Клуб автолюбителей Рено Логан

При движении на напряженном участке дороги резко отпустил сцепление и заглох. Сразу выключил зажигание, включил, завелся пытаюсь тронуться (все делаю плавно) глохну, получилось раза с четвертого. Что я делаю неправильно?

Наверное газку чуть побольше надо или была попытка тронуться не с 1й передачи

J-Jur писал(а):Наверное газку чуть побольше надо или была попытка тронуться не с 1й передачи

Да нет трогался с первой и газу вроде давал. Я слышал, что на инжекторных машинах нельзя после того как заглох сразу заводится надо несколько секунд постоять с выключенным зажиганием, а уже потом пробовать еще раз. Так ли это?

ulan писал(а):Я слышал, что на инжекторных машинах нельзя после того как заглох сразу заводится надо несколько секунд постоять с выключенным зажиганием, а уже потом пробовать еще раз. Так ли это?

Нет,не так.
Наверное просто нервничали-вот и не сложилось что-то...

boris55 писал(а):

ulan писал(а):Я слышал, что на инжекторных машинах нельзя после того как заглох сразу заводится надо несколько секунд постоять с выключенным зажиганием, а уже потом пробовать еще раз. Так ли это?

Нет,не так.
Наверное просто нервничали-вот и не сложилось что-то...

Спасибо, наверно действительно хотел бобыстрее двинуться и что-то напутал.
Еще один вопрос. Когда учился инструктор приучал тормозить с выжатым сцеплением, а друг сказал что такой стиль вождения больше подходит летом, а зимой на чтобы не терять управляемость необходимо тормозить без выжимания сцепления. А сцепление задействовать только при переключении передач. Но я уже привык ездить выжимая сцепление при торможении. Надо ли переучиваться или это не принципиально?

Читайте вот http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=2596

Когда учился инструктор приучал тормозить с выжатым сцеплением

Нехороший инструктор. Меня вот учили всегда движком тормозить, а лучше ещё и передачи вниз переключать. Но если водите недавно, переключать пока не стоит, просто тормозите на передаче, пока обороты до 1000 не упадут, потом уж сцепление выжимайте. И зимой и летом. Опять же колодки меньше стираются

И приучите себя трогаться в горку с ручника. И нервы сзади стоящим сбережёте и сцепление ваше целее будет.

Удачи!

SV писал(а):

Когда учился инструктор приучал тормозить с выжатым сцеплением

Нехороший инструктор. Меня вот учили всегда движком тормозить, а лучше ещё и передачи вниз переключать. Но если водите недавно, переключать пока не стоит, просто тормозите на передаче, пока обороты до 1000 не упадут, потом уж сцепление выжимайте. И зимой и летом. Опять же колодки меньше стираются

И приучите себя трогаться в горку с ручника. И нервы сзади стоящим сбережёте и сцепление ваше целее будет.

Удачи!

Слышал такое мнение, что предпочтительнее научиться трогаться в горку без ручника, так как при таком его использовании он быстрее изнашивается.

ulan писал(а):При движении на напряженном участке дороги резко отпустил сцепление и заглох. Сразу выключил зажигание, включил, завелся пытаюсь тронуться (все делаю плавно) глохну, получилось раза с четвертого. Что я делаю неправильно?

Если заглохли, сзади сигналят, не обращайте внимания и не нервничайте (преставте, что ни кого нет ), спокойно заводите и неспеша трогайтесь- получется гораздо быстрее!
Удачи!

ulan писал(а): Но я уже привык ездить выжимая сцепление при торможении. Надо ли переучиваться или это не принципиально?

SV писал(а):
Нехороший инструктор. .......
если водите недавно, переключать пока не стоит, просто тормозите на передаче, пока обороты до 1000 не упадут, потом уж сцепление выжимайте. И зимой и летом. Опять же колодки меньше стираются
И приучите себя трогаться в горку с ручника. И нервы сзади стоящим сбережёте и сцепление ваше целее будет.

Удачи!

+1
Полностью согласен с коллегой!

ulan писал(а):Слышал такое мнение, что предпочтительнее научиться трогаться в горку без ручника, так как при таком его использовании он быстрее изнашивается.

Подтяжка ручника стоит значительно дешевле замены сцепления(особенно на переднеприводной импортной машине).

