Клуб автолюбителей Рено Логан

В этом отчете собрал всю информацию, которая может оказаться полезной для тех, у кого возникла необходимость замены катализатора на Логане. Информация разделена на части, каждая из которых описывает тему, указанную в ее заголовке. Если тема не интересна, ее можно просто пропустить, для этого содержимое и разбито на разделы. Заголовки выделены полужирным шрифтом.

Часть 1. Что такое катализатор и для чего он нужен.

Катализатор – это фрагмент выхлопного тракта (глушителя), целевое назначение которого заключается в обезвреживании выхлопного газа (выхлопа) из двигателя. Внутри катализатора находятся ценные металлы, которые вступают в реакцию с вредными газами, входящими в состав выхлопа. Эта реакция в идеале должна приводить к тому, что воздушная смесь, которая выходит из глушителя в атмосферу, является безвредной для окружающей среды в соответствии с экологическими стандартами.

Часть 2. Что может указывать на наличие проблем с катализатором и почему они возникают.

Если автомобиль стал плохо заводиться, нестабильно работать (троить) и слабо ускоряться, очень даже может быть, что надо обратить внимание на катализатор. Вместе с тем при таких признаках я бы советовал в первую очередь проверить свечи, катушку зажигания, высоковольтные провода и воздушный фильтр двигателя (это гораздо проще). Свечи и воздушный фильтр должны быть чистыми и без повреждений, высоковольтные провода также должны чистыми (внутри в местах контакта с катушкой зажигания и свечами) и должны иметь сопротивление не выше определенного предела, на катушке зажигания не должно быть трещин и сколов. Например, на моей катушке зажигания был скол, из-за которого после длительной стоянки в условиях высокой влажности во время запуска троил двигатель и возникали пропуски зажигания. Скол можно закрыть эпоксидным клеем, что я и сделал, проблема была устранена. Что касается свечей, то их надо как минимум проверить. Если свечи – грязные, их надо или заменить, или очистить от грязи. На моем Логане я регулярно проверяю и очищаю свечи от нагара, вначале замачивая их в преобразователе ржавчины, затем промывая растворителем, а затем прокаливая свечи на газовой плите. Промывка растворителем, на мой взгляд, необходима в связи с тем, что преобразователи ржавчины не просто разрушают плотный слой нагара, но еще и покрывают поверхность цинковым покрытием, который нужно убирать для обеспечения нормальной электропроводности между металлическими контактами свечи. Прокаливание на газовой плите позволяет окончательно избавиться от остатков жидкости в свече. Перед прокаливанием следует осмотреть уже чистую свечу и убедиться в том, что свеча не повреждена. Бывает и такое:

Фотография сделана мной в марте 2025 года. В основании изолятора находится глубокая трещина, которая была практически не видна на грязной свече и стала видна только после очистки. Трещина приводила к троению двигателя и возникновения чека на приборной панели.
После проверки свечей, катушки, проводов и воздушного фильтра (это все находится под капотом в прямой доступности) можно проверить проводку, которая идет к бензонасосу по левому краю Логана. Эта проводка часто буквально купается в воде, что приводит к окислению разъемов и пропаданию питания бензонасоса. Также можно проверить состояние сетки в бензонасосе. Если у кого есть наружный топливный фильтр, как у меня, то можно его заменить.
Когда я пытался определить, что ж такое творится с запуском (троил двигатель, как выяснилось позже, из-за скола на катушке зажигания) и почему машина тянет слабее, чем раньше, я еще заморочился проверкой компрессии в цилиндрах и промывкой форсунок. Компрессия оказалась в порядке, форсунки – тоже.

Ну и вот если вы все проверили, а машина по-прежнему плохо разгоняется, то стоит подумать, нет ли проблем с катализатором. Если свести воедино наиболее характерные причины возникновения проблем с катализатором, то они могут быть такими:
- были пропуски зажигания, а при них сырое топливо попадает в катализатор, который его дожигает, разогреваясь до температуры гораздо выше той, на которую рассчитаны керамические соты внутри катализатора;
- попадало большое количество воды на раскаленный катализатор.
- был залит плохой бензин;
- было залито плохое масло;
- масло попадает в выхлопной тракт.

Первые две проблемы приводят к оплавлению или разрушению керамических сот, следующие три проблемы приводят к засорению катализатора остатками сгорания.

