Клуб автолюбителей Рено Логан

Решил отрегулировать ,тридцать тыщь мотор прошел ,стал чють шумноват.
Снял корпус воздушного фильтра,он крепиться на четырех болтах.
Отвернул клапанную крышку -восемь болтов ,предворительно нужно от соединить клему с бабины и свечные провода.

Клапана регулируются очень легко руками и ключем на 10-ть,впускные 0,15,выпускные 0,25 уставливайте зазор ,щуп должен свободно перемешаться в месте измерения ,двигатель должен быть холодный.Для точности можно после зажатия конр гайки проверить шупом на 0,05 больше толщиной чем нужный размер -увеличеный шуп должен не по лезать в месте измерения.

Определенную схему подхода к клапанам можно не соблюдать ,так как распредвал видно и выставить кулачек распредвала можно на глаз.При сборки двигателя пользуйтесь фиксатором резьбы,так как болты без шайб.
При горячем двигателе с легкостью поместился шуп 0,3 при норме 0,25.

А помогло? :wink:

DelfiNN писал(а):А помогло?

Да потише стало,...Шас скорости высокие ,постояно кручу до пятерки ,1,4-е слабенький,вот подумал и залез ...блогородней звук стал и подхват после 4-х стал ощютимей,правда я разом у свечей зазор подправил ,долго мучался но выставил на двух контактных положеный 0,75 зазор ,был больше милиметра.

mixxxxail писал(а):
DelfiNN писал(а):А помогло?
Да потише стало,...

А Вы не замерили какие зазоры были до... И ещё , не понял:

При сборки двигателя пользуйтесь фиксатором резьбы,так как болты без шайб.

О каких шайбах Вы и говорите? О пружинных?

Ded54 писал(а):
mixxxxail писал(а):
DelfiNN писал(а):А помогло?
Да потише стало,...

А Вы не замерили какие зазоры были до... И ещё , не понял:
При сборки двигателя пользуйтесь фиксатором резьбы,так как болты без шайб.

О каких шайбах Вы и говорите? О пружинных?

Зазоры были примерно на 0,05 больше до 0,1 ,один клапан был в норме.Шайб нет ни каких .Для фиксации разрезные применяються или с насечкой как правило если их нет то болт приклеивают.Если колодки меняли на логане ,в комплекте новые болты имеют слой из герметика и так видимо вся машина собрана на клею.

А прокладку клапанной крышки менял?

А чем колено крутил? :?:

А фильтр в клапанной крышке не промывал?

Аркадичч писал(а):А чем колено крутил?

5-ую передачу включаете и крутите за поддомкраченное колесо.

Можно три дурацких вопроса?
1. Сколько времени у Вас занял весь процесс?
2. Как долго пришлось отмывать руки от масла, грязи с колёс и т.д.?
3. Примерная стоимость подобной операции в сервисе?

Ответ один на все три вопроса:
Сервисная книжка на Логан не предусматривает ВООБЩЕ такой операции как регулировка клапанов в течение всего срока службы.
Соответственно-Вам в сервисе регулировать клапана не будут-даже если очень попросите и много заплатите.
Но практика проехавших несколько десятков тыс км показывает,что регулировать клапана на движках типа логановского НАДО.
Поэтому Ваша ирония не совсем уместна.
Можно просто посоветовать:не лазить в авто своими руками тому,кто боится их запачкать и считает,что на все операции,в том числе-вытряхивание пепельниц есть сервис-обращаться только туда. :lol:

Для себя лично-я не исключаю возможности отдать авто для регулировки клапанов не в авторизованный дилерский центр(поскольку я плюнул на "гарантию")-чтобы самому не "пачкать руки".
Но проверять регулировку все-таки НАДО!

boris55 писал(а):Соответственно-Вам в сервисе регулировать клапана не будут-даже если очень попросите и много заплатите.

Я конечно Вас уважаю как специалиста и знатока, и завсегдатая обоих форумов. Но...... Отрегулировать клапана можно на любом офиц. сервисе. У меня на Символе (двиг. K7J) была проблема с провалами мощности при разгоне... Так вот одним из предполагаемых действий сервисменов было - регулировка клапанов. Правда дело до этого не дошло - обошлись заменой катушки зажигания. Но отрегулировать клапана на сервисе можно запросто. Для справки - сервис RTDs, на Мкад. Не верите - позвоните им. Другое дело когда у кого-то золотые руки - можно и самому. а если не от туда (как у меня) - то пожаста в сервис. И вообще я считаю что каждый должен делать свою работу - от этого она будет качественнее. Этот мое ИМХО.

Готов забрать свои слова обратно прямо сейчас-если Вам согласятся на ГАРАНТИЙНОЙ машине делать то,что не предусмотрено сервисной книжкой....Я вот просил в Авиньоне проверить на тормозном стенде задние тормоза и отрегулировать колдун в случае необходимости-получил ответ :"Не положено!!!!" :roll:

boris55 писал(а):Готов забрать свои слова обратно прямо сейчас-если Вам согласятся на ГАРАНТИЙНОЙ машине делать то,что не предусмотрено сервисной книжкой....Я вот просил в Авиньоне проверить на тормозном стенде задние тормоза и отрегулировать колдун в случае необходимости-получил ответ :"Не положено!!!!"

А я вот начитался и в субботу попрошу проделать данную операцию, даже просто ради интереса. Результат сообщу.

Вы будете присутствовать при этой операции??
А то ведь Вам могут сказать:все проверили,зазоры в норме,с Вас 1500 р за работу...

Или просто отговорят делать такие проверки....разумными словами....незачем мол...Тем не менее-я повторяю-готов забрать свои слова обратно с извинениями.Не обращался же я в несколько десятков сервисов по всей России... :oops:

А разве гидрокомпенсаторы не стоят в движке у Логана????
Такая мелочь сейчас на всех машинах устанавливается на заводе.

boris55 писал(а):Вы будете присутствовать при этой операции??
А то ведь Вам могут сказать:все проверили,зазоры в норме,с Вас 1500 р за работу...
Или просто отговорят делать такие проверки....разумными словами....незачем мол...Тем не менее-я повторяю-готов забрать свои слова обратно с извинениями.Не обращался же я в несколько десятков сервисов по всей России...

Постараюсь, просто интересно стало........

Depson писал(а):А разве гидрокомпенсаторы не стоят в движке у Логана????
Такая мелочь сейчас на всех машинах устанавливается на заводе.

Нет никаких гидрокомпенсаторов...
Вовсе не на 100% авто устанавливаются компенсаторы...
Движок К7 логановский.....ХХ века создания...хотя гидрокомпенсаторы были еще во время второй мировой на авто.Даже на ЗИСе 101.

boris55 писал(а):...хотя гидрокомпенсаторы были еще во время второй мировой на авто.Даже на ЗИСе 101.

Как же эти хитрокомпенсаторы работали на этой зверь-машине с качеством отечественного нигрола :shock:

?

mixxxxail писал(а):Определенную схему подхода к клапанам можно не соблюдать ,так как распредвал видно и выставить кулачек распредвала можно на глаз.При сборки двигателя пользуйтесь фиксатором резьбы,так как болты без шайб.
При горячем двигателе с легкостью поместился шуп 0,3 при норме 0,25.

При регулировке клапанов на Вазе на холодном двигателе, всегда старался, чтобы щуп после регулировки входил ни в коем случае не свободно, а обязательно с небольшим защемлением. Есть соответствующая литература на этот счет.

1) Это как это, Вы фазы на глаз выставляете, поподробней можно? А также про последовательность регулировки клапанов и какие клапана считаете выпускными, а какие впускными?

2) На горячем двигателе зазоры уменьшаются, а у Вас, наоборот!?

1 .Кулачек должен смотреть против места касания с коромыслом (рокером итд)...Данный двигатель имеет выпуск со стороны свечей ,клапана расположены в два ряда ,с двух сторон распредвала , ряд выпускных клапанов находиться со стороны присоединения выпускной системы.
2- в том-то и дело что на горячем щюп на о,5-ть больше нормы залез свободно,на холодном еще больше ,просто ждать два часа в пустую не хотелось проверил зарание .
Кстати был у меня горажный разговор ,выяснилось ,что поджимать клапана в данной конструкчии не желательно (относительно регулировки в класике)..Клапанный механизм Рено схож с москвичевским (Уфимским) клапанным механизмом .В такой конструкции, сила вытягивания клапана сильней чем выробатываються рабочии места всего механизма и зазор может со временем уйти в зону зажатия клапана -ну и далее потеря мощности ,хлопки ,прогар.
Правда все зависит от качества металов и масла итд.но как факт знать надо.

Зфгд_ШШ писал(а):Как же эти хитрокомпенсаторы работали на этой зверь-машине с качеством отечественного нигрола ?

Нигрол-это масло,применявшееся в коробке передач и заднем мосту.
К двигателю не имело отношения. :roll:

Тем не менее-на авто ЗИС 101(не знаю с какого американца содрали его и его двигун) действительно были гидрокомпенсаторы.Вы вроде к военной(и другой) технике времен войны имеете отношение(знаете хорошо)-поройтесь,должны быть свидетельства.К сожалению предоставить бумагу с печатью,как от нас теперь везде требует один наш дотошный коллега я не могу-просто СЛЫШАЛ о таком факте.

mixxxxail писал(а):но выставил на двух контактных положеный 0,75 зазор ,был больше милиметра.

Движок К7J ?
И что - на 8миклапанном инжекторе положенный зазор 0,75????
И какая разница свечи двух-контактные или какие другие?

Вы случайно всю процедуру не для жыгулей-классики описали?

Serguei писал(а):какие клапана считаете выпускными, а какие впускными?

Те,которые находятся со стороны выпускного коллектора(это вроде как видно на глаз?) соответственно-выпускные,а со стороны впускного-впускные.Зазор регулируется-когда кулачок находится в стороне от коромысла-и неважно ДО него или ПОСЛЕ,лишь бы клапан был закрыт.А это тоже видно невооруженным глазом.

Broker писал(а):И что - на 8миклапанном инжекторе положенный зазор 0,75????

0,30 вроде на выпускных и 0,15 на впускных(холодных) В книге все есть....

Broker писал(а):
mixxxxail писал(а):но выставил на двух контактных положеный 0,75 зазор ,был больше милиметра.

Движок К7J ?
И что - на 8миклапанном инжекторе положенный зазор 0,75????
И какая разница свечи двух-контактные или какие другие?

Вы случайно всю процедуру не для жыгулей-классики описали?

В книге написано 0,75 ,.
У двухконтактных(трех итд) рабочая зона отнасительно ценрального электрода находиться сбоков ,а не сверху и центральный электрод выробатываеться элипсом -такие свечи как правило меняют ,но при желании можно им продлить службу если есть возможность востановить нужный зазор.

boris55 писал(а):
Broker писал(а):И что - на 8миклапанном инжекторе положенный зазор 0,75????

0,30 вроде на выпускных и 0,15 на впускных(холодных) В книге все есть....

Про свечи разговор, вы не поняли.

Вопрос к автору: щуп нужен узкий или широкий, как жигулевский?

Вношу поправку-не ЗИС-101 ,а ЗИС 110:
"К проектированию большого представительского автомобиля ЗиС-110 приступили ещё летом 1943 года. Работы велись быстрыми темпами, и уже 20 сентября 1944 года образец автомобиля принял Государственный Комитет Обороны (ГКО), а 20 июля 1945 года началась сборка первой партии автомобилей. Директор автозавода И. А. Лихачёв придавал очень большое значение этой модели, ведь это был выход на новый уровень технического совершенства. В конструкции ЗиС-110 впервые в нашей автомобильной отрасли нашли применение гидравлические толкатели, гипоидные шестерни главной передачи, гидравлические стеклоподъёмники. "

boris55 писал(а):
Broker писал(а):И что - на 8миклапанном инжекторе положенный зазор 0,75????

0,30 вроде на выпускных и 0,15 на впускных(холодных) В книге все есть....

0,10-0,15впуск,0,25-0,30выпуск

Andrew_G писал(а):[
Вопрос к автору: щуп нужен узкий или широкий, как жигулевский?

лучше набор как на фото -60 руб.

boris55 писал(а):... гидравлические стеклоподъёмники. "

Хочу гидравлический стеклоподъемник :roll:

И чтобы на машине 45-го года выпуска :lol:

.

Выходит, наши не только дизайн с Паккарда стянули, но и потроха.

Зфгд_ШШ писал(а):Хочу гидравлический стеклоподъемник

И ручной насос к нему! :lol:

boris55 писал(а):
Broker писал(а):И что - на 8миклапанном инжекторе положенный зазор 0,75????

0,30 вроде на выпускных и 0,15 на впускных(холодных) В книге все есть....

Свечи я имею ввиду. Для инжектора 0,75 маловато будет.

И вообще тема эта на Вашем форуме - боян!!!

http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... rint_topic

Было уже, и Вы тоже участвовали.

Товарищи!
Информация о регулировкке клапанов очень разрозненная и не обобщенная. С чего начать, чем закончить,- непонятно!

Как быть уверенным в том, что работа произведена корректно и двигатель после этого не выйдет из строя?

Напишите, пожалуйста, подробную инструкцию по-пунктно для тех кто регулирует зазоры в первый раз.
Спасибо.

boris55 писал(а):не лазить в авто своими руками тому,кто боится их запачкать и считает,что на все операции,в том числе-вытряхивание пепельниц есть сервис-обращаться только туда.

Ув. boris55!
Скорее, здесь неуместна ваша ирония относительно пепельниц. Слава богу, 20 лет назад я начинал с "мыльницы" :wink:

.
Меня интерисовала чисто экономическая целесообразность проведения данной операции самому: вывысить передок, снять крышку, провернуть колёса (попадая в фазы) и т.д. + переодеться,+ привести себя в порядок - получается около 3 часов. Я зарабатываю в среднем $25 в час. При стоимости в сервисе 1500р, ИМХО, гораздо проще заплатиь профессионалу за 1 час работы и не возиться самому.
Согласен, клапана проверять надо. Но, если операция в сервисной книжке не предусмотрена, а гарантия - 100 тыс, (что я выберу быстрее, чем за 3 года), то пуская с этим новый владелец разбирается в 2010-м...

