Клуб автолюбителей Рено Логан

На днях на моем Логане стало переодически появлятся сопротивление движению . Скорость заметно падала с 80 до 60 км \час ,при этом педаль газа оставалась в том же положении ,секунд через 7-10 сопротивление заканчивалось и машина снова набирала обороты до 80 км\ч. Сьездил к дилеру после диагностики заменили датчик воздуха по гарантии.
Автомобиль стал работать нормально

(пробег 72 000)

Anubys писал(а):На днях на моем Логане стало переодически появлятся сопротивление движению . Скорость заметно падала с 80 до 60 км \час ,при этом педаль газа оставалась в том же положении ,секунд через 7-10 сопротивление заканчивалось и машина снова набирала обороты до 80 км\ч. Сьездил к дилеру после диагностики заменили датчик воздуха по гарантии.
Автомобиль стал работать нормально

(пробег 72 000)

И где этот "зверь" установлен на машине?

Видимо имеется в виду ДМРВ.
Установлен он в воздухозаборнике перед воздушным фильтром.

kapushon писал(а):Видимо имеется в виду ДМРВ.
Установлен он в воздухозаборнике перед воздушным фильтром.

перед фильтром кроме трубы ничего нет (двиг. 1.4). Может где в другом месте?

Нету у нас дмрв,есть датчик водзуха,меряет температуру поступающего воздуха. Ето вам не ваз!

kapushon писал(а):Видимо имеется в виду ДМРВ.
Установлен он в воздухозаборнике перед воздушным фильтром.

А и правда! У нас его нету
Попутал с дисяткой

maslen писал(а):И где этот "зверь" установлен на машине?

Тогда это видимо Датчик Абсолютного Давления ДАД - во впускном коллекторе.

kapushon писал(а):

maslen писал(а):И где этот "зверь" установлен на машине?

Тогда это видимо Датчик Абсолютного Давления ДАД - во впускном коллекторе.

вот ведь прям гадание на кофейной гуще получается, А может это все же лямда-зонд? он же кислородный датчик? Вот ведь классная тема получилась ----угадай какой датчик поменяли?

maslen писал(а):вот ведь прям гадание на кофейной гуще получается, А может это все же лямда-зонд? он же кислородный датчик? Вот ведь классная тема получилась ----угадай какой датчик поменяли?

Отнюдь. Органы "чувств" блока управления (ЭСУД):

Впускной коллектор:

- (147) Датчик абсолютного давления
- (272) Датчик температуры воздуха

Дроссельная заслонка:

- (222) Датчик положения дроссельной заслонки

Выпускной коллектор:

- (242) Датчик кислорода

Двигатель:

- (146) Датчик детонации
- (244) Датчик температуры ОЖ
- (149) Датчик положения коленвала

В скобках номера по логановской электросхеме. Так что вот.

smallbob писал(а):

maslen писал(а):вот ведь прям гадание на кофейной гуще получается, А может это все же лямда-зонд? он же кислородный датчик? Вот ведь классная тема получилась ----угадай какой датчик поменяли?

Отнюдь. Органы "чувств" блока управления (ЭСУД):

Впускной коллектор:

- (147) Датчик абсолютного давления
- (272) Датчик температуры воздуха

Дроссельная заслонка:

- (222) Датчик положения дроссельной заслонки

Выпускной коллектор:

- (242) Датчик кислорода

Двигатель:

- (146) Датчик детонации
- (244) Датчик температуры ОЖ
- (149) Датчик положения коленвала

В скобках номера по логановской электросхеме. Так что вот.

Спасибо за систематизацию вопроса датчиков, только так и остался нерешенным главный вопрос какой датчик был заменен? что скрывается под словами "датчик воздуха" у автора темы?

ДМРВ на Логане нет, его заменяют датчик темп.воздуха и ДАД. А что уж из этого меняли... Мож кто-то из них вообще вырубался и выдавал ошибку. Ошибку считали, датчик заменили. А у меня теперь есть МК Мультитроник 1031UPL, который поддерживает протокол Логана OBD2Q и ошибки я могу считывать сам На гарантии это не нужно пока, зато потом...

u313 писал(а):ДМРВ на Логане нет, его заменяют датчик темп.воздуха и ДАД. А что уж из этого меняли... Мож кто-то из них вообще вырубался и выдавал ошибку. Ошибку считали, датчик заменили. А у меня теперь есть МК Мультитроник 1031UPL, который поддерживает протокол Логана OBD2Q и ошибки я могу считывать сам На гарантии это не нужно пока, зато потом...

или непокажет, Вы же непроверяли И кто Вам сказал про ошибку сформированную? Автор невкурсе какой датчик заменили, и как это диагностировали-вообще тайна покрытая мраком.

maslen писал(а):

u313 писал(а):ДМРВ на Логане нет, его заменяют датчик темп.воздуха и ДАД. А что уж из этого меняли... Мож кто-то из них вообще вырубался и выдавал ошибку. Ошибку считали, датчик заменили. А у меня теперь есть МК Мультитроник 1031UPL, который поддерживает протокол Логана OBD2Q и ошибки я могу считывать сам На гарантии это не нужно пока, зато потом...

или непокажет, Вы же непроверяли И кто Вам сказал про ошибку сформированную? Автор невкурсе какой датчик заменили, и как это диагностировали-вообще тайна покрытая мраком.

Ну может для вас и тайна, а я по опыту возни с ВАЗами кое-чему уже научился. А принцип то тот же самый, различия в основном в применяемом софте. А замененый датчик при желании было нетрудно определить по растревоженной грязи и пыли вокруг него

u313 писал(а): ... А замененый датчик при желании было нетрудно определить по растревоженной грязи и пыли вокруг него

документов на ремонт не выдали????

даже если не брали денег - гарантия- должны были выдать заказ-наряд с нулевыми ценами.

IC_XCII писал(а):

u313 писал(а): ... А замененый датчик при желании было нетрудно определить по растревоженной грязи и пыли вокруг него

документов на ремонт не выдали????

даже если не брали денег - гарантия- должны были выдать заказ-наряд с нулевыми ценами.

Кстати да, должны были выдать!

Простите меня за неточность - в сертификате по выполненой работе написали датчик кислорода При разговоре с мастером он говорил про лямда-зонд
Извените что допущеная мною неточность привела к таким спорам

Anubys писал(а):Простите меня за неточность - в сертификате по выполненой работе написали датчик кислорода При разговоре с мастером он говорил про лямда-зонд
Извените что допущеная мною неточность привела к таким спорам

Понятно, спасибо за уточнение. Кстати, работа (или не работа) ДК с помощью Мультитроникса видна очень наглядно.

Приятно, что это был всё-таки датчик кислорода, потому-что он обычно выходит из строя в случае использования плохово бензина, а не из за заводского дефекта, а это свидетельствует о надёжности нашего автомобиля.

И тогда остался вопрос а что же тогда у автора топика с катализатором? Если он забит то и новому датчику жить недолго.