Когда внутри катализатора начинают оплавляться/разрушаться керамические соты или оседает грязь, в нем, очевидно, повышается давление. Сочетание повышенного давления изнутри с коррозией наружной поверхности катализатора может привести к тому, что катализатор начнет сечь, то есть появляются дырки в поверхности, вплоть до трещин по сварному шву. Машина начинает реветь. Если в сварном шве возникает трещина, под влиянием температуры и давления эта трещина начинает расти, что может привести к отрыву катализатора от средней части глушителя. Могу сказать на своем личном примере, что я совсем немного не доехал до такого отрыва.

Чаще всего катализатор начинает сечь. В этом случае целесообразно загнать машину на эстакаду и убедиться, что сечет именно катализатор.

Однако бывает, что в глушителе еще начинает что-то дребезжать, как у меня, например, и вот этот дребезг в катализаторе может являться признаком того, что катализатор внутри рассыпался. Опять же проверяется на эстакаде.

Часть 3. Что делать с катализатором: мысли вслух.

Если катализатор сечет, но при этом не дребезжит и машина запускается и ускоряется нормально, то можно попробовать замазать дырки или трещины высокотемпературным герметиком, а сверху еще и обмотать специальной лентой. При подборе герметика надо учитывать то, что катализатор нагревается до высокой температуры. Если исправный катализатор при условии поступления в него газа без сырого бензина и масла нагревается примерно до 800-900 градусов, то при попадании внутрь сырого бензина температура может достигать примерно 1400 градусов.

Когда у меня катализатор начал сечь, я вначале загнал машину на эстакаду и увидел, что сечет из верхней части катализатора по сварному шву. Просто смочил водой обычную тряпочку и при заведенном двигателе начал прикладывать с разных сторон к катализатору. Далее, определив проблемный участок, замазал его герметиком и замотал лентой. Кстати говоря, мне советовали закрепить ленту хомутом, но я не сделал этого. Надо сказать, что лента не отклеилась, то есть так и осталась приклеенной к катализатору. Однако вскоре глушитель начал дребезжать, а трещина в сварном шве стала расти, то есть машина снова начала реветь, причем все больше и больше. Стало понятно, что катализатор надо менять. Можно менять на новый катализатор, на универсальный (ремонтный) катализатор, или менять на пламегаситель.

Стал думать, что же делать. Пообщался с сервисменами. Выяснилось, что автомеханики рекомендуют менять катализатор на пламегаситель. Начал изучать, что влечет за собой замена катализатора на пламегаситель. Посмотрел кучу всяких видеороликов. Для себя сделал вывод о том, что менять на пламегаситель точно не буду и никому не буду советовать такую замену. Доводы такие:

1. Та часть катализатора, которая фильтрует выхлопной газ до безвредного состояния, в пламегасителе просто отсутствует. То есть газ, который вылетает из глушителя, будет вонюч и ядовит для окружающих. При открытом окошке (а я всегда езжу с открытым окошком) эта вонючая дрянь неизбежно будет попадать в салон, отравляя меня и моих пассажиров. В городе часто стоишь на светофорах, да и прогрев двигателя после запуска тоже не будет радовать. К моменту принятия решения я уже достаточно поездил с дырявым катализатором и вдоволь нанюхался.

2. Замена катализатора на пламегаситель требует внимательного выбора пламегасителя и прошивки двигателя после замены. Слепое доверие к сервисменам запросто может привести к такой характерной проблеме, как масложор, то есть снижение объема масла в двигателе. Вряд ли стоит объяснять, что это может закончиться капитальным ремонтом двигателя. Примерами таких проблем буквально усыпан весь Интернет, причем масло может уходить стремительно. Практически при неправильном подборе пламегасителя и неправильной прошивке мы вместо фильтра-катализатора получаем эффект пылесоса, когда мощный поток воздуха может буквально засасывать масло в выхлопной тракт. С учетом того, что мой автомобиль пробежал уже больше 300 тыс. км, я совершенно не хочу подвергать его таким разрушительным процессам.

Поэтому я остановился на том, что буду менять катализатор на другой катализатор, чего и всем желаю.

Часть 4. Выбор катализатора на замену. Покупка катализатора за 6 тыс. рублей.

