Kuzovok писал(а):Может также кто нибудь попробовать с неутепленой стеной?
Запросто. 10 см бруса. Из обогревателей только кондей на 1 кВт, 24 квадрата обогревает так, что через час потеть начинаю при минус 9 за бортом. Натурально жарко, готов прислониться к чему угодно, хоть к Меркель, лишь бы прохладнее стало. Это всего вдвое больше Ваших эталонных 2 кВт на 100 квадратов. Но у меня и брус всего сотка, а не 220, то есть ровно в два с лишним раза меньше, чем Ваше бревно. То на то и выходит в итоге. И это при жалком утеплении потолка и пола всего в сотку мм утеплителя. И двери щелистые по периметру. И окна не скажу, что самые теплые. Так где собака то порылась? Я не понимаю.
Таки вот. у меня кухня каркасная 1970 г.в. Стена-засыпушка - опилками. Толщина 20 см. Но тепло
Голосую за померять сруб Кузовка термуметром, или тепловизором. Скорее всего дело именно в не очень удачной конопатке. Кстати если сруб конопатиться нормально его высота может измениться на приличную величину от исходного неконопаченного.
Как его мерить теперь тепловизором когда он уже утеплен? Подход у вас 20 летней давности. Вот из инета: http://www.zagdom.ru/articles/nuzhno-li-uteplyat-derevyannyj-dom Дерево по сравнению с кирпичом и бетоном – теплый строительный материал: его теплопроводность в несколько раз ниже, чем у кирпича, и примерно на 30% меньше, чем у газосиликатных и пенобетонных блоков, используемых в малоэтажном строительстве. Ниже теплопроводность только у утеплителя – минеральной ваты или пенополистирола. Однако современные строительные нормы, действующие с 2000 года, существенно повысили требования к способности стен удерживать тепло. В соответствии с ними толщина наружных стен из сплошной древесины должна составлять более 40 см. Конечно, дома из клееного бруса толщиной 35-40 см или дома из оцилиндрованного бревна толщиной более 50 см - это крайне редкая и дорогая экзотика. Значит, остается либо игнорировать современные строительные нормы, либо утеплять стены деревянного дома.
Есть люди, которые ни за что не откажутся от привычной эстетики деревянных домов с красивыми перерубами, выпусками бревен на углах, волнистой фактурой стен с плотными валиками конопатки. Им остается лишь пренебречь современными требованиями и строить, как обычно, из бревен диаметром 24-28 см или из клееного бруса толщиной 20-22 см, понимая, что при этом расходы на отопление окажутся достаточно велики, особенно если в доме нет магистрального газа. Цены на энергоносители постоянно растут, и вместе с ними растут расходы на содержание дома. Да, дома из клееного бруса и оцилиндрованного бревна очень красивы, но за эту красоту приходится платить .
Тем людям, которые на первое место ставят комфорт и целесообразность, стоит подумать об утеплении деревянного дома. Дерево обеспечит оптимальный микроклимат, а утепление - экономию.
Как утепляют деревянный дом?
Деревянные стены, сложенные из простого нестроганного бруса, утепляют снаружи по технологии «вентилируемый фасад». Подобный метод широко распространен в городском многоэтажном строительстве.
Слой утеплителя – минеральной ваты необходимой толщины (в Подмосковье – около 10 см) – укладывается непосредственно на стены из бруса, а между утеплителем и навесным фасадом оставляется воздушный зазор, в котором свободно циркулирует воздух, унося в атмосферу излишки водяного пара.
К навесной конструкции фасада крепится отделочный материал.
Экономичный и самый неприхотливый вариант – обшить фасад виниловым сайдингом. Он не требует ухода и служит очень долго.
Отделка имитацией бруса – той же самой доской, которая используется в производстве клееного бруса, – позволяет почти идеально воспроизвести внешний вид дома из клееного бруса. Правда, без торцевых выпусков.
Обшив фасад листовым материалом: фиброцементной плитой, ЦСП и т.п., – мы получаем возможность использовать штукатурку (фактурную или под покраску) либо оклеить дом плиткой, воспроизводящей кирпичную кладку или облицовку камнем.
Можно также обложить сруб облицовочным кирпичом. В этом случае утепленный деревянный дом приобретет внешнюю основательность добротного каменного дома.
Последний раз редактировалось Kuzovok 27 дек 2014, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Вы почитайте все же приведенную ссылку. Вот еще одна с форум-хоуса https://www.forumhouse.ru/threads/76872/ С первой же страницы понятно, что нужно утеплять. У нас на форуме никто не отписался из тех кто живет в неутепленном дереве на постоянку и при этом без магистрального газа.
Одна стена осталась. Но мерить все равно будет не правильно. Докопались вы до конопатки. Буду опять оправдываться. Дом покупался уже после того как сруб 4 года простоял. Оцилиндрованное бревно. Вы представляете как в него загнать конопатку? В местах где дерево повело и появились щели добросовестно забивал джутовую ленту. Там где конопатка не лезла раздвигать бревна не стал. Пошел по технологии теплого шва. С наружней стороны промазал щели шовным герметиком. С внутренней мазать не стал так как это желательно делать после первого отопительного сезона. Дуть сквозь щели ну никак не может. Герметично все. Напомню. Слой льноватина проложен между бревнами. Но все лишь один. Не смогу вас убедить, что деревянный дом без утепления холодный. Потому как в сравнении с не утепленным бетонным он теплый. От этого вы отталкиваетесь. Я же отталкиваюсь от того, что деревянный дом холодный в сравнении с утепленными домами. Пишу об этом уже несколько страниц. Видимо каждый при своем мнении останется. Ваше мнение формировалось годами. Может и не стоит его разбивать о современные стандарты. Еще 20 лет назад дома вообще не утеплялись. Тогда деревянные дома были теплыми без всякого там утепления.