А я думал, что на всех инжекторных двигателях и турбодизелях стоят датчики массового расхода воздуха .... если на логане нету, уже хорошо с той стороны, что меньше чему ломаться, значит выше надёжность

maslen писал(а):И тогда остался вопрос а что же тогда у автора топика с катализатором? Если он забит то и новому датчику жить недолго.

Ну если поменяли датчик по гарантии то наверное в нейтрализатор заглянули и он жив. Иначе отмазались бы плохим топливом (и совершенно справедливо).

Foenstein писал(а):А я думал, что на всех инжекторных двигателях и турбодизелях стоят датчики массового расхода воздуха .... если на логане нету, уже хорошо с той стороны, что меньше чему ломаться, значит выше надёжность

Во-во. Я тоже был удивлен что есть другая схема. А и правда - сечение трубопровода известно, меряй давление и температуру - дальше простая математика. Одно жаль - что ж они не вывели на экранчик нам температуру воздуха то, датчег есть ведь уже...

kapushon писал(а):

Foenstein писал(а):А я думал, что на всех инжекторных двигателях и турбодизелях стоят датчики массового расхода воздуха .... если на логане нету, уже хорошо с той стороны, что меньше чему ломаться, значит выше надёжность

Во-во. Я тоже был удивлен что есть другая схема. А и правда - сечение трубопровода известно, меряй давление и температуру - дальше простая математика. Одно жаль - что ж они не вывели на экранчик нам температуру воздуха то, датчег есть ведь уже...

Температура проточного воздуха, да еще взятого из-под капота... нафиг не нужно такое измерение для бытовых целей.

kapushon писал(а):

maslen писал(а):И тогда остался вопрос а что же тогда у автора топика с катализатором? Если он забит то и новому датчику жить недолго.

Ну если поменяли датчик по гарантии то наверное в нейтрализатор заглянули и он жив. Иначе отмазались бы плохим топливом (и совершенно справедливо).

а как Вы сможете увидить катализазатор через отверстие для лямда зонда? посмотрите где лямда а где катализатор, ну как вариант высокие технологии и оптоволокно с камерой и посветкой.

kapushon писал(а):

Foenstein писал(а):А я думал, что на всех инжекторных двигателях и турбодизелях стоят датчики массового расхода воздуха .... если на логане нету, уже хорошо с той стороны, что меньше чему ломаться, значит выше надёжность

Во-во. Я тоже был удивлен что есть другая схема. А и правда - сечение трубопровода известно, меряй давление и температуру - дальше простая математика. Одно жаль - что ж они не вывели на экранчик нам температуру воздуха то, датчег есть ведь уже...

так вот дело за малым определить то ли датчик давления врет то ли температуры , или считает фигово, (это я про тупление машины в жару).

maslen писал(а):а как Вы сможете увидить катализазатор через отверстие для лямда зонда? посмотрите где лямда а где катализатор, ну как вариант высокие технологии и оптоволокно с камерой и посветкой.

Ну как то смотрят наверное. ИМХО, я думаю в него и заглядывать не надо - просто посмотреть показания нового лямбда зонда - если в норме, нейтрализатор рабочий.

kapushon писал(а):

Foenstein писал(а):А я думал, что на всех инжекторных двигателях и турбодизелях стоят датчики массового расхода воздуха .... если на логане нету, уже хорошо с той стороны, что меньше чему ломаться, значит выше надёжность

Во-во. Я тоже был удивлен что есть другая схема. А и правда - сечение трубопровода известно, меряй давление и температуру - дальше простая математика. Одно жаль - что ж они не вывели на экранчик нам температуру воздуха то, датчег есть ведь уже...

И то, и то есть, причем очень давно. ДМРВ точнее, однако дороже и капризнее. Связка ДПДЗ+ДАД+ДТ менее точна, зато много более надежна. Многие японки имеют ДАД и ездят десятилетиями без вмешательства в ЭСУД, чего не скажешь о системах с ДМРВ ...

kapushon писал(а):Ну как то смотрят наверное. ИМХО, я думаю в него и заглядывать не надо - просто посмотреть показания нового лямбда зонда - если в норме, нейтрализатор рабочий.

Лямбда у Евро-2 одна, и стоит ДО катализатора. По её показаниям убитость катализатора явно не определить, только косвенно.

maslen писал(а):так вот дело за малым определить то ли датчик давления врет то ли температуры , или считает фигово, (это я про тупление машины в жару).

Ничего не врет, все так и должно быть. В горячем (70-80С под капотом летом в пробке) воздухе массовая доля кислорода меньше, соответственно ЭСУД впрыскивает меньше топлива для сохранения стехиометрического состава смеси. Объем всасываемого воздуха от температуры не зависит. Соответственно в жару величина заряда в цилиндре уменьшается -> уменьшается мощность -> машина "тупит".

maslen писал(а):И тогда остался вопрос а что же тогда у автора топика с катализатором? Если он забит то и новому датчику жить недолго.

плохой лямбда зонд может привести к порче катализатора, а забитый катализатор не убьёт лямбда зонд, перегрева он не боится, скорее всего машина тупить будет, чем дальше, тем больше.

А все-таки, что с катализатором?
И кстати, можно как-то понять по внешним половым признакам, что ему конец (или начало конца)?
А то мне уже давно не нравится звук выхлопа...
Работаю над поиском, но пока не нашел.

IVE писал(а):А все-таки, что с катализатором?
И кстати, можно как-то понять по внешним половым признакам, что ему конец (или начало конца)?...

Металический звон под машиной, плохая тяга.

IVE писал(а):А все-таки, что с катализатором?
И кстати, можно как-то понять по внешним половым признакам, что ему конец (или начало конца)?
А то мне уже давно не нравится звук выхлопа...
Работаю над поиском, но пока не нашел.

Если что-то не нравится в работе автомобиля - логично будет заехать в сервис, только будте готовы к тому , что если всё в порядке, за диагностику денег с Вас возьмут.

IVE писал(а):А все-таки, что с катализатором?
И кстати, можно как-то понять по внешним половым признакам, что ему конец (или начало конца)?
А то мне уже давно не нравится звук выхлопа...
Работаю над поиском, но пока не нашел.

Тетраэтилсвинец (которым все пугают) убивает покрытие сот катализатора, т.е. он просто не работает. Спекается же катализатор из за догорания в нем несгоревшего топлива (пропуски зажигания например, отказ ДК и как следствие слишком богатая смесь), либо из за попадания в него и догорания там масла. Иными словами - если вы не ездили на троящем моторе, у вас нет проблем с ДК, масло мотор не ест, то о проходимости катализатора можно не беспокоится.

Володька писал(а):Если что-то не нравится в работе автомобиля - логично будет заехать в сервис, только будте готовы к тому , что если всё в порядке, за диагностику денег с Вас возьмут.

сорри за небольшой оффтоп.

