый коврик само собой.
ура! педали нажимаются беспрепятственно
Не обрежете , потом будете локти кусать , но.... Чтоб корыто высунуть , всё придется разбирать по новой.
Когда вставите корыто водителя , понажимайте педали, сами увидите , что к чему
Далее, ложем ковёр, прищелкиваем его пистонами и собираем консоль в обратном порядке .
Только не забудьте на ручку скоростей утеплитель одеть , зелененький такой , никчемный
, чтоб второй раз не разбирать , я забыла , пришлось тренироваться.
Вобще эта консоль вывела меня по полной
, когда я присоединила все разъёмы, решила опробовать на работоспособность, зря я это сделала
Неожиданно задние стеклоподъемники перестали работать , что
почему , Полезла в предохранители , там все целое.
Хм...
Но оно не включается
, давай смотреть разъёмы , вроде все нормально , в «третьем Риме» схемы подключения задних стеклоподъёмников ...
Правильно ! Не оказалось
Что ж могло произойти ? Взяла тестер , плюсы на разъёмах есть , а минусов нет.
И тут ,после 40минут возни с этой штукой , до меня дошло , что на этой консоли есть долбанный выключатель , этих стеклоподъёмников. Когда её снимали , видимо щелкнули его и всё
После сборки пола начали разбирать крышу.
Сперва сняли заднюю полку 4 шпенька , затем боковины задние, там по одному саморезу и отщелкиваем их сверху на бок.
Потом передние , тоже просто отщелкиваем сверху на бок.
После этого выкручиваем козырьки .
Самое сложное вытащить пистоны с крючком.
они анкерного типа , то есть , надо выкрутить болтик , а затем его вдавить вверх, чтоб внутри там выровнялось более менее и только потом тянуть за крючок вниз , предварительно расшатав его чуть-чуть.
Всё вынимается , ничего не ломается!
Затем откручиваем ручки и вынимаем сперва задние пистоны , потом фонарь-плафон и отсоединяем разъём , и в конце центральные шпеньки.
Всё, крыша упала.
Аккуратно ложем её боком в салоне, её не вытащить , не пытайтесь , засовывают её видимо через лобовуху , когда еще стекло не вклеили.
Как то так
Далее ничего не обдирая , а то некоторые пытаются отдирать заводскую вибру приклеенную на задней части крыши, зачем потолок карябать ?, не понимаю
Приклеиваем где-то 2 листа вибры , один лист уходит на переднюю часть крыши , второй на заднюю , кусочки какие-то остаются там лишние , хорошо прикатываем .
Должно получиться как то так.
Поверх вибры клеим толстый изолон спереди и сзади .
Центральную стойку крыши, проклеиваем полоской тонким изолоном , чтоб не топорщилось.
Боковые стыки тоже проклеиваем полосками тонкого изолона.
Далее , крышу ставим на место .
После этого , дорабатываем задние боковины , как я уже писала ранее, для того чтоб исправить косяк завода, с отводом салонного воздуха , для устранения запотевания.
Вырезав квадратики вибры , приклеиваем их во внутрь отверстий под воздуховоды , на заднее крыло , оно в этом месте достаточно тонкое и вибрирует, делать надо осторожно , чтоб не уронить этот кусок во внутрь, иначе потом не достать
Облокотившись случайно в этом месте на заднее крыло , можно его запросто вмять, очень оно там тонкое и непрочное.
Далее , проклеиваем виброй заднюю полку не заклеивая дырку для замены лампочки повторителя, её оставляем , надо ж куда то воздуху деваться , да и багажнику теплее зимой будет , яйца например , или жидкости в всде минеральной воды ,точно не замерзнут , особенно при морозах , таких , как в эту зиму.
Сверху вибры проклеиваем изолоном , у меня стоят деревянные вставки под 16е динамики , поэтому изолон выбран толстый 10мм , ну и тоже свободное творчество.
Затем проклеиваем виброй арки задних колес , когда снятое сидение это делать удобнее изнутри машины, часть арки которая за спинкой сидения.
Вырезав полоски вибры проклеиваем задние крылья . У меня получилось с правой стороны до бака , а с другой стороны даже чуть дальше , уж насколько рука пролезла , там кстати есть и штатная вибра , но она хлипкая и её очень мало
Крылья теперь упругие стали, не звенят
Сам багажник я обклеивать не стала , как и проемы за задним сидением , не вижу смысла
Шумят в основном арки , а багажник не при делах , тем более , что там лежит колесо , сверху ковер ,а на нем резиновый ковер с «ушами».
Вот так заклеивать багажник , я не вижу смысла .Считаю , что это только утяжелять машину и деньги выкидывать на ветер.
За сидением и под ним где бак ,тоже ничего делать не нужно . Сидение из толстого поролона круче любой шумки , а спинка такая же , да и потом вдруг придется перевезти какие нибудь дальномеры .
Короче , там шумоизолировать нечего
Оставляем , как есть.
Собираем все в исходное и радуемся , в салоне тишина , музыка работает круче , появились басы , сочность звука .
На ходу машину не узнать , движка почти не слышно , слышно только как колеса шелестят и всё. Даже с открытыми окнами теперь можно ехать .
АБАЛДЕТЬ!!!!
В заключении , могу подвести итог .
Друзья ! Не бойтесь лезть в машину , кто имел дело с нашим авто-промом , тому вообще, ничего сложного
Уверяю вас , поставить и снять обшивку двери на ВАЗ 2106 , в три раза сложнее , чем на «логане»
И еще, упомянув вначале о баллончике, с силиконовой смазкой , он вам очень пригодится . Взбрызнуть все полости перед сборкой , а также смазать все пистоны на дверях и "бороде" , как и впрочем все резьбы на болтах . Так как там , все практически на сухую.
Если б я не открутила болты на сидении сейчас , через год наверное они бы не открутились никогда . Это пригодится для последующей разборки , мало ли , что в жизни бывает....
Сам процесс превращения, я не фотала, по определенным причинам , так что уж ..... Предоставить мне нечего
Удачи!
, браво! такая работа, фоток бы побольше! я точно так же как и вы сделал шумоизоляцию салона (только пока еще руки не дошли до задних дверей, крыши и части пола спереди), плюс посоветовал бы шумоизолировать движок (перегородка + капот). Теперь буду знать про "злачные" места при разборке пола 
каждый из нас чешется , в тех или иных случаях !
.
