Для ценителей качественного звука шумоизоляция особенно важна. Покупая дорогую акустическую систему, необходимо произвести подготовку вашего авто, создать базу для её правильного звучания. В этом случае никак нельзя обойтись без установки шумоизоляции, иначе эффект будет далёк от ожидаемого.
Шумоизоляция своими руками.
И так , по прядку .
1 правило - глаза боятся , а руки делают.
2 правило - необходимо иметь приспособу для снятия шпеньков (кусок широкой 4-5см. металлической линейки, с пропилом по середине 5-6мм , пазом под ширину ножки шпенька глубиной около 2см.) Можно что то аналогичное , металлическую пластинку . Главное , чтоб был паз по средине, для быстрого и качественного выковыривания шпеньков . Особенно она пригодится для качественного выдергивания шпеньков потолка и задней полки . Можно купить готовую , сейчас все продаётся.
Например такое , цена 156 р.
или такой , это вобще супер!
3 правило - заранее обзаведитесь необходимым материалом и книжкой по ремонту , хотя бы в издании "третий Рим", пригодится.
4 - необходим помощник (обязательное условие)
5 - желательно иметь аэрозоль с силиконовой смазкой.
6 - и конечно же понадобятся качественные торксы , чтобы открутить передние сидения, дверные ручки и всякие пластиковые боковины.
Схема оклейки машины выглядит приблизительно так
Вопрос в том , что под капот имеется штатный , заводской утеплитель( шумопоглатитель ) , ставится он на дизеля или на 16 клапанные «престижи». Я покупала его отдельно . В связи с этим , схема приведенная выше , скорее рекомендательная.
Необходимый материал для Логана "престижа"
вибропласт - он продается в стандартных таких листах , точный размер не помню , где-то 60см на 80см, снаружи фольга, а внутри , что то типа самоклеящейся сырой резины, прилепив его к основе , практически не отодрать.
Таких листов надо 8-9, а лучше 10.
У меня ушло 8 , но я экономила , было бы 10 , я бы нашла куда его прилепить.
Где-то три , на двери , три на пол , 2 на потолок , и один на задние арки колес и на задние крылья
цена вопроса , лист стоит 250р , 8 листов 2тысячи. Когда берешь много листов , возможна скидка и за лист цена может быть значительно ниже.
Далее .
В хозяйственных магазинах продается шумо-изоляционный материал – именуемый «изолон», там , на вкус и цвет какой хочешь. Черная , белая , серая основа….
В данном случае магазин выглядит так и называется он для тех кто строит
Вот отдел, где продается всякая разная «шумка»
Её там просто завались , какая хочешь
Так она выглядит с боку
Вот так она почти вся называется , отличается только толщиной , размерами , качеством .
Есть из чего выбрать.
Есть еще ленты всякие , тоже самоклеящиеся и разной толщины .
Одним словом всё , что душе угодно.
Осталось за малым, решиться и сделать себе шумку :)
Что касается адресов, паролей и явок , где данный материал продаётся , у каждого в своем городе адреса хозяйственных магазинов свои.
Я брала 3 метра на метр , толстый 10мм белый , с одной стороны фольга , с другой самоклейка.
И 3 метра тонкого, 5мм , такого же качества.
Хватило на всё.
Толстый стоит -360р. погонный метр , тонкий -195р.
итого -1665р
И еще, две полосы самоклеящегося поролона , 20см на 1,5 метра , 100р. за моток
итого -200р
и так.
все расходы составили 2000+1665+200=около четырёх тыс., баллончик силиконовой смазки, то сё... ,
клей "МОМЕНТ"
Работа достаточно кропотливая , тем более первый раз, все до конца не изученное, у нас заняла 2 дня .
Следующую машину думаю можно «зашумить» быстрее , за 1 день , правда придется попотеть
Начали с дверей .
Там всё просто, откручиваем ручку и боковой шурупчик в торце двери , а потом аккуратно отщелкиваем шпеньки начиная от зеркала.
Почему от зеркала ? Потому , что с другой стороны на мастику внутри дверной ручки прилеплена пассивная безопасность , её первой оторвать проблематично , тянуть надо медленно но с усилием.
Ни один шпенёк не сломался .
После снятия боковин дверей , в передних дверях надо открутить пассивную безопасность. Приблуда внутри двери на двух болтах, если её не открутить руки туда не пролезут , она мешает.
Далее.
Вытираем внутри двери мовиль тряпкой и разрезав предварительно виброизоляцию на нужные нам куски, это легко делать , так как на вибре с блестящей стороны нанесены кубики , по ним легко мерить и ориентироваться.
Снимаем защитную бумагу и приклеиваем внутри двери, полоса сверху , полоса снизу , по средине там идет усилитель молдинга, его тоже можно залепить потом .
Короче , полное свободное творчество .
Далее всё это приглаживаем, можно тряпкой ,чтоб руки не поцарапать , а можно валиком.
У меня такой давно валялся без дела , металлический пруток изогнутый под 90град. на рабочем конце резьба длинная, на ней гаечка с шайбой, на неё надет жигулевский подшипник , с генератора , по-моему , и с другой стороны тоже шайба и гайка , очень удобный валик.