Как у Вас все просто получается - раз, и в сервис.
2 недели назад был - были проблемы с тормозами (писк/свист справа, на малых скоростях переходящий в скрежет, уводит вправо. Взяли 100р за осмотр - "все в порядке". Не поверил, съездил к другу-автомастеру. В итоге - правая задняя колодка износ 90%, еще немного, и был бы запорот барабан. И че? Где этот @%:;%ский
сервис, куда они смотрят?! После НГ буду разбираться с ними.

smallbob писал(а):Тетраэтилсвинец (которым все пугают) убивает покрытие сот катализатора, т.е. он просто не работает. Спекается же катализатор из за догорания в нем несгоревшего топлива (пропуски зажигания например, отказ ДК и как следствие слишком богатая смесь), либо из за попадания в него и догорания там масла. Иными словами - если вы не ездили на троящем моторе, у вас нет проблем с ДК, масло мотор не ест, то о проходимости катализатора можно не беспокоится.

Прочитал по одной из ссылок на форуме, что катализатор может дать дуба не только из-за всего вышеперечисленного, но и

если на полностью прогретом автомобиле заехать в лужу и вода попадёт на раскалённый катализатор.

Оригинал здесь: http://www.plamgas.ru/articles/article02/
Такое у меня бывало неоднократно, вот и забеспокоился. Пока есть только подозрительный звук из выхлопной. Описать его не берусь, но он отличается от звука нового авто, более металлический, что ли.

IVE писал(а):отличается от звука нового авто, более металлический, что ли.

Так это возможно тепловые экраны "хулиганят", обсуждалось уже.
Там такие щитки типа из толстой фольги вдоль глушителя - загляните из ямы или на эстакаду заедьте, покачайте глушитель - сразу видно будет. Я как по лесу с высокой травой прокатился - звук был как горсть гаек в резонатор насыпали, а всего то щиток на сантиметр ушёл.
Отгибается на место пальцами.

kapushon писал(а):Я как по лесу с высокой травой прокатился - звук был как горсть гаек в резонатор насыпали, а всего то щиток на сантиметр ушёл.

Не, ну не на столько. И звук идет именно изнутри, с прогревом не проходит.
Для верности вечером обязательно попробую пошевелить глушитель, спасибо.

А какие признаки неправильной работы лямбда-зонда? А то "двигатель тупит" как-то субъективно

Mavrik писал(а):А какие признаки неправильной работы лямбда-зонда? А то "двигатель тупит" как-то субъективно

Признаки - большой расход бензина, не едет вообще, дымит.
Какой пробег у вас?

Mavrik писал(а):А какие признаки неправильной работы лямбда-зонда? А то "двигатель тупит" как-то субъективно

МК подключить, сразу будет видно - работает ДК или нет.

Зфгд_ШШ
да у меня все в порядке, это я так для общего развития пробег 24000

u313 писал(а):МК подключить, сразу будет видно - работает ДК или нет.

МК ещё иметь надо, а так с помощью палки и верёвки

Mavrik писал(а):

u313 писал(а):МК подключить, сразу будет видно - работает ДК или нет.

МК ещё иметь надо, а так с помощью палки и верёвки

Ну, дениги не самые огромные, зато на ВАЗе я с помощью МК неоднократно избегал общения со СТОА, что безусловно окупило его (МК) многократно.

Ну , а если "мозги" видят что датчик не исправен , то могут они нормально управлять инжектором?Я так понимаю этот датчик только для экологии ?

Mavrik писал(а):Ну , а если "мозги" видят что датчик не исправен , то могут они нормально управлять инжектором?

Нет, не могут.
Мозги вообще не понимают такого состояния датчика, " неисправен". Просто когда датчик неисправен, то мозги получают от него не нужную им информацию, а полную билиберду. Вот эту билиберду мозги и пытаются скорректировать в рамки Евро-2. Отседова все проблемы.

А как же появляется код ошибки?

А что будет , если датчик вообще отключить?

Mavrik писал(а):А как же появляется код ошибки?

Ну код ошибки это, наверное, когда датчик совсем умер ( то есть как буд то его физически отключили). Хотя...может я и не прав.

А что будет , если датчик вообще отключить?

А Вы попробуйте, потом нам о результатах расскажите.

IVE писал(а):Прочитал по одной из ссылок на форуме, что катализатор может дать дуба не только из-за всего вышеперечисленного, но и

если на полностью прогретом автомобиле заехать в лужу и вода попадёт на раскалённый катализатор.

Оригинал здесь: http://www.plamgas.ru/articles/article02/
Такое у меня бывало неоднократно, вот и забеспокоился. Пока есть только подозрительный звук из выхлопной. Описать его не берусь, но он отличается от звука нового авто, более металлический, что ли.

Это справедливо для керамических катализаторов. Металлические такие издевательства терпят.

smallbob писал(а):Это справедливо для керамических катализаторов.

Так вот у нас как раз такой и стоит. Так что поаккуратнее с лужами.

Зфгд_ШШ писал(а):Признаки - большой расход бензина, не едет вообще, дымит. Какой пробег у вас?

Позволю не согласится.

Как неоднократно правивший прошивки к отечественным эбу (а идеология везде одна), могу сказать следующее: показания ДК используются на ХХ и в диапазоне сверх-малых нагрузок. При открытии акселератора >5-10%, расходе воздужа, оборотах двигателя более определенного значения (у всех по разному) жив или убит ДК - пофигу. Коррекция экономичного, а тем более мощностного состава смеси по показаниям ДК не производится, т.к. он очень инертен. У моего предыдущего мотора 2112 с итэлмовским VS5.1 ДК работал только на ХХ при дросселе менее 5%, мизерном расходе воздуха и оборотах ниже 1200-1300.

Большой расход бензина, машина дымит и не едет: расходомер воздуха - завышает страшно, модуль зажигания - пропуски, свечи - рыжие, ремень ГРМ - несовпадение фаз газораспределения, засраные форсунки - нет факела распыла ...

smallbobто есть без ДК машина будет ехать как обычно ?

smallbob писал(а):... Коррекция экономичного, а тем более мощностного состава смеси по показаниям ДК не производится, т.к. он очень инертен...

Обратимся к нашим Мурзилкам, из коих следует, что на впрысковых машинах нормальная работа двигателя без ДК невозможна :

"...Но как обеспечить столь высокую точность и одновременно стабильность топливодозирования? Известно, что карбюраторные моторы при всей их простоте по этому пункту не проходят.

Цель была достигнута с появлением электронной системы автоматического регулирования с датчиком кислорода в отработавших газах – по-другому, лямбда-зондом. Этот датчик – важнейший элемент обратной связи в системе топливодозирования на современных автомобилях, позволяющей поддерживать стехиометрический состав на установившихся режимах работы двигателя с точностью до ±1%..."


Взято отсюда : http://www.zr.ru/articles/45942/

Зфгд_ШШ писал(а):Цель была достигнута с появлением электронной системы автоматического регулирования с датчиком кислорода в отработавших газах – по-другому, лямбда-зондом. Этот датчик – важнейший элемент обратной связи в системе топливодозирования на современных автомобилях, позволяющей поддерживать стехиометрический состав на установившихся режимах работы двигателя с точностью до ±1%..."