TEP10-205 писал(а):Я зарабатываю в среднем $25 в час.

Тогда я Бил Гейтс! Если бы Вы зарабатывали столько, то не ездили бы на Логане. Даже не взглянули бы на него.

А я... А я... А я вам всем сейчас накостыляю! Офф. про сверхприбыли инженеров НР потер, прошу не сорить!

За что купил, за то и продаю или мастерам любителям. Оказывается на двигателе Логана ,равнозначно как и Мегана и по идее всех реношек, нет никаких меток. А есть ящик с кучей инструмента, которым все закрепляют , блокируют и т.д при смене ремня ГРМ.....

Winter писал(а):За что купил, за то и продаю или мастерам любителям. Оказывается на двигателе Логана ,равнозначно как и Мегана и по идее всех реношек, нет никаких меток. А есть ящик с кучей инструмента, которым все закрепляют , блокируют и т.д при смене ремня ГРМ.....

По Логану не скажу... не разбирал.
А вот на реновском движке F3R ремень менял 4 раза лично. Метки есть (на шестернях распред вала и колен вала и на ремне). Как, собственно, есть и технологическое отверстие, через которое можно зафиксировать коленвал обычной шпилькой 6мм. :roll:

Nick_2141 писал(а):
Winter писал(а):За что купил, за то и продаю или мастерам любителям. Оказывается на двигателе Логана ,равнозначно как и Мегана и по идее всех реношек, нет никаких меток. А есть ящик с кучей инструмента, которым все закрепляют , блокируют и т.д при смене ремня ГРМ.....

По Логану не скажу... не разбирал.
А вот на реновском движке F3R ремень менял 4 раза лично. Метки есть (на шестернях распред вала и колен вала и на ремне). Как, собственно, есть и технологическое отверстие, через которое можно зафиксировать коленвал обычной шпилькой 6мм.

Может и запугали....

Кстати , по клапанам- ничего мне не делали сославшись, что специалиста сегодня нет, также его не было и по поводу диагностики незаводящегося авто и диагностики кондея..... Спрашивается- чего приехал? А и еще одна "байка" : масло надо переливать, т.к. в фильтре есть 2 клапана , типа которые иначе не продавливаются. По моему бред......

купили логан месяц назад в Ульяновске.
Застучали клапана, побоявшись лезть в новую машину - поехали в сервис (за 100 км)-клапана отрегулировали без отговорок, приехали домой, а стук еще сильнее.
посмотрел знакомый механик-перетерто коромысло в двух местах.
можно ли ехать в сервис на такой машине(100 км)?
Ведь это же гарантийный случай?

mihei писал(а):посмотрел знакомый механик-перетерто коромысло в двух местах.
можно ли ехать в сервис на такой машине(100 км)?
Ведь это же гарантийный случай?

Поясните, плиз... Где у Вас коромысло перетерто то?
У коромысла 3 рабочие поверхности.
1. Под ось (не видно)
2. Опорная поверхность под кулачок распредвала (не видно)
3. Под клапан с винтом регулировки (не видно)

Не видно - в смысле рабочие поверхности :wink:

Так что у вас перетерто?

Зануда писал(а):
mihei писал(а):посмотрел знакомый механик-перетерто коромысло в двух местах.
можно ли ехать в сервис на такой машине(100 км)?
Ведь это же гарантийный случай?

Поясните, плиз... Где у Вас коромысло перетерто то?
У коромысла 3 рабочие поверхности.
1. Под ось (не видно)
2. Опорная поверхность под кулачок распредвала (не видно)
3. Под клапан с винтом регулировки (не видно)

Не видно - в смысле рабочие поверхности

Так что у вас перетерто?

к сожалению, ни отец ни я не разбираемся :roll:

, поэтому ориентировались на слова механика. Он сказал, что видимо у этой детали некачественная (незакаленная) сталь, все равно менять.
мы только боимся, сможем ли доехать до сервиса :?:

, машину жалко.
А Вы считаете, что увидеть перетертости нельзя? Тогда, что там перетерлось?

Winter писал(а):За что купил, за то и продаю или мастерам любителям. Оказывается на двигателе Логана ,равнозначно как и Мегана и по идее всех реношек, нет никаких меток. А есть ящик с кучей инструмента, которым все закрепляют , блокируют и т.д при смене ремня ГРМ.....

Читайте Диалогус.

mihei писал(а):к сожалению, ни отец ни я не разбираемся

Хм.
А кто тогда определил, что это именно клапана стучат???
Может за стук клапанов приняли "фирменное" тарахтение КПП логана? (Есть ткая фитча. Проверить просто. Если при нажатии на педаль сцепления тарахтение пропадает - это КПП)
Удачи!

Nick_2141 писал(а):
mihei писал(а):к сожалению, ни отец ни я не разбираемся

Хм.
А кто тогда определил, что это именно клапана стучат???

Потому что как только появился стук, поехали в сервис, клапана отрегулировали - стук прекратился, хватило на сто км.
Вы думаете, если это тарахтит КПП, то после регулировки клапанов она перестанет тарахтеть? :?:

mihei писал(а): поехали в сервис, клапана отрегулировали - стук прекратился, хватило на сто км

Почему к оффициалам не обратитесь с проблемой, в Казани это ТТС?

Winter писал(а):[ Метки есть (на шестернях распред вала и колен вала и на ремне). Как, собственно, есть и технологическое отверстие, через которое можно зафиксировать коленвал обычной шпилькой 6мм.

Я Вам больше скажу Логановоды. За 1,6 двигло я не знаю, а у 1,4 (K7J) всё это аналогично присутствует. На шестерне распредвала метка есть, на блоке метка и этого достаточно потому что и ремень помечен(у верха одна метка, у низа две - снаружи и изнутри).
Никак не промахнётесь.

mihei писал(а):Потому что как только появился стук, поехали в сервис, клапана отрегулировали - стук прекратился, хватило на сто км.

Интересненько....
На холодной коробке тарахтение почти (у некоторых совсем) не слышно. На трассе, на скорости тоже. А после прогрева коробки (100 км. - как раз хватит) тарахтение отлично слышно на холостых оборотах.
Проверьте!!! :idea:

когда слышите стук на ХХ - выжмите сцепление. Если стук пропадает - это не клапана 100%.
Удачи! :wink:

Почему к оффициалам не обратитесь с проблемой, в Казани это ТТС?[/quote]

Скорее всего и поедем в сервис, но только в Ульяновск.
Просто боимся, выдержит ли машина 100 км и определят ли они причину или как обычно отфутболят.

Интересненько....
На холодной коробке тарахтение почти (у некоторых совсем) не слышно. На трассе, на скорости тоже. А после прогрева коробки (100 км. - как раз хватит) тарахтение отлично слышно на холостых оборотах.
Проверьте!!! :idea:

когда слышите стук на ХХ - выжмите сцепление. Если стук пропадает - это не клапана 100%.
Удачи! :wink:

[/quote]

Спасибо, попробуем

, но насколько я помню, стук слышен сразу

.

mihei писал(а):Спасибо, попробуем , но насколько я помню, стук слышен сразу .

"Попытка - не пытка" (С) Л.П. Берия.

Попробуйте. Выжать сцепление и послушать - не так уж и сложно :wink:

Может, все не так и страшно......

ОФФ. А живете то где? (в профиле - Казань, но это не 100 км. от Ульяновска.....)

З.Ы. Зайдите сюда..... :roll:

http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=915&start=0 :oops:

Broker писал(а): у 1,4 (K7J) всё это аналогично присутствует. На шестерне распредвала метка есть, на блоке метка

На шестерне коленвала и блоке то же есть.

Nick_2141 писал(а):ОФФ. А живете то где? (в профиле - Казань, но это не 100 км. от Ульяновска.....)
З.Ы. Зайдите сюда..... http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=915&start=0

спасибо, научился :oops:

, я живу в Казани, отец ближе к Ульяновску машину легче было купить в Ульяновске, очередь намного короче, чем в Казани, а расстояния почти одинаковые.

Зануда писал(а): Поясните, плиз... Где у Вас коромысло перетерто то?
У коромысла 3 рабочие поверхности.
1. Под ось (не видно)
2. Опорная поверхность под кулачок распредвала (не видно)
3. Под клапан с винтом регулировки (не видно)

Не видно - в смысле рабочие поверхности

Так что у вас перетерто?

Двое мастеров разобрали двигатель и выяснили ,что сточилось коромысло второго клапана,кулачок распредвала перетер коромысло и образовалась выемка на поверхности,которая отсутствует на других коромыслах- наверное незакаленная сталь.

mihei писал(а):и образовалась выемка на поверхности,

Типичный жыгулевский косяк.

Кулачок - либо брак, либо криво установлен. (кстати стук даёт - как будто клапан разболтался)
На жыгулях (классика) грошевый и быстрый ремонт.
А на Логане - ???????

Оксана Назарова писал(а):
Л-Д-В писал(а):54. Добрый день. У меня вопрос по регулировке клапанов. Почему в регламенте по ТО нет этого пунта? Это обусловленно "весьма надежным механизмом"? Или чем-то еще? Механизм самый обычный, зазор увеличивается. Пробег 30000. Я могу сделать это и сам, но, с моей точки зрения и с точки зрения многих форумчан, эта работа должна быть сделана в рамках ТО.
Дмитрий.
Операция по регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов не входит в программу плановых ТО. Это связано с тем, что необходимость подобной регулировки определяется в процессе диагностики двигателя и жестко не привязана к пробегу автомобиля, так как зависит главным образом от режима работы (характера эксплуатации) двигателя. Другими словами, далеко не у всех владельцев Logan возникает необходимость в регулировке клапанов при пробеге в 30000 км, и делать ее принудительно, только потому, что пришло время ТО, было бы нерационально.Также, не стоит забывать, что периодичность ТО не строго привязана к пробегу и проводится как каждые 15 000 км, так и каждый год, т.е. по достижении одного из этих пределов.

По-моему,вполне грамотный ответ!!! :roll:

mihei писал(а):спасибо, научился , я живу в Казани, отец ближе к Ульяновску машину легче было купить в Ульяновске, очередь намного короче, чем в Казани, а расстояния почти одинаковые.

Проходить ТО и обращаться по гарантии Вы вполне можете в Казани, офф. дилер ТТС т. сервисного отдела 519-48-18

необходимость подобной регулировки определяется в процессе диагностики двигателя

Не понял, это как - при прохождении ТО отрегулируют по моему требованию или на усмотрение дилера? Не всякий тонкий слух определит, что клапана слегка застучали, а потом скажут: "все, гарантия кончилась - плати". Так сервисменам прямая выгода не замечать стука, пока гарантийный период не пройдет. :cry:

WideProf писал(а):Не понял, это как - при прохождении ТО отрегулируют по моему требованию или на усмотрение дилера? Не всякий тонкий слух определит, что клапана слегка застучали, а потом скажут: "все, гарантия кончилась - плати". Так сервисменам прямая выгода не замечать стука, пока гарантийный период не пройдет.

А Вы думаете, что в гарантийный период Вам клапана бесплатно кто-то регулировать будет? :shock:

Ну-ну... ну-ну....

Да ради Бога! Пусть не бесплатно, но вовремя. А то ведь при прохождении ТО-1 мне просто предьявили счет и даже не сказали ничего про общее состояние машины. Даже гайцы на техосмотре говорят, что не так, а что скоро будет не так.

WideProf писал(а):Да раби Бога! Пусть не бесплатно, но вовремя. А то ведь при прохождении ТО-1 мне просто предьявили счет и даже не сказали ничего про общее состояние машины.

А Вы спрашивали?
Я - спрашиваю. Всегда. Все по пунктам. И ведь говорят! :wink:

Износ колодок в процентах говорят. Жидкость в бачек омывателя добавляют... и пр.
Не говорят - значит все ОК (ИМХО). (Им ведь прямая выгода, наврать вам с три короба, что клапана стучат, рулевые менять надо и пр. а потом, за Ваши кровные, отрегулировать/заменить).
Удачи! :wink:

З.Ы. да ичто с ним может быть, всего за 15000 км.? Разве-что, сход развал ушел.... :roll:

Но его проверка в ТО1 не входит...

Nick_2141 писал(а):Разве-что, сход развал ушел.... Но его проверка в ТО1 не входит...

И, по-моему, зря. Ведь новые машины не проходят ГТО 2 года именно в расчете на обслуживание у дилера. Значит дилер должен нести полную ответственность за техническое состояние авто. А насчет спрашивать - видел однажды, сколько времени уходит на то, чтобы дождаться разговора с мастером, а не с девочкой-менеджером с гипертрофированными ногтями. А в ремзону не пускают. Но это другая тема. Конечно, я понимаю, что за 15-30 тык. ничего не случится, но когда хотя бы про колодки в процентах говорят - спокойнее.

WideProf писал(а):... Ведь новые машины не проходят ГТО 2 года именно в расчете на обслуживание у дилера. Значит дилер должен нести полную ответственность за техническое состояние авто...

Это вы загнули про ответсвенность дилера и человечность государства в России :lol:

WideProf писал(а):А насчет спрашивать - видел однажды, сколько времени уходит на то, чтобы дождаться разговора с мастером, а не с девочкой-менеджером с гипертрофированными ногтями.

Интересный у Вас техцентр....
А машину Вам кто отдает? Девочка? А осмотр машины после ТО и подписание акта приемки работ? Типа: "сами идите, посмотрите"? Или вобще, не глядя подписываете?
Сколько был в тех-центрах, машину принимал и отдавал - мастер. С ним и разговаривал.

Что-то мы от темы ушли...... :wink:

Пора закругляться...

Broker писал(а):Я Вам больше скажу Логановоды. За 1,6 двигло я не знаю, а у 1,4 (K7J) всё это аналогично присутствует. На шестерне распредвала метка есть, на блоке метка и этого достаточно потому что и ремень помечен(у верха одна метка, у низа две - снаружи и изнутри). Никак не промахнётесь.