Спасибо за квалифицированные ответы.
Хотел прояснить вот какой момент по технике преодоление канав. Смотрел фильм "Уроки контраварийного и экстремального вождения". Там инструктор советует перед канавой не отпуская педали газа резко ударить левой ногой по педали тормоза. Насколько этот прием эффективен на машине с АБС?

ulan писал(а):Хотел прояснить вот какой момент по технике преодоление канав. Смотрел фильм "Уроки контраварийного и экстремального вождения". Там инструктор советует перед канавой не отпуская педали газа резко ударить левой ногой по педали тормоза. Насколько этот прием эффективен на машине с АБС?

Не могу комментировать неувиденный фильм-все равно,что аборты по телефону делать.
Единственное,что посоветовал бы-не осваивать приемы экстремального вождения по фильмам и НА СВОЕЙ МАШИНЕ-лучше на инструкторской...
А реально-лучше преодолевать канавы на минимальной скорости и не входя в них с нажатой педалью тормоза-какая бы скорость у Вас перед этим не была:ущерб будет меньше при свободных тормозных механизмах...

Если заглохли, сзади сигналят, не обращайте внимания и не нервничайте (преставте, что ни кого нет ), спокойно заводите и неспеша трогайтесь- получется гораздо быстрее!
Удачи![/quote] -----а чтобы перевести дух включите аварийку -

Слышал такое мнение, что предпочтительнее научиться трогаться в горку без ручника, так как при таком его использовании он быстрее изнашивается

Ручник - это всего лишь ручка и трос. Он вообще не изнашивается. Трос имеет свойство вытягиваться. При этом ручку приходится тянуть всё выше и выше. Под машиной есть гаечка для его натяжения. Работы на 10-15 минут. Запас по регулировке большой, т.е трос скорее всего "переживёт" машину, даже если вы будете затягивать ручник по 100 раз в день. Чтобы уменьшить вытяжку троса, заведите ещё одну полезную привычку: затягивать ручник только при нажатой педали тормоза.

Только не подумайте, что использование ручника говорит об "ущербности" водителя. Скорее наоборот. Я, например, 15 лет пользуюсь этим приёмом - и ничего. Зато сцепление, скажем, на Жигулях, служило у меня по 120-130 тык. (средний показатель 70-80)

Конечно, трогаться без ручника тоже надо уметь

ulan, то что вы резко отпустили сцепление и машинка заглохла при трогании с места (я так понимаю), это нормально для начинающих, со временем пройдёт.
А то, что пытались завестись сразу - ошибка! Поясню. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, сначала включается электрическая цепь, а потом, при повороте ключа дальше, срабатывает стартер. При включении электрической цепи система начинает проверять АБС, подушки и т.д., НО в это же время, если прислушаться, со стороны двигателя доносится в течении 1-1,3 сек. тихое такое гудение. Это топливный насос подкачивает "бензин куда-то» (простите за техническую безграмотность). Если завестись не дав догудеть машина либо не заведётся, либо заведётся, но легко глохнет, при этом стрелка тахометра как-бы подпрыгивает вверх-вниз (типа идёт подкачка...). Менеджер из салона советовал в морозы включить и выключить цепь раза три (не доводя ключ до включения стартера), сказал лучше прокачается – лучше заведётся.
Вывод: при запуске двигателя задержите ключ в среднем положении на секунду-две. Я задерживаю обычно пока не погаснут лампочки АБС и подушек, а на дороге, чтобы не злить позади идущих, задерживаю ровно на секунду.
Это не карбюратор, привыкайте.

Народ, что не так сказал, поправьте пожалуйста.

А то, что пытались завестись сразу - ошибка! Поясню. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, сначала включается электрическая цепь, а потом, при повороте ключа дальше, срабатывает стартер. При включении электрической цепи ... топливный насос подкачивает "бензин куда-то»... Если завестись не дав догудеть машина либо не заведётся, либо заведётся, но легко глохнет, при этом стрелка тахометра как-бы подпрыгивает вверх-вниз (типа идёт подкачка...).

Не совсем так. Если двигатель секунду назад работал, то ключ в среднем положении держать смысла нет (по крайней мере по причине, свзяанной с бензонасосом). Это проверено. Если заводишься сразу после выключения зажиганя, прокрутив ключ сразу в позицию "стартер", двигатель заводится махом и работает стабильно. Проверено многократно. Если после длительной стоянки сразу крутануть стартер - вылезет означенный эффект с нестабильной работой первые несколько секунд.

Итого: если заглох - ИМХО можно заводится сразу, не ожидая чего-либо.

SV писал(а): Под машиной есть гаечка для его натяжения. Работы на 10-15 минут.