насколько я понял из статьи ДК нужен только чтобы не угробить катализатор и все! Уменя был ФИАТ-ТИПО с убитым катализатором и наверняка убитым ДК, ездил вроде нормально но туповато

3dmax писал(а):

Mavrik писал(а):Ну , а если "мозги" видят что датчик не исправен , то могут они нормально управлять инжектором?

Нет, не могут.
Мозги вообще не понимают такого состояния датчика, " неисправен". Просто когда датчик неисправен, то мозги получают от него не нужную им информацию, а полную билиберду. Вот эту билиберду мозги и пытаются скорректировать в рамки Евро-2. Отседова все проблемы.

Все не совсем так: если ДК нормально не работает, то такое предусмотрено ЭБУ и в этом случае ЭБУ знает, что делать - он переходит на "обходной" усредненный режим смесеобразования и во многих машинах зажигает лампочку СЕ.

u313
Я тоже так понимаю, мне интересно, как машина при этом едет

Имеем: ВАЗ-21113 02.2004г. выпуска, мотор 2112 1,5л, эбу VS5.1new (с) итэлма (моя предыдущая машина).

Симптомы: машина заводится, работает минут пять, потом дергаются вверх-вниз обороты ХХ и зажигается лампочка СЕ. Едет нормально, все ок, но горит СЕ. Это было сразу, как забрали машину из салона. Считывание ошибки показало - 134 (нет активности ДК). Стали глядеть ДК - а он муляж! На предпродажке вывернули новый, и ввернули просто затычку с обрезанными проводами внутри жгута, т.е. с виду все нормально вроде, а на самом деле ... Естестно по гарантии послали куда подальше, "смотреть надо было". После того в ту гарантию ни ногой, ни духом.

Машина заводится при наличии всего одного датчика - положения коленвала. Для езды еще нужен датчик положения дроссельной заслонки. Все остальное в аварийном режиме берется из таблиц. По жигулям: машина едет без ДМРВ, ХХ правда 1500об и расход огроменный, но едет. Минус логана в этом плане - нет лампочки СЕ. Т.е. эбу может уже работать в аварийном режиме (отказ ДК, пропуски зажигания, отказ ДАД), а ендюзер ничего и не знает. Кстати, в своих изысканиях с жигулями пробовал прошивки от асмодеуса с эмуляцией ДМРВ по таблицам. Т.е. у машины оставались только ДПДЗ и ДПКВ, все жужжало и ехало, но это уже почти карбюратор получается. www.chiptuner.ru и далее по ссылкам, рекомендую на почитать, много интересного о работе впрыска.

Зфгд_ШШ

- ДК нужен исключительно для эффективной работы катализатора на ХХ ("установившийся режим работы двигателя" - это как раз ХХ, ибо стабильных во времени оборотов и расхода воздуха больше нигде не встретишь, зр как всегда отжигают по полной), а так оно нафиг не надо, как и абсорбер. Пример тому - инжектора стандарта Р83 (россия) и не Евро-хх (запад).

ДК в первую очередь нужен для нормальной работы катализатора: при неоптимальном составе топлива катализатор может раскалиться вплоть до загорания мастики на днище авто - читал про подобные инцеденты.

smallbob писал(а):- ДК нужен исключительно для эффективной работы катализатора на ХХ ("установившийся режим работы двигателя" - это как раз ХХ, ибо стабильных во времени оборотов и расхода воздуха больше нигде не встретишь, зр как всегда отжигают по полной), а так оно нафиг не надо, как и абсорбер. Пример тому - инжектора стандарта Р83 (россия) и не Евро-хх (запад).

Т.е. вы утверждаете, что катализатор в машинах работает только на холостом ходу, а остальное время мы его возим, скажем так, для балласту . Оригинальное, и главное, очень смелое заявление.

Если прочитать внимантельно, то там написано, что на установившихся режимах точность дозирования смеси достигает 1%. Остается вопрос - что считать установившимся режимом двигателя? По мне - это когда обороты его не скачут на несколько тысяч за пару секунд. По-вашему -это когда они стоят десятками секунд на одной отметке.

Зфгд_ШШ писал(а):
Т.е. вы утверждаете, что катализатор в машинах работает только на холостом ходу, а остальное время мы его возим, скажем так, для балласту . Оригинальное, и главное, очень смелое заявление.

Если прочитать внимантельно, то там написано, что на установившихся режимах точность дозирования смеси достигает 1%. Остается вопрос - что считать установившимся режимом двигателя? По мне - это когда обороты его не скачут на несколько тысяч за пару секунд. По-вашему -это когда они стоят десятками секунд на одной отметке.

Надо смотреть алгоритм конкретной прошивки ЭБУ. Мое имхо - из опыта общения с бош-мотроник и его клонами (январь) показания ДК принимаются к сведению. но не являются основополагающими.

Господа форумчане,столкнулся с аналогичной прблемой -тупостью двигателя. По пути на работу машина неожиданно "воткнулась", реагирование на педаль очень слабое, педаль резко в пол едва заметное ускорение.Тяга уменьшилась столь значительно, что стал глохнуть при троганье, при этом заводится нормально в любую погоду, холостой ход не гуляет. При прохождении ТО-1 у офиц. диллера компьютерная диагностика ничего не выявила, всё параметры в норме. Предложили приехать когда позже. 6 января повторное обращение, результат тот же, комп. диагностика ничего не выявила. Замерялось давление в топл. системе причем как на х.х., так и в движении-3.5. как надо. Просил проверить регулировку клапанов, сервисмены ограничились замером компрессии в цилиндрах, тоже нормально. Проехался с инженером по гарантии за рулем утверждает что разницу не чувствует. На недостаток внимания пожаловаться вроде не могу, что просил то смотрели , денег естественно не взяли (машина на гарантии).лично у меня сложилось впечатление, что слишком бедная смесь, так как нагар на свечах очень светлый, на первом комплекте, до неисправности, коричневатый как и положено. Но диагностика, со слов сервиса, тут не выявила отклонений никаких, форсунки открываются нормально, лямбда-зонд в норме (замерялись СО и СН), Короче, заколдованный круг. Между тем по трассе больше 130 выжать не удается. В целом машиной доволен, дв 1.4, аутентик.Прошу высказываться, кто что может посоветовать. и вообще все ли ошибки фиксируются при диагностике?

ku-v писал(а):Прошу высказываться, кто что может посоветовать. и вообще все ли ошибки фиксируются при диагностике?

Да..... Задачка....