Значица так и запишем - метки есть и на 1,4, и на 1,6. Хотя вот здеся

http://www.renaultfaq.ru/faq/faq.asp?qid=10910

пишут, что меток нет :!:

Sergren писал(а):пишут, что меток нет

Есть.. их не может не быть.

mixxxxail писал(а):
Sergren писал(а):пишут, что меток нет

Есть.. их не может не быть.

Есть, есть. У нас есть такая тема "вопрос по обрыву", где один человек делится опытом самостоятельной замены ремня. Да и в книжке "Ремонт без проблем" эти метки сфотографированы ...

Winter-а - ф топку!

А разве гидрокомпенсаторы не стоят в движке у Логана????
Такая мелочь сейчас на всех машинах устанавливается на заводе.

Не во всех конечно ради объективности замечу, что в большинстве тойотовских, части хондовских, маздовских, фордовских движках также нет гидриков, и в некоторых статьях это приводится не как минус, а плюс, в силу меньшей чувствительности к качеству и периодичности замены масла, учитывая наше качество топлива вполне актуально, т.к. масло быстрее теряет свои свойства
http://www.abw.by/number/see_note/176/

Кстати, на моторах Toyota нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировка, выполняемая заменой регулировочных шайб в стаканах толкателей, предписана каждые 40 тысяч км, хотя практика показывает, что моторы Toyota в регулировке клапанов могут не нуждаться намного дольше, нежели чем предписывает сервисный план.

http://www.autoland.am/arti/art2844_rus.php

У всех тойотовских двигателей есть одна приятная особенность: у них нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Учитывая то, что машина очень неприхотлива в эксплуатации, многие владельцы экономили на обслуживании и даже проезжали замену масла: гидрокомпенсаторы не дают о себе знать.

http://autosport.nsys.by/content/view/149/28/

Еще одной особенностью двигателей «Тойота» следует назвать отсутствие гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, а значит и проблем, в первую очередь финансовых, с их заменой. Но при этом регулировать зазоры в клапанах почти никогда не приходится - не изнашивается механизм газораспределения. И вообще, об этих моторах ходит такая шутка: даже когда подвеска и кузов «тойоты» после долгих лет службы полностью разваливаются, от нее остается исправно работающий двигатель. Как известно, в каждой шутке есть только доля шутки.

на Mazda уход от гидрокомпенсаторов на механику вообще рассматривается как "избавление от очень большого недостатка"
http://www.mk.ru/blogs/MK/2006/08/07/auto/80433/

Несмотря на то что все вышеперечисленные бензиновые двигатели представляли собой развитие моторов, устанавливаемых на предыдущее поколение модели, иногда можно услышать, что они избавлены от одного очень большого недостатка. В них нет гидрокомпенсаторов. Но стоит отметить, что на старых моторах Mazda компенсаторы начинали стучать лишь при действительно большом пробеге или использовании некачественного масла. Как бы то ни было, 4-цилиндровым моторам Mazda 626 GF тоже требуется только хорошее масло, а раз в 100 000 км не помешает регулировка тепловых зазоров клапанов (обычно это делают, когда двигатель начинает шумно работать на холостых оборотах).

http://reviews.drom.ru/mazda/premacy/14242/

Минус - чуть вибрирует на холостую, но там же гидрокомпенсаторов нет. Шайбочки меняются раз в 100000км.

про Хонду
http://roverworld.ru/forums/index.php?showtopic=32

В "хондовских" моторах нет гидрокомпенсаторов, так что каждые 40 тысяч км нужно регулировать тепловые зазоры клапанов.

http://reviews.drom.ru/honda/civic/17460/

а вот про клапана, регулировть их надо т.к. гидрокомпенсаторов нет, оно может и к лучшему. На своем Сивике клапана пока не регулировал, пробег небольшой.

и в Форде тоже на некоторых движках нет
http://talk.ffclub.ru/forum/txt/index.php/t62574.html

в 1.8 и 2.0 гидрокомпенсаторов нет, нет и свиста с ними связанного, но зато есть цепь

Глубоко не вникал, но как варинат вижу причину ухода япов с гидриков на механику в том, что у них движки высокооборотистые, а
гидрики не способны адекватно работать на высоких оборотах.
http://www.lada.cc/articles.phtml?rubri ... icle&id=56
Также может потребоваться замена штатных механических или гидравлических толкателей на цельные механические толкатели увеличенного диаметра, удовлетворяющие требованиям максимального подъёма клапана и рабочего диапазона двигателя (гидрокомпенсаторы не способны адекватно работать на высоких оборотах).

Ещё бы отметил своё наблюдение про отсутствие гидриков во многих японцах, довольно пристально расматривал вариант праворукой, читал много отзывов, так вот - япы (очень экономная нация) почти поголовно льют минералку, даже в высокоборотистые и те где нужна строго синтетика, т.к. не планируют ездить на машине больше 3-х лет, всё равном пакам или русским продадут, а 3 года японский мотор и на синтетике нормально отходит, так что отсутствие гидриков это хорошо, иначе по приплытию пришлось бы ими вплотную заниматься.

Правда в части отсутствия регулировки клапанов в ТО, думаю французы сэкономили на стоимости ТО, чтобы было подешевле и попривлекательнее для рекламы , в японцах хотя и нет гидриков, но регулировка клапанов в ТО есть.
То есть ИМХО с конструктивной точки зрения претензий к движку нет, претензии с точки зрения популистской политики ТО: "снизим цену за счёт меньшего количества операций"

Причём в тех же японцах сам не покрутишь, регулировка выполняется заменой регулировочных шайб в стаканах толкателей, до того как двиган разберёшь не узнаешь какого размера тебе нужны шайбы, а брать комплект накладно, поэтому прямая дорога на СТО, где есть в наличии регулировочные шайбы всего диапазона

Правильно ли я понял, что плюс конструкции Логана - возможность регулировки мужиком, а не на СТО с полным набором регулировочных шайб, но плата за большую ремонтопригодность в полевых условиях вероятность такого исхода?
http://uzr.com.ua/pbs.php?pbl_action=view&pbl_id=1202

15 августа шестая, последняя смена «Логана» прервалась всего через 20 минут: машина приковыляла на «пит-стоп» со стуком двигателя. Свечи в порядке, вскрываем мотор... Вот оно! Контргайки регулировочных винтов двух выпускных клапанов отвернулись и лежали рядом с пружинами. Гайки вернули на место, зазоры приблизительно восстановили, и через 27 минут машина вернулась на трассу. На следующее утро на холодном моторе отрегулировали привод клапанов (35 минут) и машина продолжила заезды. Судя по комментарию фирмы, наша история - единственная. Мы надеемся поставить в ней точку, побывав на сборочном заводе двигателей в Румынии: следите за публикациями вУЗР.

правда это про румынскую Дачию и год 2005, но вцелом конструкция такого как я понимаю не исключает :oops:

Looking писал(а):...правда это про румынскую Дачию и год 2005, но вцелом конструкция такого как я понимаю не исключает

Вы таки не поверите, но конструкция колеса автомобиля такова, что если не закрутить колесные болты, оно отлетит на высокой скорости :shock:

Looking писал(а):Правильно ли я понял, что плюс конструкции Логана - возможность регулировки мужиком, а не на СТО с полным набором регулировочных шайб, но плата за большую ремонтопригодность в полевых условиях вероятность такого исхода?

Да, был такой случай....
И, насколько мне известно, по публикациям в прессе и на форумах - пока единственный..... :roll:

Looking писал(а):правда это про румынскую Дачию и год 2005, но вцелом конструкция такого как я понимаю не исключает

А дальше почитать? Буквально через месяц на Фрамосе и в Румынии ввели дополнительный пост, контролирующий затяжку этого узла. Больша проблема не возникала.

Вы таки не поверите, но конструкция колеса автомобиля такова, что если не закрутить колесные болты, оно отлетит на высокой скорости

я имею ввиду саму возможность, допускаемую конструкцией, то есть у япов зазор регулируется шайбой в стакане, а не болтом, значит откручиваться и нечему, даже при желании. Но в то же время конструкция Логана как раз для РФ, позволяет произвести регулировку в поле, япы же более ориентрированы на СТО и привязку к ним.

А дальше почитать? Буквально через месяц на Фрамосе и в Румынии ввели дополнительный пост, контролирующий затяжку этого узла. Больша проблема не возникала.

про новый пост - это откуда такая информация, в статье речь только о том, что усилили контроль на посту, а не добавили новый пост
я пишу не про то, что этот узел плохо собирают, а про то что в принципе конструкция допускает при недостаточном контроле собрать узел плохо, в то время как регулировочные шайбы в стакане конструктивно более независимы от качества сборки, но в то же время более привязывают владельца к СТО в процессе тех. обслуживания.

Интересно, а во Франции регулировка клапанов тоже в ТО не входит, или это только в РФ такая ситуация, кто в курсе?

Looking писал(а):а про то что в принципе конструкция допускает при недостаточном контроле собрать узел плохо

Вы не поверите, но такая-же конструкция на движках ВАЗовской классики и на уфимских движках для 412-х и 41-х москвичей....
Часто там гайки откручивались? Тем более, что контроль там был и остается.... :roll:

хм....

Просто странно, одно дело когда ставят узел не требующий ручной регулировки и соответственно исключают этот пункт из ТО, а другое -когда узел требует регулировки, но из ТО эта операция исключена, довод о том, что зазор клапанов невозможно жёстко привязать к пробегу и он зависит от условий эксплуатации как-то своеобразен, ведь при регулировке выполняется сначала проверка зазора и лишь затем регулировка, то есть можно проверить и если всё впорядке взять за проверку, если нужно регулировать - то отрегулировать и взять ещё и за регулировку.
Правда про тех же япов наверняка не скажу, в сервисной книжке есть периодичность регулировки 40 т.км., но входит ли это в ТО - не скажу

Получается у Логана самая ремонтопригодная и дешёвая в эксплуатации конструкция, а то с теми же регулировочными шайбами вот как получается

Кстати, на более поздних Мондео гидрокомпенсаторы вообще перестали ставить - и надежней и дешевле. Там обычные "шайбы", как на ВАЗ 2108.

А про Мондео будет отзыв. Во-первых, не приведи Господи попадется машина БЕЗ гидрокомпенсаторов - это тот самый Фантастически Надежный Цепной Мотор DuraTech. Регулировка клапанов вместе с заказом/ожиданием зпч. занимает порядка 1.5-2 месяцев и 20 000 руб. Добрый вечер, короче.

СПЕЦЫ! ПОДСКАЖЬТЕ! Свечи-вООбще без нагара...нИ РЫЖЕВАТОГО ни белесого...ни черного... и приемистость пропала... ?????

Саныч писал(а):СПЕЦЫ! ПОДСКАЖЬТЕ! Свечи-вООбще без нагара...нИ РЫЖЕВАТОГО ни белесого...ни черного... и приемистость пропала... ?????

А по подробнее?
Город.
Пробег.
Двигатель.
Как пропала (симптомы).
куда пропала (шутка)

Что-то цены в разы отличаются :shock:

http://www.dsrv.ru/forum/asp.net/tm.asp ... &key=&#285

Доброе утро.
Подскажите пожайлуста по стоимости регулировки клапанов на Рено Логан.
/*
Здраствуйте.

Регулировка клапанов будет стоить~1770р
/*
Спасибо. Работает моторчик тихонько-тихонько.
Вообщем все нормально. Спасибо!
/*
Пожалуйста.

http://www.sto-5.ru/cons/

06-11-2007 Владимир
Добрый день, скажите пожалуйста сколько стоит отрегулировать клапана на Рено Логан
Ответ:
Добрый день,Владимир, регулировка клапанов на Рено Логан-880руб.
С Уважением, Владимир Парамонов.

Кто в курсе, какая среднерыночная цена на эту услугу?

ЗЫ: особенно улыбнуло примерно 1770, ещё бы написали примерно 1669,99

Looking писал(а):Кто в курсе, какая среднерыночная цена на эту услугу?

Видимо от болды ,но 50 дол стоить должно.Может эта услуга стоить и дешевле ,если сервис имеет информационую поддержку ,как у СТО 5,для заманиловки клиентов.

Кто-то может перечислить списком, что нужно регулировать в двигателе Логана? Спрашиваю повторно, обяснения с "мутными" сервисменами ясности не вносят?

t_t_m писал(а):Кто-то может перечислить списком, что нужно регулировать в двигателе Логана?

Список:
1) ничего не надо регулировать

Nick_2141

Примерно это сказали в сервисе. Но вот есть другое мнение, говорят, что нужно делать следующие регулировки:
1. Регулировку клапанов (мы в этом разделе это видем);
2. Регулироку ВМТ первого цилиндра и положения валов (не очень понял как это назвать научно);
3. Регулировку натяжения ремня генератора (и прочих механизмов);
4. Очень рекомендуют на ранних Логанах протянуть крпеж головки блока цилиндров и элементов ГРМ (говорят очень меняет картину работы двигателя);

Наверное еще что-то нужно делать, у меня звук работы двигателя радости не вызывает совсем...

t_t_m писал(а):Наверное еще что-то нужно делать, у меня звук работы двигателя радости не вызывает совсем...

Какой именно звук?
Тарахтит на холостых оборотах? - Это Вам в тему "Все о КПП"

t_t_m писал(а):Очень рекомендуют на ранних Логанах протянуть крпеж головки блока цилиндров и элементов ГРМ (говорят очень меняет картину работы двигателя)

Не знаю, отнести ли мой Логан к "ранним" или "поздним" выпускам (Май 2006г.) Но с двигателем я ничего не делал. Пробег 55000 км. "Полет нормальный".(С) Чего и Вам желаю!
Удачи! :wink:

P/S/ А зачем регулировать ВМТ???? У Вас что, ремень ГРМ оборвало?

Nick_2141 писал(а):P/S/ А зачем регулировать ВМТ???? У Вас что, ремень ГРМ оборвало?