После наклеенной вибры , прикручиваем обратно « безопасность» и заклеиваем 5мм изолоном дырки.
Только так , чтоб не приклеить прутики замка двери и открытия её . Надо подходить к этому с царем в голове, творчески.
И наконец , на пластмассовую обивку приклеиваем самоклеющийся поролон , тут тоже , у кого какая фантазия .
В задних дверях почти всё тоже самое , ток там проще, там нет « безопасности «
Всё чуть-чуть попроще.
Во внутрь вибру , снаружи изолон 5мм.
Первый день закончился.
На второй начали с пола .
Снимаем заднее сидение , затем передние .Снимаем уплотнители всех дверей , откручиваем передние ремни безопасности сверху и снизу, откручиваем три самореза на боковинах , 2 снизу и один посередине и снимаем боковины , на место заднего сидения желательно что нибудь подстелить , чтоб не испачкать боковины , так как там место под сидением - жирное , видимо смесь силикона или мовиля , но оно пачкается.
Я подстелила солдатскую плащ-палатку и на неё сложила боковины с центральных стоек , что бы ремни не вытаскивать.
Далее, снимаем центральную консоль , сзади один саморез ,возле выключателей стеклоподъемников, отсоединяем смело разъёмы , они все разные их не перепутать.
Затем откручиваем гайку , держащую оболочку с прикуривателем , вытаскиваем пепельницу и резиновый маленький коврик, который под пепельницей , под ним 2самореза.
Аккуратно отщелкиваем кожу рукоятки переключения скоростей спереди , сзади там зацеп , чуть надо надавить спереди и вверх , после этого вытаскиваете оболочку прикуривателя , отсоединив смело разъём.
Далее, отщелкиваете нижнюю часть "бороду" под консолью , она прищепляется по боках , просто надо потянуть плавно по бокам, сперва слева , потом справа и вынуть эту "бороду".
Теперь вытаскиваем шпеньки впереди , возле двери их по 2, один возле центральной стойки и один под бородой которую уже сняли итого их по 4 с каждой стороны , всего 8.
Всё!
Снимаем пол, его больше ничего не держит .
Вот так он выглядит снизу.
Войлок достаточно толстый.
Что мы видим на полу? Впереди пенопластовые "ванночки" , под ними тоже войлок .
Я так и не поняла , почему они разные, в чём тайный ход мастей непонятно.
Водительский полностью обклеен войлоком , что собственно не дает ему плотно лежать на полу, а пассажирский как надо , посредине вырезано.
Сзади все девственно чисто.
Берем вибру и проклеиваем пол , спереди желательно как можно дальше под резинку и особенно обязательно кусочек на арку колеса , тоже под резинку.
Затем обклеиваем виброй заднюю часть.
Резиновый уплотнитель приглаживаем на место , кусочком вибры фиксируем к полу , чтоб не топорщился и сверху вибры дно проклеиваем толстым изолоном 10мм
Центральную консоль обклеиваем с боков полосками тонким изолоном и желательно сверху , но так , чтоб потом , под пластиковой консолью которую вы будете потом ставить на место , сверху ручника , шумка не залезла , а то оно плотно не встанет .
Я умудрилась засунуть тонкий изолон, даже под печку , сколько смогла.
Всё!
Наклеиваем несколько кусочков самоклеящегося поролона на центральные стойки , на всякий случай, чтоб потом пластик не вибрировал и не гремел.
И вставляем пенопластовые корыта на место , но
Вот тут есть одно но , пассажирский , он не лимитирует , а вот водительский надо доработать.
Берем ножик и срезаем с него верхнюю часть.
Можно даже еще ниже , это я так , по памяти ....
Когда педали начнете нажимать , сами поймёте сколько нужно.
Именно эта часть мешает педалям нормально нажиматься , особенно педали сцепления, из за неё и коврики заедают , а без этой верхушки ковёр ложится как положено и резиновый коврик само собой.
ура! педали нажимаются беспрепятственно
Не обрежете , потом будете локти кусать , но.... Чтоб корыто высунуть , всё придется разбирать по новой.
Когда вставите корыто водителя , понажимайте педали, сами увидите , что к чему
Далее, ложем ковёр, прищелкиваем его пистонами и собираем консоль в обратном порядке .
Только не забудьте на ручку скоростей утеплитель одеть , зелененький такой , никчемный
, чтоб второй раз не разбирать , я забыла , пришлось тренироваться.
Вобще эта консоль вывела меня по полной
, когда я присоединила все разъёмы, решила опробовать на работоспособность, зря я это сделала
Неожиданно задние стеклоподъемники перестали работать , что
почему , 
Полезла в предохранители , там все целое.
Хм...
Но оно не включается
, давай смотреть разъёмы , вроде все нормально , в «третьем Риме» схемы подключения задних стеклоподъёмников ...
Правильно ! Не оказалось
Что ж могло произойти ? Взяла тестер , плюсы на разъёмах есть , а минусов нет.
И тут ,после 40минут возни с этой штукой , до меня дошло , что на этой консоли есть долбанный выключатель , этих стеклоподъёмников. Когда её снимали , видимо щелкнули его и всё
После сборки пола начали разбирать крышу.