Посмотрите, полностью-ли открыта дроссельная заслонка при нажатой до пола педали газа... (больше ничего не ум не приходит)

Nick_2141 писал(а):Посмотрите, полностью-ли открыта дроссельная заслонка при нажатой до пола педали газа... (больше ничего не ум не приходит)

Дроссельную заслонку проверяли первым делом...Слышал, что могут быть подобные проблемы при замученном катализаторе, как его диагностировать точно не знаю, выхлопная система с завода идет цельная, да ичто с ним будет за 16 000тыс

Фильтр тонкой очистки. На холостых- давление достаточно, показания в норме. При необходимости большей потребности бензина ( резком разгоне) - бензинчика не хватает. ( или что-то аналогичное типа частицы грязи мусора в трубопроводах) 16000- как раз "нужный" срок замены

ku-v писал(а):лично у меня сложилось впечатление, что слишком бедная смесь, так как нагар на свечах очень светлый

Подсос воздуха во впускной коллектор????
Где?....

Nick_2141 писал(а):

ku-v писал(а):лично у меня сложилось впечатление, что слишком бедная смесь, так как нагар на свечах очень светлый

Подсос воздуха во впускной коллектор????
Где?....

Раз лябда отрабатывает нормально, значит и смесь нормальная - ни бедная, не богатая. Лямбда как раз и делает баланс качества смеси с постоянной подстройкой.
А вот катализотр да, может быть. Но тогда никаких туда-сюда. Просто потеря мощности из-за спекания.

u313 писал(а):Раз лябда отрабатывает нормально, значит и смесь нормальная

Логично, чёрт побери....

u313 писал(а):А вот катализотр да, может быть.

ku-v писал(а):да ичто с ним будет за 16 000тыс

плохой бензин (не дай бог - этилированый) и...... достаточно одной заправки...

первично катализатор можно проверить поднеся руку к выхлопной трубе и сравнить давление из выхлопной трубы с заведомо исправной машиной( с другим логаном) при холостом и при нажатии на педаль "газ". Распечатку со станции с параметрами взяли? я свою выкладывал, правда тогда машина тоже конкретно "тупила"

maslen писал(а):первично катализатор можно проверить поднеся руку к выхлопной трубе и сравнить давление из выхлопной трубы с заведомо исправной машиной( с другим логаном) при холостом и при нажатии на педаль "газ". Распечатку со станции с параметрами взяли? я свою выкладывал, правда тогда машина тоже конкретно "тупила"

Я думаю что такая проверка типа "строго на глаз" мало чего прояснит, поскольку не будет абсолютно никакой уверенности в ее достоверности.

ku-v писал(а):По пути на работу машина неожиданно "воткнулась

u313 писал(а):

maslen писал(а):первично катализатор можно проверить поднеся руку к выхлопной трубе и сравнить давление из выхлопной трубы с заведомо исправной машиной( с другим логаном) при холостом и при нажатии на педаль "газ". Распечатку со станции с параметрами взяли? я свою выкладывал, правда тогда машина тоже конкретно "тупила"

Я думаю что такая проверка типа "строго на глаз" мало чего прояснит, поскольку не будет абсолютно никакой уверенности в ее достоверности.

нерекомендую глаз подставлять, руки достаточно, и к тому же все остальные диагностики сделаны, коды ошибок считаны они показали - что все хорошо, поэтому осталась диагностическая рука.
Или перепрошивка мозгов. Сетку топливного насоса в баке еще можно посмотреть может в баке че плавает. И я б начал с коврика который под педалью газа лежит может его вытащить сначала?ну или педаль от пола приподнять, если обнаружится что коврик мешает газ нажимать.

Поймите вы, что (особенно без нагрузки) давление из трубы будет неотличимо. Была бы сильная разница, машина бы просто не заводилась бы. Может просто скинуть клемму на пол-часика, чтобы мозги обнулились? Может пойти им на пользу.

WIK писал(а):На холостых- давление достаточно, показания в норме. При необходимости большей потребности бензина ( резком разгоне) - бензинчика не хватает. ( или что-то аналогичное типа частицы грязи мусора в трубопроводах) 16000- как раз "нужный" срок замены

В том то и дело что давление замеряли и в движении, показывало 3.5

maslen писал(а): Распечатку со станции с параметрами взяли? я свою выкладывал, правда тогда машина тоже конкретно "тупила"

... а вот распечатку с параметрами дать отказались, как впрочем и любой другой документ, подтверждающий исправность машины. А точнее результаты письменно только при условии оплаты диагностики, а поскольку все происходило на моих глазах, против моего присутствия в рем зоне никто не возражал, то в принципе мне эта распечатка мало что говорила, так если судится только

ku-v писал(а):

WIK писал(а):На холостых- давление достаточно, показания в норме. При необходимости большей потребности бензина ( резком разгоне) - бензинчика не хватает. ( или что-то аналогичное типа частицы грязи мусора в трубопроводах) 16000- как раз "нужный" срок замены

В том то и дело что давление замеряли и в движении, показывало 3.5

maslen писал(а): Распечатку со станции с параметрами взяли? я свою выкладывал, правда тогда машина тоже конкретно "тупила"

... а вот распечатку с параметрами дать отказались, как впрочем и любой другой документ, подтверждающий исправность машины. А точнее результаты письменно только при условии оплаты диагностики, а поскольку все происходило на моих глазах, против моего присутствия в рем зоне никто не возражал, то в принципе мне эта распечатка мало что говорила, так если судится только

Жалко мощностного стенда у них нет для рарешения споров "тянет - не тянет". А так... субъективные слова и ощущения... сложно бодаться однако. Можно катушку зажигания конечно поменять (думаю свечки уже пробовали), но вариантик слабенький... так что если только на пробу со знакомым логановодом.

maslen писал(а):Сетку топливного насоса в баке еще можно посмотреть может в баке че плавает. И я б начал с коврика который под педалью газа лежит может его вытащить сначала?ну или педаль от пола приподнять, если обнаружится что коврик мешает газ нажимать.

До сервиса еще снимал топливнй насос, сетка бензонасоса чистая, проходимость отличная.Но вот такой факт: топливный фильтр после ТО-1 не поленился, распилил ножовкой-грязи там было не меряно, типа песка что-то, после замены фильтра ничего не изменилось.С ковриками проблема была первые дни, пока с Москвы до дома доехал.

Странно, обычно от грязи первой страдает сетка, а не фильтр. Во засада, а у нас (позже выпущеных) вообще отдельного фильтра нет

Anubys писал(а):На днях на моем Логане стало переодически появлятся сопротивление движению . Скорость заметно падала с 80 до 60 км \час ,при этом педаль газа оставалась в том же положении ,секунд через 7-10 сопротивление заканчивалось и машина снова набирала обороты до 80 км\ч. Сьездил к дилеру после диагностики заменили датчик воздуха по гарантии.
Автомобиль стал работать нормально

(пробег 72 000)

Так чем же все это закончилось - какой именно датчик, поменяли по гарантии? У меня проблема один в один, пробег 102500 км., надеюсь доезжу до ТО 105000, машине 1 год 7 мес.

Макар писал(а):Так чем же все это закончилось - какой именно датчик, поменяли по гарантии?

А прочитать хотя бы первые две страницы не судьба? Это же быстрее и проще, чем ждать ответа по второму разу.