В Логане гаечка не под машиной-а в машине-под кожухом ручника...

VASkiS писал(а):А то, что пытались завестись сразу - ошибка! При включении электрической цепи система начинает проверять АБС, подушки и т.д., НО в это же время, если прислушаться, со стороны двигателя доносится в течении 1-1,3 сек. тихое такое гудение. Это топливный насос подкачивает "бензин куда-то» (простите за техническую безграмотность).

Вы просили поправить....Заводить заглохнувшую машину МОЖНО и НУЖНО сразу-не дожидаясь погасания лампочек.Насос качает бензин не "куда-то"-а создает давление в топливной рампе.Когда Вы ехали и заглохли-давление там вполне достаточное без ожидания.Менеджер про 3 раза наговорил Вам ерунды.Когда заводите в первый раз после стоянки- ждать погасания лампочек(для верности).Гудение доносится не со стороны двигателя-а из под подушки заднего сиденья-там,в бензобаке установлен электробензонасос.
Удачи на дорогах!

ulan писал(а):При движении на напряженном участке дороги резко отпустил сцепление и заглох. Сразу выключил зажигание, включил, завелся пытаюсь тронуться (все делаю плавно) глохну, получилось раза с четвертого. Что я делаю неправильно?

Возможно Вы излишне "подсуетились" и совершили одну из обычных ошибок , о которых Вам сказали выше. Но возможен и другой вариант: при включении зажигания происходит не только поднятие рабочего давления в магистрали питания, но и иницилизация всех контроллеров авто. Если не дождаться завершения этого процесса и включить стартер, то возможен сбой в программе любого контроллера.
В результате можно получить проблему аналогичную Вашей и не только. Об этом даже предупреждают в инструкции по эксплуатации. Я ,как человек знакомый с электроникой не понаслышке - согласен с этим полностью, раз на раз не приходится.

А может все проще.человек со страху на третьей пытался тронуться.Лично у меня такое бывает,коробка то не очень с дружественным интерфейсом.

ulan писал(а):Спасибо за квалифицированные ответы.
Хотел прояснить вот какой момент по технике преодоление канав. Смотрел фильм "Уроки контраварийного и экстремального вождения". Там инструктор советует перед канавой не отпуская педали газа резко ударить левой ногой по педали тормоза. Насколько этот прием эффективен на машине с АБС?

АБС роли не играет, я не могу прокомментировать этот прием не видя фильма, но могу сказать, в принципе есть прием при проезде открытого люка или неожиданного препятствия в виде канавы, это резко по тормозам (морда машины вниз, зад вверх) и перед самой канавой резко отпустить тормоза, (морда вверх), разгружается перед машины. А так вообще нельзя в препятствие входить с заблокированными колесами.

Добавлю важную вещь, если скорость снижать поздно, то уже нежелательно ее снижать, то есть "пролетать" над ямой, тормоз используется в этом случае только для разгрузки передней оси.

SV писал(а):

Слышал такое мнение, что предпочтительнее научиться трогаться в горку без ручника, так как при таком его использовании он быстрее изнашивается

Ручник - это всего лишь ручка и трос. Он вообще не изнашивается. Трос имеет свойство вытягиваться. При этом ручку приходится тянуть всё выше и выше. Под машиной есть гаечка для его натяжения. Работы на 10-15 минут. Запас по регулировке большой, т.е трос скорее всего "переживёт" машину, даже если вы будете затягивать ручник по 100 раз в день. Чтобы уменьшить вытяжку троса, заведите ещё одну полезную привычку: затягивать ручник только при нажатой педали тормоза.

Только не подумайте, что использование ручника говорит об "ущербности" водителя. Скорее наоборот. Я, например, 15 лет пользуюсь этим приёмом - и ничего. Зато сцепление, скажем, на Жигулях, служило у меня по 120-130 тык. (средний показатель 70-80)

Конечно, трогаться без ручника тоже надо уметь

Есть у нас участок дороги представляющий из себя длительный достаточно крутой (для скатывания) подъем в конце перекресток со светофором пока доедешь до него приходится раз 6-7 останавливаться проехал 3-4 метра остановился и т.д. каждый раз при этом использовать ручник не очень удобно.

Вот именно здесь его и надо использовать! Имхо, иначе тронуться 6-7 раз в крутую горку, не заглохнув и не скатившись, вам будет нелегко. Или сцепление поджарите.

Если же вам удаётся легко преодолевать сей эверест, то уж не прибедняйтесь насчёт "чайника"