Рассуждения о стоимости отопления конкретного дома может и нужны но не применимы ни к чему. Каждый дом затратит по своему. У всех разные окна, разные полы, крыша. Еще много факторов. Весь вопрос можно сделать лучше или нет? Вот здесь и встает вопрос как это посчитать. По СНиП 23-02-2003 тепловая защита зданий для Москвы R =3,2 М2·°C/Вт. Теперь попробуем рассчитать эту величину для брусовой стены. Считаем по формуле R = B/K, где B - толщина однородного слоя, м; К - коэффициент теплопроводности материала, Вт/м•°С. Для бруса 150мм получаем R = 0,150 : 0,15 = 1 М2·°C/Вт Для бруса 200мм получаем R = 0,200 : 0,15 = 1,33 М2·°C/Вт Сразу видно что не соответствует намного. Посчитаем какой толщины должен быть брус что бы соответствовать нормам. B = R*K B = 3,2*0,15 = 0,48 м. То есть брус должен быть толщиной 480 см. Почти пол метра. Теперь попробуем добавить утеплитель. Для многослойной конструкции расчет теплосопротивления производится для каждого слоя отдельно, затем полученные значения складываются. R = R1+ R2 + ... Считаем теплосопротивление утеплителя. Для примера я взял Rockwool (Роквул) Его К (коэффициент теплопроводности) равен 0,039. Считаем: Слой 0,05м(5 см) R = 0,05 : 0,039 = 1,3 М2·°C/Вт Слой 0,10м(10 см) R = 0,10 : 0,039 = 2,56 М2·°C/Вт Теперь можно посчитать какое утепление бруса будет соответствовать нормам. Для бруса 150мм и утеплителя 50мм получаем R = 1+1,3 = 2,3 М2·°C/Вт Для бруса 150мм и утеплителя 100мм получаем R = 1+2,56 = 3,56 М2·°C/Вт Для бруса 200мм и утеплителя 50мм получаем R = 1,33+1,3 = 2,63 М2·°C/Вт Для бруса 200мм и утеплителя 100мм получаем R = 1,33+2,56 = 3,89 М2·°C/Вт Смотрим что соответствует норме. Так как толщина утеплителя бывает только кратная пяти см, делаем вывод: Чтобы соответствовать нормам надо утеплять брус утеплителем толщиной 10см.
Этот расчет только для стен. Не для всего дома. Для окон, полов и дверей надо делать другой расчет. Там свои величины R. Они тоже должны соответствовать нормам.
Делать ли дом по нормам или жить так, каждый решает для себя сам. Священное право человека жить как ему хочется. Для себя я решил и рассчитал. Кому интересно, может уже в сотый раз привожу ссылку на калькулятор. Там можно проверить свой дом. http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Кстати нашел интересную програмку: Программа расчета экономической эффективности теплоизоляции 2,58 мб.
От себя скажу, что знаю человека, который построил дом из 150 бруса. Снаружи пустил 10 см базальта. И изнутри то ли 5 то ли 10. После этого снаружи и изнутри отделал имитацией бруса. Вот это я считаю перебором. Ладно. Что то я увлекся. Пойду последнюю дверь навешивать. А то отпуск быстро пролетит. Еще проводку надо разводить.
В первую очередь нужно убирать формальдегид с пола и потолка. Мебель и ламинат заменять натуральными аналогами. С наружней стороны дома через стену не так много формальдегида тянет. Жалею, что на пол положил базальт. Он достался с домом. Нужно было оставить его на потолок. А в пол сыпать керомзит. На потолке со временем то же можно было заменить базальт на керомзит. Финансовая сторона играет немаловажную роль. Керомзит дороже обходится. Его толще сыпать нужно. Мне все это самому не очень нравится. Сплошная радиация, стероидное мясо, порошковое молоко, формальдегиды и стиролы в жилище. Но куда деваться? Теоретически можно построить экологичный дом. Но дорого строить. Дорого топить. И не красиво. Ведь те же краски опять же химия.
У меня оцилиндровка внутри останется. Вполне себе уютно. А наружняя часть это уже для зрителей по большей части.
Почему же нет. Все знакомые были. У виска почти все крутили в не понимании как можно было связаться с недостроем. Ничего. Живем. Думал с дровяным отоплением будет тяжело. Но оказалось проще чем себе представлял. В квартиру обратно не хочу. 10 лет почти по квартирам жил. Не мое это.
Kuzovok писал(а):Вот еще интересную ссылку нашел. Здесь говорится о том, что согласно СНиП 23-02-2003 для Москвы нужна деревянная стена 48 см
Чесслово, все напоминает какую-тот юморину, то 30см утеплителя между этажами (по каким-то нормам), то полметра стена из дерева. Сейчас приехал из деревни, специально померил, не поленился, толщину бревен избы. Так 25 см в среднем +\- 3-4см. И мои предки 2 века (о которых мне известно, может и дольше) там прожили и не мерзли, а обшивка уже появилась я так думаю в 60-х годах. А внутренняя обшивка делалась мной уже в 80-х. Да и где таких бревен взять было в пол метра? Разве что батюшка Петр Алексеевич корабельных подогнал бы из своих заказников.