Была аналогичная байда на нашей машинке. Но там шланг резиновый. Расслоился внутри и кусочек резинки то перекрывал доступ бензина, то нормалёк. Продували - всё прекрасно, так как дули в одну сторону! Не поленились, попробовали с другой стороны- опаньки... Но в логушонке- есть ли резиновые шланги в топливной системе? Хотя я больше склонен думать о элементарном "плавающем" засоре...

Логан 1,6 2006 гв. Была анологична проблема. Съездил в обычный сервис на диагностику двигателя - вышел из строя датчик кислорода(лямда зонд, зеленый провод). Узнал у официалов, стот 6600 р.Поехал в магазин, там сказали, что такой датчик не превезут даже под заказ. Предложили купить датчик от евро 3 с белым проводо, а разъем перепоять от старого. На вопрос: возникнут ли проблемы?, ответили что пока никто не жаловался. Рескнул, получилось. Провалы пропали. Датчик оригинал - 1350р. Датчик стоит на выпускном колекторе.

Здравствуйте. Недавно купил Логан 1.4, гур, Кондиционер, 2006г. пробег 130000км.
Ситуация с ним в точности такая, как описывал ув. ku-v:

Господа форумчане,столкнулся с аналогичной проблемой -тупостью двигателя. По пути на работу машина неожиданно "воткнулась", реагирование на педаль очень слабое, педаль резко в пол едва заметное ускорение.Тяга уменьшилась столь значительно, что стал глохнуть при троганье, при этом заводится нормально в любую погоду, холостой ход не гуляет. При прохождении ТО-1 у офиц. диллера компьютерная диагностика ничего не выявила, всё параметры в норме. Предложили приехать когда позже. 6 января повторное обращение, результат тот же, комп. диагностика ничего не выявила. Замерялось давление в топл. системе причем как на х.х., так и в движении-3.5. как надо. Просил проверить регулировку клапанов, сервисмены ограничились замером компрессии в цилиндрах, тоже нормально. Проехался с инженером по гарантии за рулем утверждает что разницу не чувствует. На недостаток внимания пожаловаться вроде не могу, что просил то смотрели , денег естественно не взяли (машина на гарантии).лично у меня сложилось впечатление, что слишком бедная смесь, так как нагар на свечах очень светлый, на первом комплекте, до неисправности, коричневатый как и положено. Но диагностика, со слов сервиса, тут не выявила отклонений никаких, форсунки открываются нормально, лямбда-зонд в норме (замерялись СО и СН), Короче, заколдованный круг. Между тем по трассе больше 130 выжать не удается. В целом машиной доволен, дв 1.4, аутентик.Прошу высказываться, кто что может посоветовать. и вообще все ли ошибки фиксируются при диагностике?

у меня расход в трассовом режиме более 8л. 92-го при скорости не больше 110. Вроде как много это.
Что было сделано:
Замена датчика кислорода и свечей - без изменений - может расход упал немного - процентов на 5-7.
Самочистка сетки бензонасоса, проверка клапана ограничителя давления в топл. системе, замена бензонасоса, замена топливного и возд. фильтра, измерение давления в топл. рампе - без изменений
На очередной диагностике приговорили ДПДЗ - попытка замены, - не удачно, самопроверил вдумчиво старый - он ОК, повернул добиваясь диапазона положений ДЗ 18 - 89. - без изменений
Между делом - покупка бортового компа (устал кататься в сервис смотреть и сбрасывать ошибки)
Самочистка форсунок - здесь нет 100% уверенности - но в сравнении с калиной и нексией (там я видел и чистые и забитые) - все ок - также без изменений.
Самозамер компрессии 14.2-13-12.8-13.2, свечи - налет светло-коричневый, в цилиндре где 14 - чуть потемней, скорей всего там по какой - то причине чуть подгорает масло.
И вот собственно вопрос по датчику давления в впускном коллекторе:
Какими должны быть показания? В моем случае это от 35 на хх и до 90 при полностью открытой ДЗ.
Эти цифры - давление в кПа?
Значения вроде вменяемые...
P.S. Я прошу прощения за возможный офтоп, готов проследовать в любую, более подходящюю, по мнению модератора, тему...

Alex26, город-бы в профиле указали...

Alex26 писал(а):И вот собственно вопрос по датчику давления в впускном коллекторе:
Какими должны быть показания? В моем случае это от 35 на хх и до 90 при полностью открытой ДЗ.
Эти цифры - давление в кПа?
Значения вроде вменяемые..

Встречный вопрос. 35 и 90 это что? Омы, вольты, амперы? В принципе если бы датчик не работал, то ошибка бы записалась в ЭБУ. А так ЭБУ получает инфу о давлении во впускном тракте по изменению опорного напряжения +5 вольт. Т.е. на выводах А и С +5 вольт, на выводе В напряжение меняется в зависимости от давления. Ну это Вы наверняка и так знали.
Удачи.

Встречный вопрос. 35 и 90 это что? Омы, вольты, амперы?

ИМХО это вольты, переведенные ЭБУ в тысячи Паскалей.

Удачи.

Спасибо

50000 назад перебрали двигатель из-за потери компрессии на 1 цилиндре - развалился сухарь на клапане и задрало коленвал. Была сделана шлифовка вала, замена колец, вкладышей, сальников, прокладок, ремня ГРМ, помпы, замена пары выпускных клапанов с притиркой всех. Расточку блока не делали - типа геометрия в пределах. Забрал машину - не едет. Горе-мастера сказали виноваты датчики. Лямду заменил по наставлениям полусервисменов - оказался виноват разъем. Машина поехала чуть получше. Мытарства по сервисам длились на протяжении 3 месяцев(включая официалов в Клинцах), и проехал за это время около 15000. Сам померил давление в системе - 0.5 бара - вот оно! Хотя горе-мастера все дружно били себя в грудь ногой что по таким симптомам давление не причем. Заменил модуль в сборе - накрылся регулятор давления и разобрать не сломав не удалось. После этого машина поехала хорошо. Проехав около 20000, начала дергаться при прогреве, появилась повышенная вибрация, мощность стала падать. Теперь даже на 1 на ямках начинает дергаться. Плохо разгоняется, но скорость плавно набирает. Больше 180 по нашим дорогам не пробовал. Расход 8 л в городе при спокойной езде и 10 - тапка в пол. Свечи белые. Часто срабатывает вентилятор (система охлаждения изнутри и снаружи вымыта). Когда давлю тапку, ощущается заметная вибрация на педале газа. Дросель и шаговый моторчик вымыты карбклинером. Давление топлива нормальное. Обороты на ХХ около 700. Компресия на всех около 12. Я так понимаю, что состав смеси бедный. Но на что и как в первую очередь смотреть?

неучтенного подсоса воздуха нет?

дима писал(а):неучтенного подсоса воздуха нет?