"Наши руки не для скуки" (с) а уж у t_t_m - тем более :wink:

t_t_m писал(а):Примерно это сказали в сервисе. Но вот есть другое мнение, говорят, что нужно делать следующие регулировки:
1. Регулировку клапанов (мы в этом разделе это видем);
2. Регулироку ВМТ первого цилиндра и положения валов (не очень понял как это назвать научно);
3. Регулировку натяжения ремня генератора (и прочих механизмов);
4. Очень рекомендуют на ранних Логанах протянуть крпеж головки блока цилиндров и элементов ГРМ (говорят очень меняет картину работы двигателя);

Наверное еще что-то нужно делать, у меня звук работы двигателя радости не вызывает совсем...

Плюньте в лицо тому, кто Вам такого насоветовал. Дайте ему пинка, засветите в глаз, шибаните монтажкой по лбу и больше с ним не дружите. :lol:

Офигеть советчики там у Вас.

Вкладыши на коленвале шкуркой пошлифовать не посоветовали? А то они там с заусенцами, подшлифовать надобно, двигатель в разы тише заработает.

3dmax писал(а):Плюньте в лицо тому, кто Вам такого насоветовал. Дайте ему пинка, засветите в глаз, шибаните монтажкой по лбу и больше с ним не дружите.
Офигеть советчики там у Вас.
Вкладыши на коленвале шкуркой пошлифовать не посоветовали? А то они там с заусенцами, подшлифовать надобно, двигатель в разы тише заработает.

Нет, ну зачем же так сразу монтировкой по лбу

t_t_m писал(а):Примерно это сказали в сервисе. Но вот есть другое мнение, говорят, что нужно делать следующие регулировки:
1. Регулировку клапанов (мы в этом разделе это видем);
2. Регулироку ВМТ первого цилиндра и положения валов (не очень понял как это назвать научно);
3. Регулировку натяжения ремня генератора (и прочих механизмов);
4. Очень рекомендуют на ранних Логанах протянуть крпеж головки блока цилиндров и элементов ГРМ (говорят очень меняет картину работы двигателя);

Выделенное жирным слово необходимо заменить на слово "проверка", и тогда все встает на свои места. Итак,

t_t_m писал(а):Примерно это сказали в сервисе. Но вот есть другое мнение, говорят, что нужно сделать проверку следующих регулировок:
1. Проверить тепловые зазоры клапанов;
2. Проверить фазы газораспределения (соответствие ВМТ первого цилиндра и положения ВМТ распредвала);
3. Проверить натяжение ремня доп. агрегатов (генератор, гур, кондиционер);
4. Рекомендуют на ранних Логанах протянуть крепеж головки блока цилиндров и элементов ГРМ (говорят очень меняет картину работы двигателя);

Однако по п. 4 есть вопрос: а как понять, надо ли протягивать ГБЦ? Как определить, на сколько нужно довернуть болты? Типовая технология затяжки болтов ГБЦ после ремонта: заворачиваем по схеме моментом 2кгс, затем дважды доворачиваем на 90 градусов. Доворачивание болтов дальше приведет лишь к их вытягиванию, т.к. прожим прокладки - величина конечная.

t_t_m писал(а):у меня звук работы двигателя радости не вызывает совсем...

Аналогично. Пробег 19ткм, пару недель назад появился веселый "стрекоток", явно произростающий из ГРМ. Делать пока ничего не собираюсь, ибо конструкция механизма ГРМ логановского мотора шумновата в принципе, как следствие своей простоты, это первое. Второе: лучшее - враг хорошего. Знаю кучу машин, ездящих с всякими разными шумами годами без каких либо проблем. И знаю еще кучу случаев (в том числе и прочувствованных собственной шкурой) когда в погоне за устранением какой-то мелочи предпринимаются титанические усилия, однако результат не оправдывает потраченного времени и средств. Более того - в процессе ремонта одного узла частенько страдает другой ... Ну и третье: "НЕ МЕШАЙ МЕХАНИЗМУ РАБОТАТЬ"

Ситуация развивается, услышав значительное усиление шума (правда только после 2000) я не осматривал двигатель, теперь осмотрел, увидел, что все крышки ремней залиты маслом особенно со стороны двигателя обращенной к фронтальной части автомобиля (понять причину появления масла пока не могу толи из под клапанной крышки течет, толи уже с сальниками беда), но думаю если на ремни попало масло, то может незначительно перескочили зубья ремня ГРМ и нарушились "фазы газораспределения" (хотя такое название в полной мере, конечно больше подходит для карбюраторных машин). Вообще в Логане возможна такая ситуация с ремнем?

Примечание. Масла разбрызгано на удивление много, не так как обычно у многих "логановодов" по левой стороне двигателя. В этой связи возник еще вопрос, откуда еще может подтекать масло под крышки ремней ГРМ, есть еще потенциальные источники помимо варианта с сальником коленвала и клапанной крышки?

t_t_m писал(а):(понять причину появления масла пока не могу толи из под клапанной крышки течет, толи уже с сальниками беда), но думаю если на ремни попало масло, то может незначительно перескочили зубья ремня ГРМ и нарушились "фазы газораспределения" (хотя такое название в полной мере, конечно больше подходит для карбюраторных машин).

Зачем Вам что-то понимать? Езжайте к дилеру - пусть устраняет неисправность....
Да, если-бы у Вас перескочил ремень на зуб или два - Вы бы не завелись... :roll:

t_t_m писал(а):В этой связи возник еще вопрос, откуда еще может подтекать масло под крышки ремней ГРМ, есть еще потенциальные источники помимо варианта с сальником коленвала и клапанной крышки?

Без хороших фото - ничего не скажешь... :roll:

фотографируйте.... А лучше - к дилеру! И не забивайте себе голову....

Тема течи масла обсуждалась неоднократно, но ответ откуда оно подтекает найден не был, уверенности, что оно течет через сальник коленвала или клапанную крышку, насколько можно понять, ни у кого нет.

Но собственно у меня другой вопрос. Попадает ли масло при течи, например, через сальник КВ на ремень ГРМ и возможно ли перескакивание зубцов по шкиву КВ? Тогда будет окончательно ясно, что сбились фазы, а не шумят клапана.

t_t_m писал(а):Попадает ли масло при течи, например, через сальник КВ на ремень ГРМ и возможно ли перескакивание зубцов по шкиву КВ?

1) Еще раз Вам говорю. Если перескочит ремень - Вы не заведетесь.

2) Съездите, наконец, к дилеру

t_t_m писал(а):Тема течи масла обсуждалась неоднократно, но ответ откуда оно подтекает найден не был, уверенности, что оно течет через сальник коленвала или клапанную крышку, насколько можно понять, ни у кого нет.

Где находится клапанная крышка? А где сальник коленвала?

Спутать, откуда течет, можно только если облить движок маслом сверху! :shock:

Вы сами поняли, что написали?

З.Ы. И причем здесть клапана? Течет масло? - В тему про течь масла.... :idea:

То: Nick_2141

Спасибо за ответы.

Примечание 1. Про масло я писал в связи с проблемой перескакивания ремня ГРМ и проблемой поиска причин сильного шума двигателя после 2000 оборотов.

Примечание 2. Маслом сейсас залиты практически все крышки защиты ремней ГРМ, что собственно и не позволяет определить откуда масло на них попадает (такое ощущение, что откуда-то из средней части двигателя).

t_t_m
Ещё один пост про масло в этой теме и будет худо...

Да причем тут масло, меня изначально шумы и регулировки двигателя интересовали, масло к слову пришлось, как источник возможных проблем.

t_t_m писал(а):Да причем тут масло, меня изначально шумы и регулировки двигателя интересовали, масло к слову пришлось, как источник возможных проблем.

Без паники! Сейчас разберемся! Ну а так же сейчас будут назначены виноватые, наказаны невиновные и награждены непричастные :-)

.

Сначала первым делом умные советы: если вас что-то напрягает, и вы не имеете возможности решить проблему самостоятельно, то:

1. К дилеру (с) Nick 2141 (первый раз)
2. К дилеру (с) Nick 2141 (второй раз)
3. К дилеру (с) сервисная книжка & мануал на машину
4. К дилеру (с) я ...

... ибо на то она и ГАРАНТИЯ (с) ...

По теме:

1. Если бы перескочил ремень = сбитые фазы газораспределения = расколбас мотора, возможно встреча клапанов с поршнями. У вас двигатель работает - пока все в порядке (c) Nick_2141
2. Шум ГРМ на этих двигателях не бага, а фича. Так оно работает. Если застучит как молотком по наковальне - вот тогда да, тогда и думать надо.
3. Шум двигателя (бурчалово-рык-рев) при открытии дросселя под нагрузкой и наружной температуре ниже -15C обусловлены особенностями национального смесеобразования, исповедуемого нашим ЭБУ и его прошивкой + задубевшая в камень резина опор двигателя передает все вибрации и шумы на кузов.
4. Вой - натяжное гудение после запуска холодного (-15 и ниже) двигателя = вой насоса ГУР-а, вследствие шибкой густоты масла ГУР-а. Лечится заменой оного на синтетический дексрон 3 (красный).
5. Потение мотора - не повод для паники. Масло имеет свойство расползаться по горячему мотору. То, что крышки грязные снаружи вовсе не говорит о том, что под ними ремень в масле. У меня десятка жены - мотор весь как грязная промасленная тряпка, однако ремень под кожухом сухой. Там внизу еще есть масляный фильтр, под ним обычно пятно масляное, которое может удачно расползтись в разные стороны. Сверху есть маслозаливная горловина, если пролить масла чуток при доливке - картина будет ого-го.

Гараж есть? Навык есть? Желание есть? Время есть?

Да, тогда регулируем клапана и меняем прокладку клапанной крышки. Делов часа на 2-3 с перекурами и пивом.

Нет - пусть тем, что написано строчкой выше занимаются специально обученные люди, получающие за это зарплату.

ЗЫ: Еще раз - ГРМ шумный, это обусловлено его конструкцией. Стук "распущенного" клапана слышен в салоне как "цок-цок-цок" отчетливо на ХХ, ни с чем другим его не перепутать (вторую неделю его слушаю уже), плюс он перекрывает даже "бряк" разогретой КПП.

ЗЗЫ: Логан - машина очень несложная, сделана достаточно грамотно и технологично. Однако, если нет опыта самостоятельного ремонта сложных узлов и нет соответствующих условий - обратитесь в специализированный сервисный центр, т.к. для любого механизма нет ничего хуже, чем неквалифицированный ремонт.

Вчера решился на самостоятельную регулировку клапанов (диллер загнул около 2000 руб я еле сдержался хотел сказать куда им пойти), прочитал всю данню ветку, запасся щупами и вперёд, ушло гдето 50 минут. К сожалению оказался пережат всего один клапан остальные нормально. Очень понравился механизм и удобство сборки разборки. Крутил распред вал толкая машину на 5-й скорости:) собстенно всё видно что закрывается что открывается.

chipoza писал(а):Крутил распред вал толкая машину на 5-й скорости

Можно было поддомкратить одну сторону передка и прокручивать колесо включив пятую скорость.

андреус писал(а):
chipoza писал(а):Крутил распред вал толкая машину на 5-й скорости

Можно было поддомкратить одну сторону передка и прокручивать колесо включив пятую скорость.

Можно и так, но решил что утреняя зарядка непомешает

А есть правила регулировки по пунктам? Как в техническом регламенте работ (такой алгоритм). И насколько градусов крутить распредвал для регулировки пар клапанов.

t_t_m писал(а):А есть правила регулировки по пунктам? Как в техническом регламенте работ (такой алгоритм). И насколько градусов крутить распредвал для регулировки пар клапанов.

В книжке есть, но там также написано что с достаточной точностью можно регулировать устанавливая кулачки на глаз, смотришь чтоб кулачёк внизу был, клапан будет закрыт в это время и как раз регулируй его по полной

у моего кореша на 11й тысяче на скорости 150 порвался ремень , движок 1.6
мотор заглох , благо 6 км от сервиса
он отбуксировал его в сервис , там поставили ему новый

прямо при нем , завели и он уехал , короче клапана с поршнями не встретились , а как там с 1.4 дела обстоят хз
а он был готов к самому худшему

обнадеживает

Поделюсь своим опытом.
Замучило троение на ХХ. Заводишь, секунд 30 на повышеных оборотах (двигатель холодный) работает ровно. Затем начинает троить. Чих-пых. С повышением оборотов нестабильная работа ДВС пропадает. И на динамике вроде как не сказывается. А на холодную троит на холостых.
Разговаривал со спецами, грят если чек не горит подключение ПК не поможет.
На выходных целый день посвятил машине. Менял антифриз и термостат. Ну и утомленный троением открыл клапанную крышку. На первом цилиндре (от коробки) оказались зажатыми оба клапана. И ведь ездил довольно-таки долго. Был риск прогорания выпускного клапана, к тому же машина работает на газу. После регулировки работа двигателя во всех температурных режимах стала стабильно ровной. Да и приемистость повысилась.

BERKYT писал(а):у моего кореша на 11й тысяче на скорости 150 порвался ремень , движок 1.6
мотор заглох , благо 6 км от сервиса

BERKYT писал(а):прямо при нем , завели и он уехал , короче клапана с поршнями не встретились

Сказка для взрослых!Сосед по гаражу(Логан 1.6) плеснул халявного бензина(потом экспертиза показала превышение смол в 10 раз от нормы),результат:за ночь два клапана приклеились в окрытом состоянии и встретились с поршнями.Клапана не только загнуло-лопнуло одно коромысло(они из аллюминиевого сплава).А обороты при запуске 300-500.Так что гонит твой кореш-не так все было.

андреус писал(а):На первом цилиндре (от коробки) оказались зажатыми оба клапана. И ведь ездил довольно-таки долго. Был риск прогорания выпускного клапана, к тому же машина работает на газу.