Сперва сняли заднюю полку 4 шпенька , затем боковины задние, там по одному саморезу и отщелкиваем их сверху на бок.
Потом передние , тоже просто отщелкиваем сверху на бок.
После этого выкручиваем козырьки .
Самое сложное вытащить пистоны с крючком.
они анкерного типа , то есть , надо выкрутить болтик , а затем его вдавить вверх, чтоб внутри там выровнялось более менее и только потом тянуть за крючок вниз , предварительно расшатав его чуть-чуть.
Всё вынимается , ничего не ломается!
Затем откручиваем ручки и вынимаем сперва задние пистоны , потом фонарь-плафон и отсоединяем разъём , и в конце центральные шпеньки.
Всё, крыша упала.
Аккуратно ложем её боком в салоне, её не вытащить , не пытайтесь , засовывают её видимо через лобовуху , когда еще стекло не вклеили.
Как то так
Далее ничего не обдирая , а то некоторые пытаются отдирать заводскую вибру приклеенную на задней части крыши, зачем потолок карябать ?, не понимаю
Приклеиваем где-то 2 листа вибры , один лист уходит на переднюю часть крыши , второй на заднюю , кусочки какие-то остаются там лишние , хорошо прикатываем .
Должно получиться как то так.
Поверх вибры клеим толстый изолон спереди и сзади .
Центральную стойку крыши, проклеиваем полоской тонким изолоном , чтоб не топорщилось.
Боковые стыки тоже проклеиваем полосками тонкого изолона.
Далее , крышу ставим на место .
После этого , дорабатываем задние боковины , как я уже писала ранее, для того чтоб исправить косяк завода, с отводом салонного воздуха , для устранения запотевания.
Вырезав квадратики вибры , приклеиваем их во внутрь отверстий под воздуховоды , на заднее крыло , оно в этом месте достаточно тонкое и вибрирует, делать надо осторожно , чтоб не уронить этот кусок во внутрь, иначе потом не достать
Облокотившись случайно в этом месте на заднее крыло , можно его запросто вмять, очень оно там тонкое и непрочное.
Далее , проклеиваем виброй заднюю полку не заклеивая дырку для замены лампочки повторителя, её оставляем , надо ж куда то воздуху деваться , да и багажнику теплее зимой будет , яйца например , или жидкости в всде минеральной воды ,точно не замерзнут , особенно при морозах , таких , как в эту зиму.
Сверху вибры проклеиваем изолоном , у меня стоят деревянные вставки под 16е динамики , поэтому изолон выбран толстый 10мм , ну и тоже свободное творчество.
Затем проклеиваем виброй арки задних колес , когда снятое сидение это делать удобнее изнутри машины, часть арки которая за спинкой сидения.
Вырезав полоски вибры проклеиваем задние крылья . У меня получилось с правой стороны до бака , а с другой стороны даже чуть дальше , уж насколько рука пролезла , там кстати есть и штатная вибра , но она хлипкая и её очень мало
Крылья теперь упругие стали, не звенят
Сам багажник я обклеивать не стала , как и проемы за задним сидением , не вижу смысла
Шумят в основном арки , а багажник не при делах , тем более , что там лежит колесо , сверху ковер ,а на нем резиновый ковер с «ушами».
Вот так заклеивать багажник , я не вижу смысла .Считаю , что это только утяжелять машину и деньги выкидывать на ветер.
За сидением и под ним где бак ,тоже ничего делать не нужно . Сидение из толстого поролона круче любой шумки , а спинка такая же , да и потом вдруг придется перевезти какие нибудь дальномеры .
Короче , там шумоизолировать нечего
Оставляем , как есть.
Собираем все в исходное и радуемся , в салоне тишина , музыка работает круче , появились басы , сочность звука .
На ходу машину не узнать , движка почти не слышно , слышно только как колеса шелестят и всё. Даже с открытыми окнами теперь можно ехать .
АБАЛДЕТЬ!!!!
В заключении , могу подвести итог .
Друзья ! Не бойтесь лезть в машину , кто имел дело с нашим авто-промом , тому вообще, ничего сложного
Уверяю вас , поставить и снять обшивку двери на ВАЗ 2106 , в три раза сложнее , чем на «логане»
И еще, упомянув вначале о баллончике, с силиконовой смазкой , он вам очень пригодится . Взбрызнуть все полости перед сборкой , а также смазать все пистоны на дверях и "бороде" , как и впрочем все резьбы на болтах . Так как там , все практически на сухую.
Если б я не открутила болты на сидении сейчас , через год наверное они бы не открутились никогда . Это пригодится для последующей разборки , мало ли , что в жизни бывает....
Сам процесс превращения, я не фотала, по определенным причинам , так что уж ..... Предоставить мне нечего
Удачи!
, браво! такая работа, фоток бы побольше! я точно так же как и вы сделал шумоизоляцию салона (только пока еще руки не дошли до задних дверей, крыши и части пола спереди), плюс посоветовал бы шумоизолировать движок (перегородка + капот). Теперь буду знать про "злачные" места при разборке пола 