Немного обороты проседали когда весь дросель заливал. Бензин при этом уходил чуть-чуть примерно как при испарении. Но кольцо новое заказал навсякий случай. Меняю постепенно все резинки - так как старые уже дубеют по возрасту и теряют свои свойства. Поменяю посмотрим. Но 99% что не оно. Если где-то подсос есть, то его сразу видно. Бенз в ту щелку заскакивает со свистом.

я бы глянул еще клапана- регулировка когда последняя была? и какой зазор выставлен?

Клапана пару дней назад отрегулировал - 1-й впускной немного был увеличен. Зазоры - впуск 0,1; выпуск - 0,2. Картина не изменилась.

значит остаются датчики , лямбда (датчик кислорода) не мог того?

Что ж проверим и их. Методу скачал. Вот осцилограф не найти. Буду искать авто-заменитель. Вот только лямду без осцилографа хорошо не проверить.

Кажется нашел - пропускает форсунка.

Т.е. она стравливает бензин в цилиндр или просто факела распыла нет?

Стравливает. И еще одна тоже иногда. Промыл ее - вроде нормально, но не долго радовался - в мощных режимах начинает опять дергать. Придется опять снимать и проверять как следует. Хочу карбюратор.

Итог - 1 форсунка, 2 ВВ провода, неправильная регулировка клапанов. Так что всем у кого колбасит на ХХ рекомендую проверить клапана. Из-за них возникают проблемы с компрессией и мощностью, и их прогар. А это как мы знаем - лечится только заменой и/или притиркой. Лучше пускай "цокотят", чем тихонько зажатые прогорают.

вы же написали ,что клапана отрегулированны пару дней назад)))это был мой второй вопрос вам в этом топике,еще спросил про какой зазор выставлен? помните?

Тогда я их правильно отрегулировал. Но пропускающая форсунка и ВВ провода были основной причиной потери мощности и неусточивой работы. Я этого не видел и грешил на клапана - 3 раза их регулировал и картина практически не менялась, пока их слишком сильно не отпустил. Перепугался, когда вспомнил, что клапана были зажаты и слишком сильно отпустил их - больше рекомендованных значений. Все хорошо в меру. Теперь покатаюсь и посмотрю, не прогорели ли они. Но скорее всего уже им амба - слишком долго ездил на зажатых.

долго,это сколько?на выпуске какой зазор был-стал?

Долго - это неизвестно сколько. Может и 50000. Регулировку делал мастер, который перебирал движок. Возможно он сразу их пережал и/или накосячил при переборке. Потому как еще раз 5 он потом их регулировал. Не буду гадать. Проеду км 500 и посмотрю зазоры.Там будет видно, прогорели или нет. Все приходится делать самому. У нас хороший спец один получается. К нему не попасть и берет очень дорого. Все клапана кроме одного впускного на 1 ц. были пережаты - щупы по 0.1 и 0.2 не пролазили, а на том было 0.15. Счас стоят зазоры 0.1 и 0.25, компрессия на теплом движке 12-11-11-10. Когда мерили на зажатых на горячую - 13-12-8-8. Через 500 км от переборки во всех было по 12 и она с пробегом разбегалась.

Прошел 700 км - проверил. Зазоры не уменьшились. Так что скорее всего клапана не прогорели. Проверим через 5 тысяч.

Ребята,добрый вечер!!!у нас такая же история: Логан 1,4 2006 г. пробег 52тыс.км. При начале движения, после включения 3 передачи двигатель теряет мощность, скорость падает, машина начинает дергаться, при нажатии педали газа-двигатель начинает тормозить. были заменены:воздушный фильтр-прежний был в хлам,продували бензонасос. до ближайшего сервиса 500км-Томск, может кто подскажет, что можно сделать самому????прежние комменты читали.....

Вначале проверить давление в топливной системе и желательно на ходу в этом режиме.

Анаstasiy писал(а):до ближайшего сервиса 500км-Томск

я конечно извиняюсь но Вы что в "тундре" или тайге не пролазной живете? вашу проблему может решить более менее приличный сервис в глубинке который чинит тазики.

я конечно извиняюсь но Вы что в "тундре" или тайге не пролазной живете? вашу проблему может решить более менее приличный сервис в глубинке который чинит тазики.[/quote]
ДА....культуре общения вас наверно не учили.....
живем мы в Парабельском р-не, где реально только 2 чел-ка могут лишь сделать диагностику.....сделали-все в норме....потом купили книгу Третий Рим, муж сам скрутил бензонасос-там белая сетка-была вся забита какими-то волосами....конечно бензин у нас Г.....присадки....аж красный.....виним во всем его....после чистки машина как новая!!!!!!ездим заправляться в Чажемто теперь))))))сочувствующим и участвующим СПАСИБО!!!!!

По дороге в Крым возникла ситуация соответствующая топику.
Машина начала тупить, нажатие на педаль газа приводила почти полной остановке.
Остановился, подергал провод, вроде все нормально. До пункта назначения доехал нормально.
Ситуация повторилась при поездках по Крыму. Почитав форум, нашел тему про забитую дренажную трубку. Посмотрел, на ней комок грязи Прочистил, продул. Вроде норма. Но на обратном пути ситуация повторилась. Снял крышку бака. Не помогает. При чем останавливаешься, откроешь капот, подергаешь провода, все в порядке, до поры
Далее решил не останавливаясь просто выключать зажигание. Помогает, после выключения глюк исчезает. С понижением температуры окружающего воздуха проблема исчезла.
Почитав тему, решил искать в этом направлении.
Или может кто что еще подскажет?

denis1009 писал(а):Машина начала тупить, нажатие на педаль газа приводила почти полной остановке.

Лямбда-зонд промыть не пробовали?

Злой Волк писал(а):

denis1009 писал(а):Машина начала тупить, нажатие на педаль газа приводила почти полной остановке.

Лямбда-зонд промыть не пробовали?

Собираюсь на выхах. Дело в том, что симптом ни как не проявляется, если за бортом не +30
Езжу пока.

Хоть и тема ,смотрю, заглохла ,но у меня та же история,при температуре выше +30,машина тупит ,вплоть до полной остановки,ощущение ,что не поступает топливо,всю зиму и весну ездил на ура,но вот ЛЕТО и снова жара и машина не едет,она в принципе передвигается, если на газ не давить, со скоростью 15 -40 км,долил бензин полетела как не в чём не бывало,через 50 км,опят тормоза,доехал до дома,из шланга остудил бензобак и фильтр возле него,и опять поехал как не в чем не бывало,всё ,что можно прочитал ,но ответ на свой вопрос найти не могу.Где причина спряталась.

нестер писал(а):Где причина спряталась.

В температуре воздуха. Чем теплее, тем меньше воздуха (и бензина, соответственно) поступает в цилиндры. Разница между +30 и 0 около 10%. Т.е вместо 100 лс имеете 90. Как-то так.

При потере 10 процентов мощности ,я бы даже не обратил на это особого внимания,я пишу о том ,что машина не едет,

нестер писал(а):Где причина спряталась.

Сеточку бензонасоса не смотрели?