Проблема не в двигателе а в газе.При нормальном износе клапана будут прослаблены а не зажаты.
Поделюсь своим опытом.
Логан 1.4 пробег 150 тык. первый раз решил проверить зазоры в клапанах.Результат:выпуск-два клапана норма,два других-зазор увеличен на 0.05;впуск-один клапан норма,три других-зазор увеличен на 0.05.Проверка и регулировка строго на холодном двигателе(есть такое мнение что зазор на горячем двигателе уменьшается,так вот оно не совсем верно.Пример ЗМЗ402-на горячем зазор уменьшается,ВАЗ2103-на горячем зазор увеличивается.Проверено лично и не одна бутылка коньяка в гаражных спорах выиграна).Регулировку проверить решил просто для себя,мотор лишних звуков на издавал.В следующий раз раньше 250 тык. не полезу если не застучит(кстати газом не пользуюсь и не советую,среди моих знакомых множество орицательных примеров-ГБЦ мрут намного раньше положеного).

андреус писал(а):грят если чек не горит

Машина какая? В смысле Евро 2 или 3?

А почему вы, ТЕПЛОВЫЕ между прочим, ЗАЗОРЫ выставляете на горячем моторе????????
Зазоры регулируются на моторе 15-20град С.

PS Прокладка там одноразовая?? ...может тоже глянуть чё там как....

matroskin210184
Я вчера сообщил на газовой ветке, что отрегулировал выпускные клапана, а здесь попозже расскажу с фотографиями.
Но, знаете, что подумал? Чем короче ножка клапана, тем менее критично уменьшение зазоров из-за перманентного удлиннения по тем или иным причинам этой самой ножки. Ведь прирост длины получается по всем законам физики пропорциональным исходной длине удлинняющегося предмета.
А ножки клапанов в двигателе Логана в силу особенностей конструкции - короткие. У Вазов, судя по рисунку в книжке (а как в действительности, не знаю) они длиннее.

Итак начинаю.

Прежде всего спасибо всем, кто излагал на этой ветке (и другой, покороче) свой опыт регулирования зазоров или задавал существенные вопросы. Мне это очень пригодилось.

Я наиболее существенные с моей точки зрения сообщения перекопировал в отдельный файл, распечатал и взял с собой в качестве инструкции, равно как и отдельные рисунки.

Повторять процедуру регулировки зазоров не буду, скажу лишь о особенностях моей работы.

Корпус (воздушного) фильтра снял ключами на 10 без проблем. Только надо потом, когда с незначительным усилием отсоединишь корпус фильтра от основного отверстия, идущего к двигателю (внизу), засунуть руку под корпус фильтра и отсоединить Г-образный патрубок, идущий к клапанной крышке . Входная труба с гармошкой просто снимается с корпуса фильтра, хотя и туговато.

Модуль зажигания от крышки не отвинчивал. Кстати, там у меня (и у всех, как потом выяснилось) модуль прикручен лишь 3 болтами. Их достаточно, четвертый являестя только лишним весом :wink:

. И возможно, четвертое отверстие понадобится, если кто-то, снимая модуль, сорвет резьбу в каком то из тех троих.

Я просто отсоединил продолговатый низковольтный разъем справа и все свечные провода (от модуля). А на свечах провода так и остались прикрепленными, я свечи не выкручивал.

На фото выше видно висящие свечные провода, все болты крышки уже откручены, а справа вверху на крышке патрубок потоньше я так и не отсоединял от крышки.

Для выворачивания болтов крышки купил специальный ключик, который вставил в головку на 10, и чтобы он не выпадал из головки, подмостил немного полиэтиленовой пленки. Узкогубые плоскогубцы удобны для вытягивания из гнезд отвинченных болтов из труднодоступных мест

Фотографии синие, так как сначала забыл перенастроить фотоаппарат на дневной свет.

Потом крышку просто откинул

Остатки масла на крышке золотистого цвета (после 7 тыс км пробега после замены на ТО-60000). Коромысла и прочее тоже чистое, без смол и прочей гадости.

Поддомкратил водительское колесо и включил 5 передачу. Заметил (или мне показалось, настаивать не стану), что один оборот колеса соответствует (или примерно соответствует) одному обороту распредвала. Короче, если требуется распредвал провернуть на 45 градусов, то нужно на 45 градусов провернуть поддомкраченное колесо (передача, напомню, пятая).

:!:

ВНИМАНИЕ

Кто будет регулировать, проверьте пожалуйста, действительно ли один оборот колеса при включенной пятой соответствует одному обороту распредвала.

Сначала (а я вобщем-то не технарь) трудно было разобраться, как контролировать движение коромысел, чтобы знать, когда можно замерять зазоры. Начинаешь смотреть за одним коромыслом, крутишь колесо, а другие в это время тоже "шаволятся" и отвлекают внимание.
(Короче, как у Стецька из известной украинской пьесы: "Та й до біса тих пальців на руці, починаєш їх рахувати (считать), а вони так один одного і попереджають!").
Но потом таки "въехал".
Итак, на каждом цилиндре сначала набегает кулачок выпускного клапана, он толкает свое плечо коромысла вверх, а противоположное плечо толкает клапан вниз. Примерно через 45 градусов плечо своего коромысла будет толкать впускной клапан. А вращать колесо нужно против часовой стрелки (в том направлении, в котором колесо крутится, когда едешь вперед).

Так вот, вращать колесо нужно, пока не зашевелится выпускной клапан первого цилиндра, а следом за ним через примерно 45 градусов вращения зашевелится впускной клапан первого цилиндра. После этого нужно потихоньку (примерно до полоборота колеса) крутить колесо, пока не появится буква F на шестерне распредвала слева

Ее там, эту букву F, видно, она на спине лежит. О ней один коллега выше упоминал, отдельное спасибо. При этом затылок кулачка впускного клапана первого цилиндра будет находиться под своим коромыслом, а сам кулачок - внизу. Кулачок выпускного клапана первого цилиндра, который опережает при вращении впускной, еще не успеет добежать до плеча своего коромысла. Вот сейчас можно и замЕрять оба зазора первого цилиндра. Замеряли.
После этого проворачиваем распредвал ровно на четверть оборота. (И следим за коромыслами третьего цилиндра) И замеряем зазоры на третьем цилиндре.

Еще ровно четверть оборота - замеряем зазоры 4 цилиндра.
Еще четверть оборота - замеряем зазоры 2 цилиндра.

Главное, смотреть, чтобы кулачки впускного и выпускного клапанов проверяемого цилиндра смотрели вниз. А затылки кулачков, соответственно, вверх.

Я проверил зазоры два раза 1-4-3-2, потом еще 1-4-3-2 но результат оказался для двух замеров одинаков :cry:

Все впускные, в принципе, в норме 0,1 мм, а вот выпускные:
1-й нет зазора; 2-й - 0,03, 3-й - 0,13, 4-й - нет зазора.
Под "нет зазора" понимается, что я не смог засунуть даже щуп 0,02 - наименьший из имевшихся.

Потом я отрегулировал зазоры всех выпускных клапанов на 0,25. Повторять не буду, до меня многократно рассказано. Единственно о чем хочу напомнить КАК О ВАЖНОМ МОМЕНТЕ, когда плоскогубцами крутите регулировочный винт при вставленном щупе, не прилагайте большого усилия, так как можно легко клапан сместить вниз, ведь для сжимания возвратной пружины на доли миллиметра не требуется значительного усилия. Потом, когда вытащите щуп, чуть-чуть сжавшаяся пружина возвратится в свое нормальное состояние, и зазор окажется меньше.

Поэтому после регулировки надо обязательно еще раз перепроверить зазоры.

Ну вот, собственно и все. Края крышки протер ветошью. Прокладку даже не снимал, тоже аккуратно лишь протер. Там на наружных краях прокладки может быть ржавчина, поэтому, протирая, нужно быть осторожным, чтобы ржавчина не попала внутрь, где распредвал.
Провода сзади двигателя, где крышка соприкасается с блоком головки, мне не мешали существенно, правда, там у меня еще и дополнительные провода и патрубки газовых форсунок (смотрите первое фото).
Когда возвращал крышку на место, отверткой аккуратно отодвигал эти жгуты проводов, чтобы не "подлезли" под кромку крышки.

Плоскогубцами с узкими губками очень удобно возвращать болты в их отверстия. Все болты (резьбу) смазал фиксатором резьбы - по капельке. Болты сразу не довинчивал, так чтобы они шатались, иначе, если одни болты зажать, другие могут пойти наперекос, а там недолго и алюминиевую резьбу сорвать :shock:

Когда уже все болты были на своих местах и достаточно завинчены, начинаю легонько завинчивать по схеме все болты. Потом, по схеме, затяжка предварительная с усилием 2,0 Нм, потом окончательная моментом 10,0 Нм, как описывалось выше коллегами. По такому случаю купил динамометрический ключ.

Подключение проводов модуля зажигания и установку фильтра осуществил в обратном порядке.
Когда завелся, сразу заметил, что двигатель работает (даже холодный) тише и более равномерно.

Это было вчера. А вечером был напуган тем, что неизвестно сколько я ездил с зажатыми выпускными клапанами, и что из этого могло случиться. Поэтому, по совету товарища Матроскина, приобрел себе компрессометр (профессиональный, универсальный, а не одноразовый) за 120 гривен (20 уе) и сегодня замерял компрессию по инструкции для Логана.

И вот результат: с первого по третий цилиндры -1,17 МПа, в четвертом - 1,2 МПа

В инструкции по Логану написано, что давление должно быть не ниже 1,0 МПа и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа.

Так что у меня пока вроде бы все ОК.

LawGun писал(а):LawGun

Прочитал ваш пост и нигде не увидел при какой температуре окружающей среды была произведена регулировка и двигатель был холодный или горячий.? Это очень важно,чтобы двигатель был полностью остывший и температура окр.среды была 15-20 С!

Vadyan писал(а):
LawGun писал(а):LawGun

Прочитал ваш пост и нигде не увидел при какой температуре окружающей среды была произведена регулировка и двигатель был холодный или горячий.? Это очень важно,чтобы двигатель был полностью остывший и температура окр.среды была 15-20 С!

Да, каюсь, не написал. Температура была на улице где-то градусов 12. Двигатель был холодный, солнышко светило под капот (в спину), ветра не было, погода безоблачная.
Поскольку, например, для выпускных клапанов допускается разница зазоров в 0,05 мм (0,25-0,30) при температуре 20 градусов, то я посчитал, что отклонение в 3-8 градусов от оптимальной температуры окружающей среды несущественно. Ведь линейное расширение прямо пропорционально температуре. И если при разнице холодного и горячего двигателя в 60 градусов (80-20) разница в зазорах измеряется в десятой доле миллиметра ( 0,35 против 0,25), то при разнице температур в 6 градусов разница в зазорах должна измеряться в сотой доле миллиметра.
И выставлять зазор, скажем в 0,24 при допустимом 0,25-0,30 считаю неблагоразумным ("понтами" :lol:

)

Во всяком случае, зазоры 0,25 мм на всех выпускных клапанах при температуре 12 градусов лучше, чем отсутствие оных на трех из четырех цилиндров.

LawGun писал(а):ВНИМАНИЕ Кто будет регулировать, проверьте пожалуйста, действительно ли один оборот колеса при включенной пятой соответствует одному обороту распредвала.

Передаточное число на 5 передаче 0.795 , а на 4 передаче 1.029. так что точнее пользоватся 4 передачей. И ещё я беру запасную свечу кладу на массу и подсоединяю провод от 1 свечи, как пробьёт искра можно регулировать клапана 1 целиндра. можно для большей точности провернуть градусов на пять до меток, но это не существенно.

боб писал(а):Передаточное число на 5 передаче 0.795 , а на 4 передаче 1.029. так что точнее пользоватся 4 передачей

Эти передаточные числа - от коленвала к вторичному валу коробки. Но нужно еще учесть, что есть дифференциал в коробке передач. второе колесо-то не крутится, уперлось в землю. Так что моя гипотеза подлежит практическому изучению.

Ладно проверим на практике, но уже не раньше весны.

боб писал(а):Передаточное число на 5 передаче 0.795 , а на 4 передаче 1.029. так что точнее пользоватся 4 передачей. И ещё я беру запасную свечу кладу на массу и подсоединяю провод от 1 свечи, как пробьёт искра можно регулировать клапана 1 целиндра. можно для большей точности провернуть градусов на пять до меток, но это не существенно.

Это про "копейку" написано или про Логан???Если про Логан то первые три часа будем крутить и ждать искру а потом может быть дойдет что искры не будет!

novik75 писал(а):что искры не будет!

Это почему не будет, объясните.

Кстати, господа, клапаны сразу не прогорают.
Какие процессы или звуки этому прежшествуют? Какие симптомы?
И какие симптомы того, что клапаны пора б отрегулировать?
Просто у меня была проблемка. Поставил газ, а где-то через месяц на холодном движке наблюдалась нестабильная работа. А при езде на холодную были провалы мощности: газ давишь, а машина не едет. Потом вдруг резко ускорится, потом снова тупит, то рывками едет...
Грешил на нарушение герметичности питающей магистрали, типа там конденсат, т.к. при прогреве до двух полосок и на газу такого не было, а только на бензине. Потом думал, что из-за похолодания конденсат в баке образовался, т.к. расхода бенза практически нет и он не обновляется. Еще мнение, что бенз не оч хорошего качества и за месяц заплесневел :lol:

в баке.
Сейчас вроде проблема ушла, т.к. погода сухая и заправляюсь на приличной заправке.
У кого есть мнения? На газе проехал уже 7000. Не пора ли клапана посмотреть?

боб писал(а):Это почему не будет, объясните.

А где вы в Логане нашли контакты прерывателя???А вы знаете что если двигатель на инжекторной машине не достигает определенного числа оборотов (как при прокрутке стартером) компьютер впрыска не будет подавать импульсы на катушку???Я думаю пора перестать мыслить категориями автопрома образца 1969 года,техника далеко шагнула.

А причём контакты прерывателя. Предыдущая моя машина Опель- Аскона с бесконтактным зажиганием и выставлял я ВМТ именно таким способом. НАСЧЁТ Логана не буду спорить, вполне возможно что мозги дают импульс при определённых оборотах.

