Вряд ли. Потери на проводке большие. Я довольно долго катался на разных машинах с тестером в прикуривателе. Есть такие в продаже. Точность 0.1 вольт. Выше 13.6 ни на одной машине в прикуривателе не видел.
Mavrik писал(а):Довольно странно. У меня насос электронный с тестером.
У меня просто насос с манометром. Когда проверил его точность в сравнении с эталонным - сел от удивления. Врал, собака, почти на половину очка. Хорошо, что хоть в меньшую сторону. А то катался бы с недокачанными колесами. Так что насос Ваш с тестером может привирать. Сравните с заведомо точным мультиметром или каким нибудь вольтметром. Впрочем, если у Вас 14 и более вольт в прикуривателе - не удивлюсь не разу. Автомобили все разные, как и длина проводки до прикуривателя и её сечение.
3dmax писал(а):Впрочем, если у Вас 14 и более вольт в прикуривателе - не удивлюсь не разу. Автомобили все разные, как и длина проводки до прикуривателя и её сечение.
Уже сообразил, что у меня прикуриватель-то подключен напрямую ( через отдельный предохранитель), чтобы не зависеть от ключа и проводки.
Блин, все проще оказалось, сборка светодиодов уже рассчитана на напругу от 0 до 94 в... Пробное подключение показало что они одинаково хорошо работают от БП 12в, 19 и 24 в с разными выходными токами, меняется только яркость (не сильно).
Вот там и написано , что в автомобиле сначала надо стабилизировать напряжение, а потом ограничить резистором ток. В любом случае спасибо, прочитал с удовольствием.
Олег М. писал(а):Вот то-то и оно! А собирались чаво делать?
каюсь, был не прав... особенно если учесть что диодная сборка уже оснащена всем необходимым (резисторами) аж в заводских условиях и (спешал фо я) написал на платке про допуск по вольтажу... НО ! Повторение - мать учения
Доходчиво... Теперь каждый двоечник в интернете может давать свои толкования на все случаи жизни. Одно его заявление "3,4 вольта теряется на светодиоде" ( куда это теряется, со стола упало и под диван закатилось?) приводит к глубокому сомнению в компетентности автора. Про ВАХ p-n перехода диода он никогда даже не слышал, да что там про вольт-амперные характеристики, есть сомения, что он хоть что-то знает про законы Ома и Кирхгоффа. Не читайте всякую фигню и тогда рука не поднимется написать "генератор тока 12 вольт" ( это вроде как "огурец желтого вкуса" получается). В интернете много хороших статей, написаных знающими конкретную тему людьми, ищите и найдете.
Последний раз редактировалось V255 04 мар 2015, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
V255 писал(а):Доходчиво... Теперь каждый двоечник в интернете может давать сво и толкования на все случаи жизни.
не хотел ничего говорить, но так и есть если более точно, читайте datasheet производителя светодиодов там не все на пальцах, но в двух словах: важный для использования в промышленности - долговечность она зависит для с/д гл образом от рабочей температуры так вот она в специальных таблицах приводится весьма разная ну если проще - то подавайте хоть 4 вольта, а не 2.8 ток соответственно будет не 350, а более мА, но охлаждайте, если вас не устраивает уменьшение срока службы в 2 или 5 раз например при т=30 80000 часов, а при т=65 только 4000 для некоторых применений это оправдано
tolspb писал(а):...ну если проще - то подавайте хоть 4 вольта, а не 2.8 ток соответственно будет не 350, а более мА...
ну, тоже неправильно. Какие 4В, откуда вы их подаете, какое вынутренне сопротивление источника и т.п.? Т.к. у диода ВАХ - экспонента, то небольшой прирост напряжения ( при идеальном источнике с нулевым внутренним сопротивлением) дает значительное увеличение тока вплоть до выхода из строя диода из-за теплового пробоя. Поэтому Основная характеристика любого диода - максимальный ток при некотором падении напряжения ( для германиевых - 0,2 В, для кремния 0,7 В, для гетероструктур-светодиодов другие - см на рисунке). Светодиоду нужно обеспечить ток, не превышаюший установленный производителем и проще всего это сделать с помощью драйвера - генератора тока, а можно и с помощью резистора, но КПД системы при этом получим ниже.
Коллеги, у меня вопрос к тем из вас, кто пользуется автомобильными преобразователями 12-220V, подключающимися напрямую к автомобильному аккумулятору. Подойдёт ли такой агрегат (типа MAC-2000) для кратковременного использования в качестве источника питания для сварочного инвертора? "Болгарку", дрель, электролобзик он "крутит" хорошо, но вот "сварочник"... Понимаете, совсем неоткуда взять 220V, извините, на кладбище, а оградку чуть-чуть починить надо бы. Варить придётся "тройкой" или даже "двойкой" (если повезёт), но совсем немного, сантиметров пять-семь. Самый главный вопрос - "сдохнет" ли генератор автомобиля от такой нагрузки; если же выйдет из строя, допустим, сам преобразователь - плохо, конечно, но не смертельно, а вот если автомобилю станет плохо... Я пока размышляю над этим чисто теоретически и даже боюсь экспериментировать, потому и прошу ваших советов...