Nick_2141 писал(а):

нестер писал(а):Где причина спряталась.

Сеточку бензонасоса не смотрели?

Думаю в этом большой нужды нет,сегодня были тучки и машина просто летела по трассе,при забитой сеточки она бы и в прохладное время не ехала бы.

Nick_2141 писал(а):

нестер писал(а):Где причина спряталась.

Сеточку бензонасоса не смотрели?

хотя для успокоения души завтра посмотрю.

я бы начал с замера производительности насоса на холодную и на горячую.сравнил бы результат,если он будет отличаться сделал соотв.вывод)

А может все проще-вы заправились т.е. залили холодненького бензина из подземной цистерны-машина полетела.А все остальное -эмоции? У меня в жару тоже тупит.

NEW Мастер писал(а):А может все проще-вы заправились т.е. залили холодненького бензина из подземной цистерны-машина полетела.А все остальное -эмоции? У меня в жару тоже тупит.

Это как раз то и понятно,что залил холодный бензин и машина поехала,а в чём причина того ,что она не ехала на нагретом в жару топливе.
Я выше и описывал,что залив свежий бензин устранил причину отказа машины работать,остудив бензобак со шланга холодной водой так же положительный результат,но это не выявляет причину ,по чему машина не едет в жару ,не возить же в жару с собой бак с холодной водой и не передвигаться от заправки до заправки.

написал же,проверьте производительность насоса на холодную и горячую.слелайте выводы.

У нас сейчас +40С. Ничего не "тупит", "тупость" - это ненормально. Или сетка насоса или лямбда-зонд. А может и насос подгорел и на перегреве не тянет.

Почти год проездил-никаких симптомов (см выше мой пост от августа 2013). Вчера проблема вернулась (жара перевалила за 30 ). Но более усилившаяся. Прошлый год помогало выключение зажигания, в этом году не помогает. Остановился, постояла машина 5 минут, и все, поехали. Сегодня без косяков. Скоро на Крым, придется искать где трабла. Склоняюсь к бензонасосу, тк вчера возникла при резком правом повороте и спуске с горы. Похоже связано с плесканием бензина в баке.

Отписываюсь: на выходные снял бензонасос. Сетка забита в хлам, я еще удивляюсь, как бензин вообще поступал! Заменена, старую положил в керосин на отмочку.
Как раз начинается жара, посмотрим, уйдет проблема или нет.

denis1009 писал(а): уйдет проблема или нет.

замерьте производительность насоса

дима писал(а):

denis1009 писал(а): уйдет проблема или нет.

замерьте производительность насоса

Было бы чем

denis1009 писал(а):Как раз начинается жара, посмотрим, уйдет проблема или нет.

Ушла???

denis1009
банка 2 ух литровая есть?
http://wiki.zr.ru/Двигатель_236_Диагностика_Logan_2005

"Перемыкая гнезда «3» и «5» силовых цепей реле К5 (см. выше), включаем топливный насос на 1 мин. Выключив насос, измеряем объем топлива, накачанного в емкость. Если объем топлива окажется менее 1,0 л — насос необходимо заменить. Минимальная производительность топливного насоса 60 л/ч."

Доброго дня всем . Мужики , хочу купить лямбда зонд бошевский . Но к нему надо паять логановский разъем , подскажите какие провода куда паять .

merlich55 писал(а):Мужики , хочу купить лямбда зонд бошевский . Но к нему надо паять логановский разъем , подскажите какие провода куда паять .

1) Какая лямбда, первая или вторая?
2) Год выпуска логана? (может у вас всего одна лямбда...)
3) Номерок того, что хотите купить в студию (бошевских, знаете-ли, много всяких).

Машина 2011го года , 1,4л . В п.т.с. отметка что четвёртый класс по экологии , значит две лямбды .В дороге загорелся индикатор (неисправность двигателя) , на ходу ничего не чувствовалось .Заехали на диагностику - определили что не исправен датчик кислорода . А можно как то определить какой накрылся на коллекторе или после катализатора ?

merlich55 писал(а):А можно как то определить какой накрылся на коллекторе или после катализатора ?

Думаю, что компьютерная диагностика вам поможет.

Так компьютерную и делали . Но по компьютеру диагност не определил два датчика или один (сказал надо лезть под авто и смотреть ) , как же он определит какой из них не исправен ? Не понятно .

merlich55 писал(а):Так компьютерную и делали . Но по компьютеру диагност не определил два датчика или один (сказал надо лезть под авто и смотреть ) , как же он определит какой из них не исправен ? Не понятно .

Ога. Диагност, имея перед собой машину, не определил... Бегите от таких диагностов. И быстро...

Забавно , если учесть что это официальный сервисный центр Рено у нас в Волгограде . Значит придется искать другое место для диагностики . Или менять сразу две лямбды .

Nick_2141 писал(а):Забавно , если учесть что это официальный сервисный центр Рено у нас в Волгограде .

Тем более -

Nick_2141 писал(а):Бегите от таких диагностов.

И сколько стоит такая "диагностика"?
А что помешало в официальном сервисном центре диагносту под машину заглянуть?

merlich55 писал(а):Или менять сразу две лямбды .

Вы сами-то под машину заглядывали? Может банально провода ко второй лямбде оборвались? Или закисли в разъеме...

merlich55 писал(а): Значит придется искать другое место для диагностики

Вообще-то клип при диагностике пишет "верхний" или "нижний" датчик кислорода. Ошибиться невозможно

Под машину заглянуть сами не могли - в гараже ямы нет , в кооперативе эстакаду снегом замело не заехать .А надо залезть , может и правда провод оторвался . СПАСИБО ЗА СОВЕТ А в официальном сервисе все продумано - просто подключить комп и определить почему горит чек неисправность мотора стоит 1000руб. Ладно определили - лямбда-зонд .Спрашиваю какой? Ответ - по программе это не видно , чтоб определить , надо оставлять машину на неделю и тогда они разберутся и сами заменят что надо . Это будет стоить 25000руб. Как будто я похож на идиота . Эта машина племянника , мой Логан по старше 2006года. Три года назад менял на нём лямбду на бошевскую . Так же у официалов определил что это кислородный , остальное сам . Но там было проще - евро 2 ,один датчик . Здесь на форуме нашел распайку под логановский разъем и всего делов на час . Ну разберёмся и с этой машиной .

merlich55 писал(а):Ответ - по программе это не видно , чтоб определить , надо оставлять машину на неделю

"От лошары"

merlich55 писал(а):надо оставлять машину на неделю и тогда они разберутся и сами заменят что надо .

Сползаю под стол
Точно Антон говорит, бегите с такого сервиса!

merlich55 писал(а):Это будет стоить 25000руб.

Ужос просто!!! 2 недели!! они оба стоили до повышения не больше 3т.р. в сумме ...

Зфгд_ШШ писал(а):"От лошары"

Хто? Штуку ж поимели за просто так! Ничего не говоря, не делая, ни за что не отвечая.