vvs писал(а):древесина, камень и глина (саман), вот они позволяют человеку по-настоящему дышать в своём жилище (даже, если оно построено из натурального камня) .
lomograf писал(а):Я пробовал дышать через камень. Никак имхо.
Наверное, камень был не натуральный (или плохо пробовал ), но на Кавказе дышат (тысячелетия) и даже очень хорошо дышат, судя по продолжительности жизни !
Кстати, в Кавказском городе Пятигорске, будучи в гостях у местного Корейко, наблюдал интересную "фишку" в сауне: прямо в парной был устроен сруб наподобие колодца ~1м х 1м, открываешь крышку и ныряешь в него, проплываёшь под водой через короткий тоннель и выныриваешь уже в полноразмерном бассейне, уже посвежевшим и "протрезвевшим" (и такого рода "сюрпризов" у него был полон дом, как сказочный зАмок) !
Увы, но русскую баньку я сызмальства не "не терплю": батя и дедушка, Вечная Им Память, меня пацана пытались "приучить" в таёжной деревушке в Сибири (теперешнем Северном Казахстане) к настоящей русской бане, топившейся "по чёрному" (расположенной наполовину в землянке) ! Я, полузадохнувшись, трохи полежал голеньким на земле возле двери из парной в предбанничек, а потом тихо выполз на снежок, оклемался малость и с той поры с влажным паром не "дружу" !
Салют дачники! Скоро тоже пойду в баньку!
Спасибо за ответы всем. И если позволите-вопрос-как делают кирпичные арки Задумал сделать кирпичную арку на входе в дом. и задумался-как правильно делать полукруг
Shinomontajnik писал(а):И если позволите-вопрос-как делают кирпичные арки Задумал сделать кирпичную арку на входе в дом. и задумался-как правильно делать полукруг
1. Делается шаблон нужной кривизны (как правило, из древесины), который ставится в проём стены и закрепляется (то, что его необходимо проолифить, чтобы не покоробило от воды, наверное, понятно).
2. Кирпич или стачивается на "клин", или кладётся на более толстый слой раствора (чтобы компенсировать изгиб кладки), но это менее прочно и не очень "смотрится" .
Других способов не знаю .
Shinomontajnik Кирпичные арки Арочная кладка чаще всего применяется в так называемых лучковых перемычках. Арочное перекрытие целесообразно делать при ширине проема более 2 м. Кладка самой арки выполняется по опалубке. Основу опалубки составляет кружало, вырезаемое по контуру арки. Для точной установки арки на требуемой отметке, а также для облегчения снятия ее после затвердения раствора, стойки устанавливаются на клиньях. Для кладки арки лучше применять лекальный кирпич, у которого один торец шире, а другой уже. В этом случае все швы будут иметь одинаковую толщину. При кладке из обычного кирпича швы будут иметь клинчатую форму. Их толщина, как и в клинчатых перемычках, должна быть не более 25 мм вверху и не менее 5 мм внизу. Арки устраивают с различным радиусом кривизны или различной стрелой подъема Цитировано ОТСЮДА
"Кто про что,а вшивый про баню..."(C)
Это я про себя говорю,хочу в этой теме задать повторно вопрос,
который уже задавал в "Беседуем на здоровье,ч.4"-
"Кто доволен своим электротриммером ?"
Sergren сказал,что он поставил вместо лески проволоку,это на мой
взгляд несколько экстремально,да и может разбить головку триммера,
как было подмечено в той теме. Sveta_K посоветовала бензиновый,
да,он мощнее,но не хочется возиться с бензином,канистра,перелив...
В общем вонюче и огнеопасно.
Может,все-таки кто-то посоветует хороший электротриммер,который проработал 2-3 года без нареканий. Главный вопрос-когда кончится
"родная" леска,чтобы покупная не заедала через раз и легко наматывалась.
Семён Семёнович писал(а):Слегка меньше метра за глаза хватит, чай не фундамент, тепла от них нет. Если и выдавит, то лет через двести. У меня столбы под ворота где-то на метр двадцать закопаны (под бетон), за десять лет не увело, а створка килограмм за сто пятьдесят будет плюс стойки для газовой трубы (сотка по минимуму - газовая труба, не стойка ). При том, что глубина промерзания порядка двух с половиной метров.
Позвольте не согласиться с Вами, уважаемыйСемён Семёнович!
Во-первых, как раз для постоянно отапливаемых помещений глубина заложения фундамента может быть ниже РГПГ.
Во-вторых, немного теории. Для легких конструкций (к коим относится и забор) усилие вверх, возникающее в результате морозного пучения грунта всегда (для пучинистых грунтов) превосходит усилие, передаваемое вниз. Отсюда происходит выпирание зимой вверх подземной части сооружений и, соотвественно, просадка после оттаивания грунта (ну и прочие последствия в виде перекосов). Борьба с этим безобразием - заложение нижней точки фундамента ниже РГПГ. Получается типа якоря, котрый держит всю конструкцию от движения вверх. Кроме того, рекомендуется делать нечто вроде смазки, предохраняющей от сцепления подземной части с промерзающим грунтом (вплоть до садового вара. Наиболее приемлемый вариант - прослойка из песка).
При этом могу согласиться, что все вышеназванные ужасы следует применять при пучинистых влажных грунтах (глины, суглинки). При невысоком уровне грунтовых вод и при непучинистых грунтах (песок и супеси) вполне можно прожить и при заложении фундаментов выше РГПГ.
ЗЫ И насчет 2,5 м промерзания грунта в Башкирии... Сомневаюсь я, однако....
Balduran писал(а):Может,все-таки кто-то посоветует хороший электротриммер,который проработал 2-3 года без нареканий. Главный вопрос-когда кончится "родная" леска,чтобы покупная не заедала через раз и легко наматывалась.
"Олео-Мак". 2-3 года без проблем. У меня первому триммеру (600 вт.) 5 лет. При очень (ну очень) интенсивной эксплуатации на 4 -й год начал менять щетки (теперь почему-то ежегодно). Но это минут 40 работы и примерно 70 рублей денег. Остальное без проблем. Леска тоже.