боб писал(а): Предыдущая моя машина Опель- Аскона с бесконтактным зажиганием и выставлял я ВМТ именно таким способом.

И с карбюратором,снят с производства в 1988 году. Я вам об инжекторных автомобилях говорю,к которым относится Логан. Кстати на Асконах начала выпуска были контакты в трамблере(у меня был такой), вы у себя внимательно смотрели???

Аскона 1987 г. в. куплена в 1996г. продана 2006г. Пробег у меня 350 тыс. Ремонтировалась исключительно своими силами. Зажигание бесконтактное с датчиком холла .

ProMan писал(а):Кстати, господа, клапаны сразу не прогорают.
Какие процессы или звуки этому прежшествуют? Какие симптомы?
И какие симптомы того, что клапаны пора б отрегулировать?

Трудно сказать. То, что клапана сразу не прогорают (на Логане), факт, зафиксированный на немецком форуме. Там таксист на нулевой Логан (16 клапанник) поставил ГБО. Через 100 000 км проверил клапана, а они зажаты. Это так, Вам для ориентации. Ездил-то он по их дорогам под 180 км/ч по нескольку часов подряд. А это - тяжелый температурный режим для двигателя.
Насчет звуков. Большие зазоры спецы слышат на слух. Но могут спутать с тиканьем газовых форсунок (как вчера на моей стоянке - один скептик, говоривший, что "бухгалтерам" типа меня не стоит самому лазать под капот новой машины).

Если выпускные клапана по-серьезному зажаты (а впускные будем считать априори выставленными правильно еще на заводе, и с ними при езде на газе ничего не должно случиться), то нужно мерять компрессию во всех цилиндрах. Кольца тоже будем считать еще нормальными, машина-то новая.
Если выпускной клапан зажат, то между тарелкой клапана и его седлом всегда будет присутствовать щель - малюсенькая, все время, пока не набежит кулачок на коромысло, и большая, когда кулачок набежит и пойдет выпуск отработанного газа через этот клапан.
Так вот, эта постоянно присутствующая щель не даст получить нужную компрессию в цилиндре. И если значение давления при измерении компрессии в цилиндрах отличается между цилиндрами больше чем на 0,1 МПа (100 килопаскалей) , или же оно ниже 1,0 МПа во всех или некоторых цилиндрах (а об этом сказано в мануале по Логану http://logan4all.ru/?article=r5_3.html ), значит, необходима регулировка.

К сожалению, я не замерял компрессию до того, как начал регулировать зазоры (компрессометра еще не было, да и не знал, как это делается, спасибо Матроскину с мороженным, надоумил), то не могу сказать, какая у меня была компрессия, когда выпускные клапана были зажаты.

Вот, ребята-ГБОшники, что я по поводу регулировки клапанов нарыл:

http://www.1ro.de/dacia/forum/viewtopic ... piel#31162
Gas hat noch mehr Vorteile: Das Abgas ist sauberer, Du nutzt eine alternative Energiequelle, und bivalent ist eine gute Reichweite drin...... Und wähle am besten den 16-Ventiler, der harmoniert besser mit Gas als die Achtventiler, deren Ventilspiel öfter kontrolliert und gegebenenfalls nachgestellt werden will.

Перевожу:
Газ имеет и другие преимущества (перед дизелем - из предыдущего текста): Выхлоп чище, ты используешь алтернативный источник энергии, а бивалентность позволяет дальше проехать без заправки..... И лучше выбирай 16-клапанник, который лучше согласуется (гармонизирует) с газом, чем восьмиклапанник, зазоры клапанов которого должны чаще контролироваться и в случае необходимости - регулироваться

Конец перевода.

Курсивом выделил текст касательно зазоров. Так что зазоры проверять надо. У нас ведь 8-клапанные двигатели.

Мда... Скоро ТО2, думаю сразу спросить в сервисе про регулировку клапанов (так, чтоб примерно цену узнать, если они не откажут) или попросить компрессию проверить для начала :roll:

ProMan писал(а):Мда... Скоро ТО2, думаю сразу спросить в сервисе про регулировку клапанов (так, чтоб примерно цену узнать, если они не откажут) или попросить компрессию проверить для начала

Клапана при езде на ГБО проверять надо периодически на любой машине. Я вчера гуглом прошелся по немецким сайтам с ключевыми словами ventilspiel nachstellen LPG (зазор клапана, последующая регулировка, сжиженный газ) и увидел, что многие машины: Опель, Ауди, Мазда и прочие немцы регулируют. Только там где гидрокомпенсаторы, случай тяжелее. Компенсатор компенсирует до пробега примерно 200000 (при эксплуатации на предельных, свыше 4500, оборотах), а дальше - стоп. Уперся, поскольку некуда дальше компенсировать.

В этом случае Логан без гидрокомпенсаторов куда лучше - всегда есть куда подрегулировать. И несложно.
Для некоторых машин уход зазора объясняют сравнительной мягкостью метала седла. То-есть, под ударами воспламеняющейся смеси и просто самой тарелкой клапана седло постепенно становится глубже, следовательно, исчезает зазор.

Кроме того, некоторые немцы при использовании ГБО не рекомендуют долго ездить на горячем двигателе - свыше 4500 оборотов, поскольку в силу более медленного горения газа он догорает уже в выпускной системе, что приводит к ненормальному перегреву выпускных клапанов и их сёдел.

Для проверки компрессии я бы советовал Вам самому это делать. Это несложно, нужно только купить хороший компрессометр, профессиональный, у нас такой стоит 120 грн, т.е 20 у.е.
С Вас всегда охотно за проверку компрессии возьмут не меньше 10 у.е., а может и больше. За две проверки покупку "отобъете". Главное перед вывинчиванием свечей обязательно компресором обдуть места ввинчивания свечей, чтобы песочек случайно не попал внутрь цилиндров. (А проверяющие чужую машину этого скорее всего и не сделают). Обдуть всегда можно почти забесплатно или вообще забесплатно на шиномонтаже.

LawGun
Исчерпывающе

LawGun писал(а):То, что клапана сразу не прогорают (на Логане), факт, зафиксированный на немецком форуме. Там таксист на нулевой Логан (16 клапанник) поставил ГБО. Через 100 000 км проверил клапана, а они зажаты.

Бредите либо вы либо немец.

На 16-клапанных двигателях Рено используются гидрокомпенсаторы,как можно проверить зазоры клапанов на таком двигателе???Открою вам и более страшную тайну,на 16-клапанных двигателях Рено клапанная крышка так же является верхней частью постели распредвалов и при ее снятии распредвалы освобождаются.Вопрос:как проверить зазор на клапане если снят распредвал???

LawGun писал(а):Компенсатор компенсирует до пробега примерно 200000 (при эксплуатации на предельных, свыше 4500, оборотах), а дальше - стоп.

Откуда такие сведения? :shock:

Пообщайтесь с водителями Газелей с 16-клапанными двигателями(на них стоят компенсаторы) и ГБО,редкая головка без ремонта перехаживает за 100000 км.

novik75 писал(а):Бредите либо вы либо немец

Возможно. Читал инфу более года назад, возможно, что-то перепутал. А то что ГБО лучше для 16-клапанных, сведение, почерпнутое вчера. Относительно немца - найду еще ветку и перечитаю, если я что-то наплёл, повинюсь :oops:

novik75 писал(а):Откуда такие сведения? Shocked Пообщайтесь с водителями Газелей с 16-клапанными двигателями(на них стоят компенсаторы) и ГБО,редкая головка без ремонта перехаживает за 100000 км.

Из немецкого форума. Там речь шла не о Газелях, я так понимаю, а о забугорных двигателях, которые, как правило, получше Газелей. Поэтому могут, наверное, выходить и 200000.

PS. Касательно 16-клапанника таки да, я обмишурился, мой бред. Там камрад говорил о двигателе 1,6 восьмиклапанном. Без специального лубрикатора приходится восьмиклапанники с ГБО регулировать. Я изложил это в ветке о ГБО. Не буду повторяться http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=351710#351710

LawGun писал(а):Из немецкого форума. Там речь шла не о Газелях, я так понимаю, а о забугорных двигателях, которые, как правило, получше Газелей. Поэтому могут, наверное, выходить и 200000.

Для сведения:на двигателях ЗМЗ-405,406,409 установлены гидрокомпенсаторы фирмы INA того же типа как и на автомобилях VW,Audi(кстати производитель тот же).Проше говоря компенсатор с Газели и VW В5 с 8-клапанным мотором это один и тот же компенсатор одного и того же производителя!!!

novik75 писал(а):Проше говоря компенсатор с Газели и VW В5 с 8-клапанным мотором это один и тот же компенсатор одного и того же производителя!!!

Но бензины и масла довольно-таки разные. Думаю, за бугром смолы под клапанной крышкой поменьше можно наскрести.

Кстати, о гидрокомпенсаторах и их отсутствии.
На немецком форуме один немец (владелец Опеля) возмущается: Почему в моей машине 2006 года выпуска надо контролировать зазоры каждые 50000 км, что за позавчерашний день, почему без гидрокомпенсаторов?
А другой немец ему резонно говорит, что гидрокомпенсатор - тонкая вещь, и выходят они из строя чаще, чем что-либо случается с клапанами, если только следить за зазорами последних. Кроме того, двигатели с компенсаторами более требовательны к качеству масла, и ( немецкие резоны! ) - на один процент увеличивается расход бензина.

LawGun писал(а):Но бензины и масла довольно-таки разные. Думаю, за бугром смолы под клапанной крышкой поменьше можно наскрести.

Вы удивитесь но не все водители газелей заливают М8, многие льют хорошие масла.

LawGun писал(а):А другой немец ему резонно говорит, что гидрокомпенсатор - тонкая вещь, и выходят они из строя чаще, чем что-либо случается с клапанами, если только следить за зазорами последних.

И правильно говорит.Могу добавить что многие японские производители не ставят компенсаторы.Кстати отсутствие компенсаторов позволяет увеличить максимальные обороты двигателя.

t_t_m писал(а):То: Nick_2141

Спасибо за ответы.

Примечание 1. Про масло я писал в связи с проблемой перескакивания ремня ГРМ и проблемой поиска причин сильного шума двигателя после 2000 оборотов.

Примечание 2. Маслом сейсас залиты практически все крышки защиты ремней ГРМ, что собственно и не позволяет определить откуда масло на них попадает (такое ощущение, что откуда-то из средней части двигателя).

Варианта скорей всего два течь сальника каленвала или сальника распредвала,что вероятнее всего.

роман.к., по вашему, ответ на вопрос годовалой давности кому-то поможет?
Тем более, тема обсосана со всех сторон тут: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3 ... sc&start=0

mixxxxail писал(а):...При сборки двигателя пользуйтесь фиксатором резьбы,так как болты без шайб

Вот это самое и сбило меня с толку и добавило кучу проблем.

В силу своей технической неподкованности я решил, что на фиксатор резьбы нужно садить болты, которыми клапанная крышка крепится к головке. И прошлой осенью так и сделал. :oops:

А сегодня оказалось, что эти болты отвинчиваются значительно тяжелее, чем в прошлый раз.
Но это не самое страшное. Страшное то, что на резьбе остался засохший фиксатор резьбы: и на болтах, и в соответствующих отверстиях головки.
Прогонять стальным болтом алюминиевую резьбу было бы безумством, поэтому мне пришлось смотаться на базар и купить соответствующие метчик и плашку. И осторожно прочистить резьбу, следя за тем, чтобы ошметки фиксатора не попали, куда не надо.

Вот здесь http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 1&start=45 такие же "специалисты", как и я, грешный, и фиксатор резьбы использовали, и герметик (меня от герметика Бог миловал).

А я начитался

Короче говоря, никаких фиксаторов резьбы, когда привинчиваете клапанную крышку, иначе хлопот не оберетесь :!:

LawGun писал(а):
Короче говоря, никаких фиксаторов резьбы, когда привинчиваете клапанную крышку, иначе хлопот не оберетесь

ну и дозируйте усилие на ключе

,а то я перестарался итог два болта обломаны,попал на высверливание и проход мечиком м 6.сила есть и нужен ум :!:

дима писал(а):
LawGun писал(а):
Короче говоря, никаких фиксаторов резьбы, когда привинчиваете клапанную крышку, иначе хлопот не оберетесь
ну и дозируйте усилие на ключе ,а то я перестарался итог два болта обломаны,попал на высверливание и проход мечиком м 6.сила есть и нужен ум

Во первых строках, спасибо, что кто-то отозвался.
Насчет силы. Я себе прикупил динамометрический ключ. Ведь он всегда по такому случаю пригодится. Тем более, что я каждые 15 тысяч пробега собираюсь минимум проверять зазоры. Это получается весной и осенью.
Да, по ходу: прокладку клапанной крышки и на этот раз оставил родную. Наездил после этого более тысячи км, вроде бы нигде не потеет маслом.
Кстати, некоторые отверстия - не сквозные, так что тоже нужно быть внимательным, когда пользуетесь метчиком (или мечиком, не знаю точно слова, не технарь)

фиксаторы резьбы бывают двух типов, во всяком случае в магазине я брал тип с последующей возможностью откручивания.

maslen писал(а):фиксаторы резьбы бывают двух типов, во всяком случае в магазине я брал тип с последующей возможностью откручивания.

Открутить-то можно. Вот только остатки фиксатора остаются во внутренней и внешней резьбе. И если резьбу не очистить до металла, эти остатки существенно влияют на значение момента силы при завинчивании крепящих болтов.
Возможно, термин "момент силы", не совсем корректен в техническом плане, но, думаю, понятно, о чем идет речь.

Это, по аналогии, как ржавую гайку накручивать на ржавый болт - гайка остановилась на полпути, а у Вас уже нету сил гнать ее дальше.

Здравствуйте. У меня тут противоречивые данные по поводу момента затяжки контргаек на коромыслах. Просветите, пожалуйста.

Коллеги, просветите, я правильно понял, что первый цилиндр - это самый правый, если стоять перед машиной лицом к движку?