Новый катализатор стоит от 51 тыс. рублей. Приобретать катализатор по такой цене на автомобиль с большим пробегом, на мой взгляд, нецелесообразно. Неизвестно, сколько еще будет служить Логан, который уже прошел 320 тыс. км. Поэтому я без тени сомнения начал смотреть на бушные катализаторы. Надо сказать, что их тоже не назвать дешевыми, продавцы хотят заработать и пытаются продать подороже. Если смотреть поверхностно, то базовая цена бушного катализатора составляет от 8 тыс. рублей до 12 тыс. рублей и выше. Однако, если общаться с продавцами, то некоторые (не все) из них понимают, что по такой цене логановод просто не купит катализатор, ибо уровень цены выше 10 тыс. рублей уже сравним со стоимостью замены на пламегаситель, а замена на пламегаситель – самый популярный вариант решения проблемы. Я это прекрасно понимал, видел, сколько висят объявления о продаже бушных катализаторов (по полгода и больше), поэтому в итоге и нашел несколько вариантов. Из переписки с продавцами я узнал, что можно купить катализатор в нормальном состоянии за 6 тыс. рублей. Переписывался я с продавцами по всей России. Купил два катализатора по 6 тыс. рублей, один из них – себе, второй – другу.

P.S. Если решите последовать моему примеру, обязательно просите актуальные фотографии катализатора. Бывает так, что катализатор летом был в порядке и фотография из объявления была сделана летом, а потом он полгода полежал бог знает где и теперь выглядит как дырявое ржавое решето. С одним из продавцов я как раз наткнулся на именно такой случай.

Часть 5. Что делать с приобретенным бушным катализатором.

В части 2 я обозначил проблемы, которые могли привести как минимум к загрязнению катализатора. При покупке бушного катализатора есть понятное незнание того, есть ли внутри грязь. При этом хочется поставить катализатор и забыть о нем. Возникает простое решение – а почему бы не помыть катализатор? В принципе можно просто помыть моющим средством. Может возникнуть опасение, а не развалится (размокнет и развалится) ли что-нибудь внутри катализатора. Ибо внутри катализатора есть вата. Если намочить обычную вату, да еще и промывать ее, она тут же развалится на кусочки. Но внутри катализатора уложена не обычная вата, а минеральная. Эта вата в отличие от обычной является водостойкой и термостойкой, то есть для нее вода не страшна. Поэтому спокойно можно промывать обычной горячей водой с моющим средством типа AOS или Фейри. Что я и сделал, промыв катализатор моющим средством AOS и после этого промыв горячей водой.

После промывки возникает вопрос, не осталось ли внутри катализатора моющее средство, все-таки соты катализатора – довольно узкие. Для удаления остатков моющего средства залил в катализатор обычный медицинский спирт и оставил на ночь. После этого промыл катализатор горячей водой.

Далее возник вопрос, а что делать с наружной поверхностью катализатора. Чтобы все отчетливо понимали, в чем проблема, приведу фотографии продаваемых бушных катализаторов.







Очевидно большое количество ржавчины на поверхности катализатора. Если оставить ржавчину в таком виде, катализатор может быстро сгнить, особенно при высокой влажности, как в Питере. Поэтому было решено покрасить катализатор. При выборе краски учитывалась необходимость ее термостойкости и возможность покраски по твердому слою ржавчины, так как вычищать поверхность до блестящего метала не было никакого желания. В итоге я нашел краску Kovali, которая выдерживает температуру до 1200 градусов и которой можно красить по ржавчине. Приятно, что краска выпускается в форме спрея, а это обеспечивает аккуратную и ровную покраску в бытовых условиях. Перед покраской я обработал поверхность катализатора преобразователем ржавчины и шкуркой снял рыхлый слой ржавчины вплоть до получения твердого слоя. Затем обработал тем же спиртом, которым промывал катализатор, и покрасил катализатор тонким слоем:



Спустя две недели после замены катализатора загнал машину на эстакаду и проверил катализатор. Краска не облупилась, держится хорошо. Конечно, машина в течение примерно недели пахла гарью, пока обгорала краска. Сама краска по моим ощущениям или никак не пахнет, или просто пахнет гарью.

Замена катализатора стоила мне 2 тыс. рублей. Вот мой катализатор уже на машине:

Часть 6. Куда деть снятый катализатор.

Мой катализатор уже рассыпался внутри и снаружи (почти полностью развалился сварной шов), поэтому я просто его сдал. За 4 тыс. рублей. В итоге получилось, что покупка катализатора мне обошлась в 6-4 = 2 тыс. рублей, а вся процедура по его замене обошлась мне в 4 тыс. рублей.

Часть 7. Итоги эксплуатации с марта по конец января.

Машина не ревет, не воняет, не подводит по динамике. Краска Kovali держится хорошо, я проверял катализатор осенью и ради красоты еще подкрасил той же краской. Краска сразу прилипает и не стекает, поэтому подкрашивать можно прямо под машиной, не боясь испачкаться, что я и делал.

На этом всё, желаю удачи и благополучия.