ProMan
Правильно!

zmey82
Спасибо за ответ.
Но, не дождавшись его, ушел регулировать клапана.
Все заняло 3,5 часа от открытия ворот гаража до их закрытия, включая тестовую поездку после регулировки. Сразу оговорюсь, до этого регулировки клапанов никогда не делал и узел этот видел в натуре впервые.
Так что приходилось делать все очень тщательно, протирать детали, метить при необходимости и ежеминутно сверяться с инструкцией.
Зазоров на выпускных клапанах не было, т.е. менее 0,05, на впускных - соответствовали только 2 и 3-й, остальные тоже зажаты. Езжу на газу, поэтому критично.
Симптомы разрегулировки были такие: троение и плавание холостых на холодную.
После регулировки они сразу прекратились и машина стала работать не "уауауауауау", а "в-в-в-в-в" :lol:

Трудно звуки описать :lol:

После прогрева из салона вообще двигатель перестал быть слышен. Значительно уменьшились дерганья на первой и при переключениях. Не скажу, что увеличилась приемистость, но субъективно разгон стал более ровным, без провалов.

Особая благодарность коллеге LawGun'у и сайту daciacar.biz

ProMan писал(а):Езжу на газу

Обязательно надо сделать регулировку работы ГБО, после регулировки клапанов.

Л-Д-В
Мне установщик настраивал параметры впрыска газа по бензиновым параметрам, когда клапана были еще с хорошими (надеюсь) заводскими зазорами.
Какой параметр требуется подкорректировать на данном этапе?

ProMan
Просто сделать саморегулировку заново. Вот и все. Временми займет 10 мин с перекуром. Просто у Вас слишком уж сильно пришлось клапана "крутить". Устойчивее и экономичнее будет работать.

Порегулировал сегодня. Вроде бы двигатель перестал подергиваться на ХХ, но остался звук цык-цык. Может это инжекторы?

Л-Д-В
Насколько я помню, Вы самостоятельно ставили ГБО, даже покупали какое-то компьютерное оборудование и софт качали. :roll:

У меня этого ничего нет. Без допоборудования саморегулировка делается?

ProMan
Нужен комп, шнурок (связать комп и мозг газовый) и прога.
PS. Дальше лучше обсуждать в топике по газу, а то придет модер и .....

Л-Д-В
Один х.. у меня этого ничего нет. Пока поезжу так.

Кстати, вращал распредвал на 4-й скорости. Один оборот колеса не соответствует одному обороту вала. Шкив повернулся где-то еще на 15 градусов вперед.

На холодную двигатель работает нормально, но как прогреется появляется этот звук цок-цок-цок. Регулировку клапанов делал уже дважды в районе 13 т.км. и 42 т.км., но отстойный звук победить не удаётся. Не пойму, что это может быть?

ZNZ
Возможно, дело не в клапанах.
На Логане движок тихо не работает, как, например, на Тойотах или даже хорошо настроеных десятинах. У меня звук тоже похож на работу часов.

Сегодня второй раз добрался до клапанов. После первого раза проехал 30 тыщ, из которых 10 последних на газу. Результат-ничего страшного не произошло. Клапана "гуляли" в пределах 0,05 мм. Либо больше, либо меньше. Возможно я так плохо в первый раз регулировал. Поясню. В этот раз я отрегулировал все клапана. Все нормально. Но решил покрутить колесо на несколько оборотов, точнее 10. Опять замеряю зазоры и вижу, что они изменились, в среднем, на 0,05 мм. Вот так вот бывает. Опять все регулирую, прокручиваю за колесо-теперь порядок

Л-Д-В писал(а):Вот так вот бывает. Опять все регулирую, прокручиваю за колесо-теперь порядок

Это да. После того, как выставили, нужно обязательно еще разик-другой по кругу перепроверить. Машина то - свой, и самому потом на душе спокойнее.
Убедиться, что контрагайки зажаты как нужно. Короче говоря, "торопиться не надо".

Предыстория.
Давно заметил, что двигатель стал работать неустойчиво (как будто дрожь пробегала переодически, на холодную тупила), а принимая во внимание тот факт, что машина ездит на газу, решил что проблема в зазорах клапанов. Общий пробег 88 000, на газу 33 000. Регулировка до этого не делалась ниразу.
Завязка.
Сам никогда подобной операции не делал, Логан - первая моя машина. Но, почитав как это делается (спасибо всем кто писал инструкции, впечатления, рекмоендации и пр.) отважился сделать всё сам.
Процесс.
Сложного действительно ничего нет. Сколько времени заняло - не засек, но субъективно часа 2-3. Прокладку на головке блока не менял, герметик в болты не заливал, техническую смазку на провода от блока зажигания тоже не капал. Момент затяжения регулировал наглаз (если так можно сказать), сравнивая ощущения приложеной силы при их откручивании. Коленвал крутил за вывешенное колесо. По вышенаписаным советам после регулировки покрутил колесо несколько раз и опять проверил все зазоры. Два клапана пришлось заново регулировать.
О зазорах.
Впускные клапана регулировки не требовали. А вот выпускные... туда не залез даже щуп 0,05.
Развязка.
После сборки и установки всего обратно, завел и порадовался: дрожь пропала, двигатель стал работать ровнее. В отношении звука и шума ничего сказать не могу: по-моему ничего не изменилось. Дорожные испытания еще не проводил, но надеюсь всё будет хорошо.
Заключение.
Если у вас машина на газу, стоит делать регулировку, даже если по звуку мотор работает нормально. Как я понимаю, зажатые клапана не дают шума-стука, но такое их положение не очень хорошо (если не сказать очень не хорошо) для двигателя.
Всем удачи.

вот придет мой авто, намотаю немного км и сделаю отчет о регулировке клапанов:)

Дорожные испытания после регулировки зазора прошли хорошо. Но... может я мнительный, но мне показалось появился новый звук, дизельный, но точно не от коробки (выжимаю сцепление, от коробки звук пропадает, а этот остается). Он погромче звука от коробки, частота прямо связана с оборотами. Вот и думаю, может я что не так сделал и теперь клапана не зажаты, а стучат, а может это просто звук форсунок. Всё хочу сравнить звук с другим логаном, но пока нету возможности.
Может кто-нибудь описать звук топливных форсунок?

P.S. Сейчас подумал: бензиновые и газовые форсунки то разные, а вот звук этот характерный постоянен как при работе на бензине, так и на газе. Значит всё таки клапана?

EgorKr писал(а):Может кто-нибудь описать звук топливных форсунок?

Топливные форсунки работают беззвучно. По крайней мере в салоне Вы их работу стопроцентно не услышите.

3dmax писал(а):Топливные форсунки работают беззвучно.

Упал под стол

Поставте на работающую форсунку стетоскоп (или достаточно длинную отвертку и прислоните ухо к ручке),вы услышите как "беззвучно" работают форсунки.После того как вы послушаете этот звук вы уже и без слухового аппарата начнете слышать его при открытом капоте и работающем двигателе.

3dmax писал(а): По крайней мере в салоне Вы их работу стопроцентно не услышите.

С этим полностью согласен.Работу форсунок слышно только при открытом капоте.

EgorKr писал(а):А вот выпускные... туда не залез даже щуп 0,05.

Вы увеличили зазоры, соответственно звук стука коромысла о штангу клапана увеличился. Не переживайте. А звук работы бенз форсунок Вы не услышите из салона авто, да и при открытом капоте, стоя около оного, тоже сложно услышать.

EgorKr писал(а):Значит всё таки клапана?

Да, точнее звук работы ГРМ, который у Логана отличается "дизельностью".

novik75 писал(а):Упал под стол

Зря.
Когда я сказал, что они беззвучно работают, то имел ввиду, что для нас они не слышимы. Ну не разобрать на фоне шума работающего движа звук форсунок, да ещё так отчётливо. Согласитесь?

Л-Д-В писал(а):
EgorKr писал(а):Значит всё таки клапана?

Да, точнее звук работы ГРМ, который у Логана отличается "дизельностью".

Спасибо, успокоили, а то думал снова лезть в двигатель, проверять зазоры, затяжку гаек и прочее. Мало ли что я мог там нахамутать в первый раз.

3dmax писал(а):Ну не разобрать на фоне шума работающего движа звук форсунок, да ещё так отчётливо. Согласитесь?

Если вы знаете каким должен быть звук то услышите его, если никогда не прислушивались то он никак не выбивается из общего шумового фона работающего двигателя,с этим согласен. Попробуйте послушать ради интереса сначала стетоскопом потом без него.

novik75 писал(а):Попробуйте послушать ради интереса сначала стетоскопом потом без него.

Вы меня за кого принимаете? А главное ответьте мне, зачем это надо?

Ну слышите Вы звук работающих форсунок и замечательно. Я Вам охотно верю. Я их не слышу и ( главное ) слышать не желаю.

3dmax писал(а):Вы меня за кого принимаете? А главное ответьте мне, зачем это надо?

За нервного модератора

,сорри за оффтоп.И вам это не надо,кто же спорит,вы сказали что форсунки работают беззвучно значит так и должно быть. Как можно спорить :oops:

Кстати слышу не только я,но и многие другие, некоторые даже принимают цоканье форсунок за стук клапанов.

novik75 писал(а):вы сказали что форсунки работают беззвучно

Форсунки работают так, что их работу не слышно из салона. Такая формулировка Вас устроит? Это я имел ввиду. На этом давайте закончим офф, тут люди регулируют клапана, а не форсунки слушают.

Я при второй регулировке клапанов пожлобился и оставил родную прокладку клапанной крышки, а теперь смотрю, вроде бы немного масло возле одного из болтов проступает: поверхность крышки и головки после трех тысяч пробега стала немного маслянистой. На днях попробую обезжирить и посмотрю со временем, не возникнет ли маслянистое пятно снова.

И у меня полезло масло. После регулировки два раза проконтролировал, чтобы масло не проступало, проехав км 60-80. Заметил в двух местах небольшие пятна, но подумал, что это сам накапал, когда одевал клапанную крышку и на этом успокоился. Вчера заметил, что двигатель стал громче урчать и его стало больше трясти. Открыл капот, а там почти по всему периметру клапанной крышки масло. Сегодня утром еле завел машину, раза с шестого. Хотя сама работа двигателя никак не изменилась, и на горячую потом заводился хорошо. Что это: свечи маслом залились или следствие того, что при подключении проводов от модуля зажигания я не смазал их вазилином?. Вообщем буду снова вскрывать крышку, затягивать болты как сказано в книжках (первый раз этим пренебрег), а если не поможет, буду менять прокладку.

EgorKr писал(а):подключении проводов от модуля зажигания я не смазал их вазилином

Я их никогда не мазал. Прокладка выдерживвает несколько регулировок клапанов. Проверено. Держит и с герметиком, и без герметика.

EgorKr писал(а):Открыл капот, а там почти по всему периметру клапанной крышки масло. Сегодня утром еле завел машину, раза с шестого.

Связи нет никакой. Проверте клапана, может плохо отрегулировали, может плохо затянули и зазоры "гуляют".

EgorKr писал(а):Сегодня утром еле завел машину, раза с шестого.

Бывает такое. За 3 года пар раз было. Причины не знаю.

Л-Д-В писал(а):
EgorKr писал(а):Сегодня утром еле завел машину, раза с шестого.

Бывает такое. За 3 года пар раз было. Причины не знаю.

Это - в ветке Нестабильный запуск двигателя. Там куча размышлений по данному поводу.

LawGun писал(а):Это - в ветке Нестабильный запуск двигателя

У меня машина не подходит к данной ветке. 2006 г.в.

Л-Д-В писал(а):
LawGun писал(а):Это - в ветке Нестабильный запуск двигателя

У меня машина не подходит к данной ветке. 2006 г.в.

Еще как подходит! У меня прошлой весной тоже был нестабильный запуск, о котором я на той ветке написал, со всеми обсуждавшимися признаками. Хотя у меня Евро-2 и румынская сборка.
Почитайте. Я здесь, на "клапанах" не хочу оффтопить и повторяться.

ЗЫ. Когда у Вас с утра машина не заведется с первого раза, попробуйте завестись сразу с пропана - Нажать и удерживать кнопку переключения бензин-газ и включить стартер. У меня в таком случае машина заводилась с полтыка, из чего я сделал вывод, что виноваты не прошивка, не свечи, не клапана, а исключительно "!бензинчик".

оффтоп: по поводу незапуска тоже склоняюсь с качеству бензина: крайний раз заправился на неизвестной заправке и было это недели три назад. Сейчас его в баке меньше 10 литров, а за это время он мог уже полуразложиться и представлять из себя что-то вроде АИ-80

. А масло на двигателе и нестабильный запуск - видать совпадение. Ветку про нестабильный запуск проштудировал, но не написал там ничего, потому как машина 2007 года, а такое на ней впервые. Заправлюсь нормальным бензином, если проблема не пройдет, ждите меня на той ветке

.

по теме: полчаса назад вскрыл снова коробку, проверил все зазоры по кругу, единственный впускной клапан 1 цилиндра был немного распущен (0.25), остальные пучком. Протер прокладку, собрал всё обратно, затянул винты как по книжке. Завтра помою бензинчиком потёки масла и буду наблюдать, не появятся ли они снова.

P.S. еще немного оффтопа: после проделанной процедуры запуск прошел немного струдом, но не как раньше: пришлось покрутить стартером раза в три дольше обычного, но запустилось стабильно, без провалов. А запускаться на газе оборудование не позволяет, оно по-умолчанию запускается только на бензине.

EgorKr писал(а):А запускаться на газе оборудование не позволяет, оно по-умолчанию запускается только на бензине.

А Вы пробовали запуститься следующим образом: нажать кнопочку переключения бензин-газ ( у Вас ведь должна быть такая на торпеде установлена) и, не отпуская ее, включить стартер?

LawGun писал(а):Еще как подходит!

Нет, не подходит. У меня никогда не было таких (как в ветке) проблем.

LawGun писал(а):Когда у Вас с утра машина не заведется с первого раза

Такого не бывало. Пару раз на горячую плохо заодилась, вот и все.
В бензине я уверен на 100%, т.к. заправляюсь там уже 5 лет. Жалоб нет. Просто так случилось, вот мое мнение. Но я его никому не навязываю.

EgorKr писал(а):единственный впускной клапан 1 цилиндра был немного распущен (0.25), остальные пучком

Весьма хороший результат. Честно, честно.

EgorKr писал(а):А запускаться на газе оборудование не позволяет, оно по-умолчанию запускается только на бензине.

Просто Вы не в курсе как это делается

LawGun писал(а):А Вы пробовали запуститься следующим образом: нажать кнопочку переключения бензин-газ ( у Вас ведь должна быть такая на торпеде установлена) и, не отпуская ее, включить стартер?

Мне казалось,что ЧИСЛО попыток запуска на газе ограничено??? :?:

boris55 писал(а):
LawGun писал(а):А Вы пробовали запуститься следующим образом: нажать кнопочку переключения бензин-газ ( у Вас ведь должна быть такая на торпеде установлена) и, не отпуская ее, включить стартер?

Мне казалось,что ЧИСЛО попыток запуска на газе ограничено???

Я так полагаю, что ограничено число неудачных попыток запуска подряд.

Но в рассматриваемом случае коллега вообще не знает как попытаться запуститься на газу хоть раз:

EgorKr писал(а): А запускаться на газе оборудование не позволяет, оно по-умолчанию запускается только на бензине.

LawGun писал(а):Я так полагаю, что ограничено число неудачных попыток запуска подряд.

Зря так полагаете. Всего 5 попыток Вам дается. Удачные или нет-не имеет значения.

LawGun писал(а):Но в рассматриваемом случае коллега вообще не знает как попытаться запуститься на газу хоть раз:

Чего-то мы ушли от темы, поэтому про газ ответ написал в соответствующей ветке: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=445224#445224

Л-Д-В писал(а):
EgorKr писал(а):единственный впускной клапан 1 цилиндра был немного распущен (0.25), остальные пучком

Весьма хороший результат. Честно, честно.

Результат был бы хорошим, если бы я не регулировал клапана км 200 назад (это было просто контрольное вскрывание коробки

). А то что у меня впускной первого распустился, так это скорее всего мой косяк, потому что я забыл его как следует затянуть при первой регулировки. Но все равно спасибо, что порадовались за меня

EgorKr писал(а):И у меня полезло масло. После регулировки два раза проконтролировал, чтобы масло не проступало, проехав км 60-80. Заметил в двух местах небольшие пятна, но подумал, что это сам накапал, когда одевал клапанную крышку и на этом успокоился. Вчера заметил, что двигатель стал громче урчать и его стало больше трясти. Открыл капот, а там почти по всему периметру клапанной крышки масло. буду менять прокладку.

я менял на ерлинг,но она потекла,поставил старую смазав герметиком,не течет.

LawGun писал(а):Я при второй регулировке клапанов пожлобился и оставил родную прокладку клапанной крышки, а теперь смотрю, вроде бы немного масло возле одного из болтов проступает: поверхность крышки и головки после трех тысяч пробега стала немного маслянистой. На днях попробую обезжирить и посмотрю со временем, не возникнет ли маслянистое пятно снова.

Ну вот. Сегодня поменял прокладку. Заодно проверил зазоры - все в норме. Правда, и проехал я после регулировок немного - 4 тыс км.

И купил себе другой динамометрический ключ - который щелкает, с диапазоном 7-105 Нм. Раньше пользовался ключом с отклоняющейся стрелкой, но уж больно он неточный - требуемые 10 Нм в самом начале шкалы.
А новый - харьковского производства. InterTool.
На базаре, правда, мне говорили, что для клапанной крышки использовать динамометрический ключ - это баловство. Достаточно закрутить отверткой, сколько хватит силы, применив соотстветствующую насадку(головку). Но я - любитель точных цифр. Десять ньютонов на метр, пусть будет так.

ЗЫ.(28/05/09) После замены прокладки клапанной крышки проехал километров 800 в довольно разных режимах (длительно - за 120 км/ч), нигде масло не проступает. Хорошая штука - ключ динамометрический.

22 т.
1.6 л.

Предыстория: двигатель неровно работает на холостых (подергивается вр. от вр.). Поменял: катушку (Бушь), свечи, промыл инжектор, отрегулировал клапана (сам)
На двух выпускных было по 0.15 на третьем 0.20. Все остальные - больмаля... Крышку тянул "от руки" - масло не течет (прокладку новую ставил). Двигатель как подкалбашивало на ХХ так и подкалбашивает. Весь тюнинг ощутимого результата не принес (разницы не почувствовал). Как ехал Логан как Логан так оно и дальше едит (ехал, едет и будет ехать - ибо Логан нах)

Осталось наверно родные немецкие провода поменять на последние деньги

Тюнинг - личное дело каждого. :idea:

Pokemon4eg
столько нового для себя открыл :!:

Pokemon4eg писал(а): катушку (Бушь),

-ого

Pokemon4eg писал(а):0.15 на третьем 0.20. Все остальные - больмаля...

-это как?

Pokemon4eg писал(а): как подкалбашивало на ХХ так и подкалбашивает

интересный термин

Pokemon4eg писал(а): Весь тюнинг ощутимого результата не принес

Тюнинг (англ. tune — настраивать) — доработка автомобиля за пределами завода-изготовителя с целью придания ему индивидуальных черт или улучшения характеристик. Тюнингом могут заниматься как сами автолюбители, так и специализированные тюнинг ателье.Значит пора в специализированное ателье или на худой конец в оф.сервис :idea:

если все Ваши действия привели к 0 результату....

Pokemon4eg писал(а):Осталось наверно родные немецкие провода поменять на последние деньги

а зачем если эффект 0 ?

Pokemon4eg Ну как дело было ВВ(высоковольтных проводах)?

Нормально написали(как в книжке),только фотки забыли,а без картинок лично мне не интересно читать,да и перетерто это уже давно всё.а так что обобщили,ну молодца,что ли...

Прикольно,человек первое сообщение написал на полсраницы,как клапана регулировать.Я ему типа рецензии,без фоток не айс!а он взял и удалил свой пост!это как возможно?интересно,даже НИК исчез :-)

Видимо случайно удалилось или перенесли пост полностью.

Ничего сложного в этой процедуре нет. Вполне по силам сделать каждому самостоятельно.

Устанавливаем упоры под левое переднее колесо. Правое переднее колесо поддомкрачиваем. На открытом капоте для удобства, если работу проводите в помещении, за скобу замка капота подвешиваем переноску. Отворачиваем четыре болта крепления корпуса воздушного фильтра. Немного приподнимаем его, снизу есть два шланга - маленький и побольше. Тот который побольше аккуратно снимаем с крышки клапанов. Не с корпуса фильтра, есть возможность поломки пластмассовой детали. Маленький не трогаем. Входной воздушный патрубок тоже не трогаем. Поднимаем корпус фильтра, аккуратно поворачиваем его в воздушном патрубке и отводим в сторону АКБ.
Из катушки зажигания вынимаем высоковольтные провода и отводим их вниз к радиатору, не снимая гребёнки крепления с проводов. Расщелкиваем крепеж жгута проводов, который идет поперек крышки. Выводим его из нижней защелки. Также вынимаем одинарный провод на самой крышке клапанов и отводим в сторону. Также разъединяем находящийся здесь электрический разъем и отводим тоже в сторону. Отворачиваем крышку клапанов. Аккуратно приподнимаем и отводим её переворачивая в сторону переднего щитка. Аккуратно снимаем прокладку.
Прокладка металлическая многоразовая. Принцип действия - плоская пружина. Протираем её и аккуратно весим её на что-нибудь. При её обратной установке герметик не требуется. Клапана регулировать можно без выставления меток и порядка работы цилиндров. Т.к. ход кулачков видно визуально. Удобнее всего регулировать вначале впускные клапана, затем выпускные клапана. Впускные клапана это те которые расположены ближе к переднему щитку. Выпускные клапана напротив, расположены со стороны радиатора охлаждения. Включаем пятую передачу. И вращаем правое переднее поддомкраченное колесо по ходу движения. Параллельно наблюдая вращение кулачков.
Клапан можно регулировать когда высокий выступ кулачка распредвала находится внизу от пятки клапанового коромысла.
Впускные клапана - зазор 0,1. Выпускные клапана - зазор 0,2. Такие зазоры устанавливают на новых машинах на заводе-изготовителе. Щуп должен двигаться с легким защемлением, даже при таких зазорах на прогретом двигателе будет прослушиваться лёгкое цокание клапанов. Зазоры - 0,15 и 0,25 великоваты. Т.к. у этого двигателя сопряжение деталей минимальное, когда будете регулировать клапана, обратите на это внимание вставляя щуп.
После регулировки еще раз повторно проверяем зазоры. Т.к. при затяжке контрагаек может произойти небольшой сбой. Контрагайки клапанов не требуют дополнительной фиксации, предусмотрено конструкцией двигателя. При отворачивании и затяжке контрагаек клапанов не переусердствуйте и пользуйтесь или накидным, или торцовым ключем. Рожковым советую пользоваться только при выставлении зазора. Собираем в обратной последовательности, не забывая аккуратно, чисто протереть торец крышки клапанов и головки. Прокладку вы уже протерли. При затяжке клапанной крышки также не переусердствуйте ибо головка алюминиевая, а болты небольшие - возможна потяжка резьбы головки.
Не забываем, что регулировка клапанов производится при температуре клапанов 17-20 цельсия на холодном дивгателе.

Всем удачи.

Vitaliy00
ура! нашелся,повторюсь,без фоток-не айс!

Vitaliy00 писал(а):Ничего сложного в этой процедуре нет. Вполне по силам сделать каждому самостоятельно.

Молодец. Достаточно наглядно все расписано. Хотя с фото действительно было бы лучше.
IMHO можно в копилку знаний помещать.

Vitaliy00 писал(а):Видимо случайно удалилось или перенесли пост полностью.

Я перенес ваш пост в копилку знаний, но кто-то из модеров или админов его удалил. Мне очень интересно, кто это сделал. :?:

Короче говоря, тему в копилке знаний создал заново

http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=10786

А нам уже 2 года. На ХХ - тихо, никаких цоканий со стороны клапанов не прослушивалось. НО. Почитав информацию о косяках зазоров в клапанах( порою даже на новых авто), решил заглянуть под клапанную крышку. И не зря. 2 впускных были зажаты до 0,05 мм. Зазоры восстановил, все собрал по высшему разряду - с герметиком, с динамоключем - и гложет меня сомнение, а правильно ли я поставил прокладку? Она ведь несимметричная, я имею в виду, что один из 4-х углов имеет фаску с отверстием мм 2. Какова роль этой фаски и отверстия? Ведь ни в головке, ни в крышке соответствующих поверхностей нет. Кто что может сказать по этому поводу?

Vitaliy00 писал(а):Клапана регулировать можно без выставления меток и порядка работы цилиндров. Т.к. ход кулачков видно визуально.

Вот за это - респект! Сам я лично уже много лет именно так и поступаю и вижу удивленные глаза знакомых. Но первый раз увидел, чтобы кто-то ещё так делел. :wink:

В книге "3-й РИМ" описывается метод регулировки зазоров клапанов, когда кулачки распредвала регулируемого цилиндра опущены вниз, а опорная пята коромысла смотрит в "затылок" кулачка, а само коромысло находится в свободном состоянии. По моему мнению, этот способ не совсем удобен. Почему? Со стороны правого переднего колеса, с помощью которого проворачиваем распредвал, не совсем виден сам распредвал и его кулачки соответственно. Нарыл информацию и сам уже так проделал, мне показалось так удобнее. А смысл вот в чем (катавшиеся ранее на классике наверное так и делали) - выбираем один из цилиндров(любой), начнем с первого, и вращая правое переднее колесо (предварительно подвешанное) добиваемся, чтобы ВЫПУСКНОЙ клапан на ПЕРВОМ цилиндре был в положении полного открытия, т.е. плечо коромысла, давящее на клапан, опустилось в крайнее нижнее положение (это очень хорошо видно со строны правого переднего колеса). В этом положении р\в и регулируем зазоры ВПУСКНОГО клапана ТРЕТЬЕГО цилиндра и ВЫПУСКНОГО клапана ЧЕТВЕРТОГО цилиндра. Далее :
- ВЫПУСК в ТРЕТЬЕМ цилиндре - регулируем ВПУСКНОЙ в ЧЕТВЕРТОМ цилиндре и ВЫПУСКНОЙ во ВТОРОМ
- ВЫПУСК в ЧЕТВЕРТОМ цилиндре - регулируем ВПУСКНОЙ во ВТОРОМ цилиндре и ВЫПУСКНОЙ в ПЕРВОМ
и последнее - ВЫПУСК во ВТОРОМ цилиндре - регулируем ВПУСКНОЙ в ПЕРВОМ цилиндре и ВЫПУСКНОЙ в ТРЕТЬЕМ.
Всё.Делаем проверку по кругу ( можно первым можно вторым способом). Всё собираем, всё закрываем. Запускаем и наслаждаемся тихой и спокойной работой двигателя. Всем удачи.

mc710
Ну что бы не тупить с поднятием машины и вращением колеса с одновременным подглядыванием на кулачки , просто перекатываем автомобиль на включенной пятой передаче .

bob292
+10000000 :lol:

так всегда и делаю :roll:

bob292 писал(а):mc710
Ну что бы не тупить с поднятием машины и вращением колеса с одновременным подглядыванием на кулачки , просто перекатываем автомобиль на включенной пятой передаче .

Согласен. Но не всегда обстановка позволяет кататься туда-сюда. В гараже, например.

Клуб автолюбителей Рено Логан

регулировка клапанов своими руками.

регулировка клапанов своими руками.

Re: регулировка клапанов своими руками.

Ситуация развивается...

А есть правила регулировки по пунктам?

Re: А есть правила регулировки по пунктам?